Стеклоподъемник двери - двери

Начинаем разборку редуктора стеклоподъемника.

В нашем случае, после того, когда был вскрыт корпус, мы нашли поломку.

Как видно, поломались пластиковые детали внутри стеклоподъемника. Причиной поломки стал соскочивший тросик, который, после того, как заклинил, вызвал повышенную нагрузку на отдельные пластиковые части механизма стеклоподъемника.

Для того, чтобы механизм работал правильно, тросик должен быть намотан так.

Провести ремонт такой поломки было невозможно. Поэтому, понадобилось его просто заменить. Вот так выглядит новый механизм стеклоподъемника.

Процесс сборки следует проводить в порядке, противоположном снятию.

Источник

Слесарный ремонт и техобслуживание

Автосервис «Камушки» предлагает качественный слесарный ремонт и техобслуживание автомобилей Газель, Hyundai Porter и Nissan Cabstar. Любой автомобиль рано или поздно начинает нуждаться в ремонте. Кроме того, нужно регулярно проводить диагностику своего авто, чтобы выявить возможные неисправности и предотвратить их, а также более крупный и дорогостоящий ремонт. Своевременная диагностика и необходимые ремонтные процедуры надолго позволят сохранить машине ее технические характеристики, а автовладельцу – деньги, нервы и время.

Наша компания осуществит необходимые ремонтные работы для Вашего авто, такие как ремонт и промывка инжектора, сход-развал, ремонт или замена стартера и генератора, ремонт выхлопной системы, диагностика и ремонт отопителя, печки, системы охлаждения, подвески, ремонт тормозной системы, рулевого управления, моста и коробки передач, замена амортизаторов.

установка электрических стеклоподъемников на газель

Электрические стеклоподъемники «ФОРВАРД» для ГАЗ-3302 «ГАЗель»

Реечные электрические стеклоподъемники «ФОРВАРД» R151 и R151-01 предназначены для установки в двери кабины автомобиля ГАЗ-3302 «ГАЗель» и модификаций (ГАЗ-3310 «Валдай», ГАЗ-2217 «Баргузин», ГАЗ-2752 «Соболь» и др.) при наличии установленной на автомобиле электропроводки для подключения стеклоподъемников. В случае отсутствия установленной электропроводки стеклоподъемники рекомендуется использовать совместно с комплектом электромонтажным.

Стеклоподъемник представляет собой единый блок механизма перемещения стекла и моторедуктора. В конструкции стеклоподъемника применен зубчатый реечный механизм, компактно размещенный внутри направляющей стекла, на которой неподвижно закреплен моторедуктор, чем определяются основные потребительские качества.

Стеклоподъемник не имеет составляющих, например, троса, подверженных вытягиванию, перетиранию, появлению люфтов. Все компоненты стеклоподъемника имеют ресурс работы превышающий уровень традиционных требований к аналогичным изделиям и нечувствительны к уровню нагрузки, что подтверждено ресурсными испытаниями в различных условиях. Потери на трение в механизме перемещения стеклоподъемника сведены к минимуму, за счет чего в процессе эксплуатации практически полностью отсутствует износ его элементов.

Специально подобранные пластики, использованные при изготовлении стеклоподъемника, имеют диапазон рабочих температур от -45 о С до +100 о С.

Неподвижно расположенный электродвигатель исключает риск повреждения питающих проводов стеклоподъемника.

Моторедуктор обладает свойством самоторможения, за счет чего исключается перемещение стекла при воздействии вибрации, а также обеспечивается необходимый уровень защиты от вскрытия автомобиля злоумышленником.

Обмотка двигателя стеклоподъемника защищена самовосстанавливающимся биметаллическим предохранителем .

Монтаж стеклоподъемника понятен на интуитивном уровне (на место центральной направляющей стекла заменяемого стеклоподъемника), использует минимальное число крепежных деталей. Радиус кривизны направляющей соответствует радиусу кривизны стекла.

Доработка двери для большинства моделей стеклоподъемников не требуется. При необходимости она заключается в сверлении двух отверстий.

Все металлические детали имеют покрытие Ц12.хр. (оцинкованы).

При производстве стеклоподъемников применяется система менеджмента качества соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 подтвержденная cертификатом соответствия.

Технические характеристики

Диапазон рабочего напряжения Номинальное усилие на ведущей пластине Допустимое усилие на ведущей пластине Время перемещения пластины из одного крайнего положения в другое при напряжении питания 13,5 В и номинальном усилии Потребляемый ток при напряжении питания 13,5 В и номинальном усилии, не более

Комплектность

Электростеклоподъемник R151 передний правый Электростеклоподъемник R115-01 передний левый Заглушка декоративная Фиксатор заглушки Винт самонарезающий крепления заглушки Пластина переходная Болт М6 со стопорной юбкой Упаковка Паспорт

Электромонтажный комплект в подарок от Стеклоподъем.РФ.

Гарантийный срок работы изделий — 3 года с момента изготовления.

Габаритные размеры в упаковке: 72*17,5*7 см.

Паспорт электростеклоподъемников «ФОРВАРД» R151 для ГАЗ 3302 «ГАЗель»

Видеообзор электрических стеклоподъемников «ФОРВАРД» для автомобиля ГАЗ-3302 «ГАЗель»

Снятие стеклоподъемника

Снимаем обивку передней двери (см. раздел «9.1.3. Снятие приборной панели, обивки и перегородки салона»).

Опускаем стекло в среднее положение и головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления стекла к кулисе стеклоподъемника.
Поднимаем стекло и фиксируем его (например, скотчем).

Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления редуктора стеклоподъемника,…

…а также гайки верхнего…

…и нижнего крепления стеклоподъемника.
Отсоединяем тягу внутренней ручки от замка (см. раздел «9.1.5. Снятие замков дверей»).

Вынимаем стеклоподъемник из двери.
Устанавливаем стеклоподъемник в обратной последовательности, смазав тросы, оси роликов и шестерни редуктора любой пластичной смазкой.

Газель Некст не работают стеклоподъёмники

Первая и самая главная причина почему на Газель Некст не работают стеклоподъёмники. Заключается в обрыве проводов. В месте где они выходят из рамки двери и заходят в дверь. Проывода изгибаются тянутся поэтому и рвутся в этом месте.

Достаточно сдвинуть защитную резинку.

Можно увиденть следующую картину. Как с правой стороны двери так и с левой.

Если провода оборваны то их необходимо спаять между собой, согласно цветов проводов. Желательно вставить вставку чтобы удлить провода хотя бы на 2 см. Они не будут больше перетираться и рваться.

Но возможно что провода окажутся в порядке. В этом случае необходимо искать другую причину по которой не работают стеклоподъёмники.

Замена ветрового стекла

Для вклеивания стекла используется специальный набор и приспособление «пистолет» для выдавливания клея из тубы. Можно обойтись и без приспособления, выдавливая клей рукояткой молотка.Работу выполняем вдвоем.
Снимаем внутренние обивки стоек ветрового стекла (см. раздел «9.1.3. Снятие приборной панели, обивки и перегородки салона») и облицовку наружной панели передка (см. раздел «8.9. Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла»).

Отверткой отворачиваем четыре самореза крепления наружной накладки стойки ветрового стекла…

…и снимаем накладку.

Снимаем уплотнитель с верхней кромки стекла.

Шилом или толстой иглой прокалываем клеевой шов.

Вводим в сделанный прокол стальную струну…

…и крепим к ее концам рукоятки из подручных материалов.

Натягиваем струну и, работая ею как пилой, режем клеевой шов по всему периметру стекла.
Работаем аккуратно, стараясь не повредить краску на кузове, обивку потолка и панель приборов.

Под нижней кромкой ветрового стекла установлены два резиновых упора. Они обеспечивают равномерный зазор между стеклом и кузовом. Сохраняем их при снятии стекла. Они потребуются при установке нового.
Сняв ветровое стекло,…

…острым ножом срезаем излишки старого клеевого шва, оставляя слой толщиной 1–2 мм.

Для вклейки нового стекла используем специальный набор и приспособление «пистолет» для выдавливания клея из тубы.
Срезаем кончик насадки трубы, как показано на рисунке.

Схема выреза в насадке тубы для нанесения клея.

Надеваем на верхнюю кромку стекла уплотнитель, а на нижнюю — два резиновых упора.

Обезжириваем край стекла на той его стороне, которая будет прилегать к проему, и оставшийся клеевой слой на оконном проеме.

Наносим грунт (праймер) на край стекла по его периметру и на проем кузова.

Выдавливаем из тубы клей по краю стекла, отступив от кромки 6–7 мм.

Клей наносим по всему периметру непрерывным валиком высотой 10–12 мм.
Прикладываем стекло к оконному проему, следя за равномерностью зазоров с сопрягаемыми панелями кузова и правильным прилеганием уплотнителя к панелям кузова.
Открыв двери, обматываем несколько раз вокруг стоек кабины матерчатую ленту или шнур.

Подкладываем под ленту две шинные камеры.
Если лента тонкая, дополнительно подкладываем под нее широкие деревянные планки поверх камер.

Накачиваем камеры так, чтобы стекло плотно прижалось к проему.
Полимеризация клея продолжается несколько часов (см. инструкцию, прилагаемую к клею). В течение этого времени автомобиль нельзя
передвигать, закрывать стекла дверей или хлопать ими, так как любое повышение давления воздуха в салоне автомобиля может вызвать отрыв стекла.
Спустя не менее 6 ч снимаем камеры и ленты. Поливаем водой стекло по всему периметру. В случае обнаружения негерметичности, устраняем течь герметиком.
Эксплуатировать автомобиль после вклейки стекла можно не ранее, чем через 24 ч.

Замена шкворня и втулок

Шкворень 11 и втулка заменяются тогда, когда их суммарный износ достиг величины 0,5 мм.

Шкворень и втулки можно заменить, не снимая переднюю ось с автомобиля, в такой последовательности: — приподнять автомобиль за переднюю балку таким образом, чтобы колеса не касались пола, установить на подставки и снять передние колеса;

— снять тормозную скобу и положить ее на раму; снять ступицу 6 в сборе с диском 1 и подшипниками; — отвернуть болты и снять верхнюю и нижнюю крышки шкворня; — отвернуть гайку, снять шайбу и выбить бородком стопорный клин 12;

Рис. 3. Выколотка-оправка шкворня — с помощью специальной выколотки ( ) со сменными головками выбить шкворень из поворотного кулака вниз; — снять поворотный кулак и упорный подшипник; — зажать поворотный кулак в тисках и с помощью оправки выбить втулки шкворня; — зачистить отверстия под шкворень в поворотном кулаке; — с помощью оправки установить новые втулки; — развернуть втулки на проход с помощью специальной развертки до х25 мм; — очистить втулки от металлической стружки и нанести на каждую втулку тонкий слой смазки; — установить поворотный кулак на балку передней подвески; — в верхнюю бобышку кулака вставить новый шкворень, установить упорный подшипник с защитным колпаком и продвинуть шкворень до совпадения лыски с отверстием в балке.

Перед установкой поверхность шкворня смазать тонким слоем смазки; — выполнить все последующие операции сборки в последовательности, обратной разборке; — после сборки смазать шкворень поворотного кулака через пресс-масленки и проверить схождение колес.

Замена упорного подшипника шкворня

Упорный подшипник заменяется в том случае, если его износ по высоте достиг более 1 мм. При зазоре меньше 1мм между верхней бобышкой кулака и бобышкой балки устанавливается стальная прокладка соответствующей толщины. Для замены упорного подшипника и установки регулировочной прокладки необходимо вначале выполнить операции в последовательности, указанной для замены шкворня

После того как шкворень будет выбит из зоны упорного подшипника снять изношенный поставить на место новый подшипник приподнять поворотный кулак до плотного прижатия подшипника к балке, замерить при помощи щупа зазор между верхней бобышкой кулака и бобышкой балки.

Если последний превышает 0,15 мм, установить в зазор регулировочную прокладку, далее собрать ось в последовательности обратной разборке.

Как отремонтировать или заменить стеклоподъемник в Газели. Видео

Эта статья познакомит всех с процессом ремонта стеклоподъемника на Газели. Это довольно частая поломка в данной модели автомобиля. Особенно страдают пассажирские двери.

Многим знакома проблема, когда крутишь ручку поворота стеклоподъемника, а стекло не опускается или не поднимается. Это серьезная проблема, которую необходимо решить, проведя ремонт.

Для работы понадобится «набор» инструментов, который будет состоять из ключа-головки на 10 и двух отверток.

Первое, что нам нужно сделать, это шлицевой отверткой открыть защелки дверной рукоятки, после чего «десяткой» открутить болты крепления ручки к двери.

После этого, используя шлицевую отвертку (-) мы должны отвинтить винт, который крепит корпус внутренней ручки замка.

Идем дальше. Нам понадобится снять дверную обшивку. С этой целью аккуратно нужно поддеть ее края, что позволит без особых усилий выдернуть пистоны крепления.

Далее – отделяем от пластилина шумоизоляцию.

Снятие стеклоподъемника

Снимаем обивку двери (смотрим статью – «Снятие обивки двери»).

1. Опускаем стекло в среднее положение и головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления стекла к кулисе стеклоподъемника.

2. Поднимаем стекло в верхнее положение и фиксируем его (например, скотчем). Ключом «на 10» отворачиваем три болта крепления редуктора стеклоподъемника

3. Отворачиваем гайки верхнего крепления стеклоподъемника

4. Отворачиваем гайки нижнего крепления стеклоподъемника.

5. Отсоединяем тягу внутренней ручки от замка (см. Снятие замка передней двери). Вынимаем стеклоподъемник из двери.

Устанавливаем стеклоподъемник в обратной последовательности, смазав тросы, оси роликов и шестерни редуктора любой пластичной смазкой.

Замена стекол передней двери

Поднимаем стекло в верхнее положение.

Снимаем обивку двери.

1. Отверткой отворачиваем винт крепления направляющего желобка (в торце двери).

Как ухаживать за подвеской Газель

В заводской инструкции прописан регламент периодичности смазывания подвески на Газели – через 15 тыс. км пробега, но бывалые водители советуют набивать смазку в шкворневые соединения приблизительно через каждые 5-8 тыс. км. Смазка существенно продлевает срок службы шкворней, с регулярным шприцеванием детали могут проходить без ремонта до 150 тысяч километров. Смазывать соединения нетрудно, главное, не лениться это делать.

Шприцевание производим следующим образом:

устанавливаем автомобиль на яму или подъемник;
подготавливаем шприц – набиваем его литолом;
находим верхнюю пресс-масленку, и шприцом в нее заканчиваем смазку;
затем набиваем смазку в нижнюю пресс-масленку, предварительно масленки следует очистить железной щеткой от грязи;

Такие масленки имеются с каждой стороны передней оси автомобиля. Но здесь есть один нюанс – даже новые пресс-масленки литолом порой не пробиваются. Надежнее производить шприцовку с помощью гибкого шланга. Поступаем следующим образом:

выкручиваем масленку из заглушки, вместо нее закручиваем гибкий шланг;
другой конец шланга устанавливаем на шприц;
шприцом закачаем в шкворень литол.

Закачивать смазку необходимо до тех пор, пока она не начнет выступать из соединений. Сначала будет идти грязь, но нужно дождаться, когда из соединений начнет появляться чистый литол. Промазав шкворень, выкручиваем шланг, устанавливаем на место пресс-масленку. Так смазываем все четыре точки на подвеске.

Шланги для шприца продаются в автомагазинах, они стандартные, и должны подходить по резьбе.

У автовладельцев насчет смазки мнения расходятся, некоторые хозяева Газелей считают, что же такие шкворневые соединения необходимо промазывать густым трансмиссионным маслом, например, ТАД-17. Все-таки литолом или другой консистентной смазкой Газель шприцевать надежнее – «трансмиссионка» слишком жидкая, из шкворней она быстро вытекает. А вот на «Волге» шприцуют в основном нигролом (ТАД-17), для этого можно использовать даже не слишком грязную отработку.

Требуется совет (электро стеклоподъемники, спидометр) ⇐ Баргузин, Соболь

Сообщение Петров Василий » 05 апр 2015, 12:17

Сообщение sheff105 » 05 апр 2015, 19:50

Сообщение Петров Василий » 05 апр 2015, 21:52

Сообщение Рощин Игорь » 05 апр 2015, 22:09

Сообщение Прохоров Николай1 » 06 апр 2015, 08:34

Сообщение Петров Василий » 06 апр 2015, 08:48

Сообщение tколёк64 » 06 апр 2015, 12:06

Петров Василий, простой способ проверить спидометр не углубляясь в разбор,- загляни под панель приборов в районе педали газа ( точнее выше неё) из общего жгута проводов выходят 4 провода (желтый зеленый синий черный ,- связаны в один жгут) уходят за утеплитель передней стенки кабины. Там есть разъём и его будет видно. Разъедини его и проверь короткими быстрыми замыканиями на массу зеленого провода, стрелка спидометра должна подниматься в зависимости от частоты замыканий. Под соединять надо к той части разъема которая уходит под панель. Зеленый провод — сигнал с датчика скорости, желтый — питание датчика +12в, черный масса, синий- +12в на фонари заднего хода.

Добавлено спустя 13 минут 43 секунды: Зажигание должно быть включено. Если есть все плюсы и минусы, можно проверить датчик скорости: соединить разъем и подключить лампочку к томуже зеленому проводу только идущему от кпп (из под утеплителя) , второй контакт лампочки подсоединить к +12в. На ходу лампочка будет мигать в соотношении со скоростью авто.

Источник

Замена шкворней на Газели своими руками

В связи с тем что ЗШ стоит недешево, многие автовладельцы коммерческих авто делают подобную работу своими руками. Здесь мы рассмотрим, как поменять шкворни самостоятельно со снятием и без снятия самой подвески. Сначала рассмотрим, как выполнить работу без снятия балки.

Производим разборку, выполняем ее в следующей последовательности:

ставим автомобиль на ровную площадку, использовать яму или автоподъемник необязательно, но очень желательно, чтобы был бетонный пол. В любом случае основание должно быть жестким, иначе машина просто провалится, вдавится в землю;
ослабляем болты передних колес, поддомкрачиваем каждую сторону, подставляем опоры (козелки) с обеих сторон. Одним словом, вывешиваем «передок» Газели;
откручиваем два болта суппорта, который находится с внутренней стороны тормозного диска, с помощью отвертки прожимаем тормозной цилиндр, чтобы освободить колодки;
откидываем суппорт на тормозном шланге в сторону;
отсоединяем скобу суппорта;
отворачиваем болты крепления заглушек шкворневого соединения (сверху и снизу);
выбиваем клин;
берем кусок железного прута, подходящего по толщине, и кувалдой выбиваем шкворень сверху вниз. Очень часто шкворень намертво закипает в теле передней балки, поэтому выбить его на месте порой просто невозможно. Когда передняя подвеска не снята, нормально размахнуться кувалдой мешает колесная арка, расстояния для размаха недостаточно.

Если есть газовая горелка, можно как следует прогреть соединение, и возможно, шкворень стронется с места. Сняв поворотный кулак с одной стороны, точно такую же операцию проделываем с другим кулаком.

Поворотную цапфу (кулак) после демонтажа можно разобрать, но это делать вовсе не обязательно.

Снятую цапфу зажимаем в тиски, по очереди выколачиваем из тела верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Так как втулки не понадобятся, их можно выколачивать как угодно, главное – не повредить посадочное место под них. Можно взять железную плоскую отвертку или бородок, от одного края сплющить втулку, а дальше она из кулака выпадет сама.

Выбив обе старые втулки, устанавливаем на место новые детали, заколачиваем их в посадочные места поворотной цапфы с помощью кувалды. Бить, как на рисунке снизу, не рекомендуется, лучше втулки на место осаживать через проставку.

Установив на место втулки, круглый напильником делаем заход на них сверху,

затем разворачиваем их разверткой 25 мм.

Здесь очень важно не прослабить втулку – пройдя разверткой один раз сверху вниз, нужно примерить шкворень по месту. В идеале шкворень должен заходить в свое посадочное место очень плотно, с молотка (легким постукиванием)

То, что шкворневой палец сидит плотно – это нормально, по ходу эксплуатации автомобиля он очень быстро разработается. А вот прослабление здесь недопустимо, в этом случае быстро появится люфт, и в скором времени подвеске опять будет необходим ремонт.

Вместо простой развертки можно воспользоваться регулируемой разверткой или шариком, следует учитывать, что диаметр шара должен быть 24,7 мм, не больше. Если втулку пробивать шариком диаметром ровно 25 мм, в шкворневом соединении практически сразу же появится люфт.

Перед разворачиванием отверстия разверткой или шариком втулку нужно обязательно смазать (моторным маслом, также можно использовать и литол). Установив втулки, ставим поворотные кулаки на свои места. Со сборкой обычно проблем никаких не возникает, самое главное в ЗШ – отсоединить поворотные кулаки от балки.

Фотоотчет об установке электростеклоподъемников «ФОРВАРД» на ГАЗ-3302 «ГАЗель»

Решили поставить на рабочую ГАЗель эл. стеклоподъемники, т.к надоело веслами крутить. Заказали на сайте Стеклоподъем.РФ. Обошлись они нам с доставкой почти 3000 рублей, когда в магазинах стоили под 4000. Доставили примерно за неделю.

2. На штатные места прикрутили новые электрические стеклоподъемники ФОРВАРД.

4. Вставили на место предохранитель 20 Ампер.

5. Минусовой (белый) провод из проводки стеклоподъемников прикрутили на массу под панелью.

6. Еще там есть провод подсветки кнопок (сине-зеленый). Его мы решили запитать к подсветке прикуривателя, тем более крышка, закрывающая печку, у нас уже снята. Для удобства вытащили колодку прикуривателя и соединили наш сине-зеленый провод с коричневым проводом подсветки прикуривателя. Колодку на место.

8. Проводку проведенную под панелью закрепляем на хомутики через просверленные отверстия.

READ Как подключить наушники с микрофоном к андроид

10. Ну и, наконец, последний штрих – установка обшивки дверей. Решили заодно и новые динамики вставить.

Демонстрация работы электростеклоподъемников на ГАЗели:

Надеемся, что этот фотоотчет будет кому-нибудь полезен!

А мы просто уверены, что этот отчет будет полезен многим нашим покупателям.

Благодарим Вас, Егор Анатольевич, за его подготовку и перечисляем обещанный приз на счет Вашего мобильного телефона.

Источник

Девушка с татуировкой дракона, Мила и «Газель-бизнес» в новой инструкции об установке электростеклоподъемников «ФОРВАРД» на «ГАЗель». Смотрим и наслаждаемся!

Краткое содержание видеоролика и последовательность установки электростеклоподъемников:

READ Openbox x800 как подключить к компьютеру

Источник

Стеклоподъемник двери ГАЗ 2705

Рис. 10.18. Стеклоподъемник двери: 1 — винт; 2 — розетка ручки; 3 — штифт; 4 — ручка стеклоподъемника; 5 — буфер; 6 — механизм подъема; 7 — винт; 8 — кулиса

Для перемещения опускного стекла и удержания его в любом положении служит стеклоподъемник (рис. 10.18) — тросового типа, самотормозящий, с центральной направляющей.

Стеклоподъемник состоит из следующих основных деталей: корпуса редуктора, крышки корпуса валика тормозного механизма, пружины тормозного механизма, шестерни малой, троса, барабана, колеса барабана, втулок и оболочек троса, направляющей с роликами, ползуна направляющей, камня кулисы. Для перемещения стекла вверх или вниз необходимо повернуть ручку стеклоподъемника в соответствующем направлении. При этом усилие от ручки стеклоподъемника будет передаваться через валик на шестерню малую, а затем — на колесо барабана и сам барабан, который перемещает трос (наматывает и освобождает трос) и, следовательно, ползун направляющей с камнем кулисы. Отличительными особенностями стеклоподъемника является применение шестерни и колеса из металлокерамики, что повышает долговечность узла; отсутствие дополнительных регулировок после установки его на двери. Правильно собранный стеклоподъемник не требует в эксплуатации дополнительного обслуживания.

Для замены или ремонта стеклоподъемника работу производить в следующем порядке:

— снять ручку 4 (см. рис. 10.18) стеклоподъемника, для чего следует нажать на розетку 2 ручки к обивке, освободить доступ к цилиндрическому штифту 3 и вытолкнуть его из ручки;

— снять розетку ручки внутреннего привода;

— снять поручень на двери;

— снять обивку двери, противошумную прокладку и освободить монтажные люки;

— опустить стекло так, чтобы в монтажном люке было видно кулису стеклоподъемника 8, отвернуть винты крепления кулисы 7;

— поднять руками стекло в верхнее положение и застопорить его с помощью деревянного клина;

— отвернуть винты 1 и гайки крепления стеклоподъемника и вынуть стеклоподъемник из двери вместе с кулисой;

— заменить или отремонтировать стеклоподъемник, установить кулису 8 и собрать дверь в обратной последовательности.

После установки стеклоподъемника в двери и присоединения стекла пpoвepить eгo работу, перемещая (вращая) ручку в обоих направлениях.

Для ремонта стеклоподъемника, замены пружины тормозного механизма необходимо отвернуть 4 винта крепления крышки редуктора и снять крышку вместе с малой шестерней

Затем снять малую шестерню с валика тормозного механизма и обратить при этом внимание на установку хвостовика шестерни; вынуть валик тормозного механизма и сломанную пружину. Заменить пружину и сборку произвести в обратной последовательности; перед установкой место для пружины обильно смазать смазкой ЦИАТИМ-201, ЛИТА или Литол-24

После сборки проверить работу стеклоподъемника вращением ручки в обоих направлениях.

Видео про «Стеклоподъемник двери» для ГАЗ 2705

Замена стеклоподъемника ГАЗель

Установка стеклоподъемников ФОРВАРД на ГАЗель

https://youtube.com/watch?v=5mEdZjByn9g

Ремонт стеклоподъемника газели, соболя

Как проверить люфт в шкворнях Газель

Есть определенные признаки, по которым можно понять, что в шкворнях на Газели появился люфт:

происходит неравномерный преждевременный износ протектора шин;
в подвеске появился стук;
автомобиль плохо слушается руля.

Проверить подвеску на люфты достаточно просто, для этого необходимо вывесить машину на домкрате и покачать каждое колесо сверху вниз. Если люфт ощущается (более 2-3 мм), необходимо вставать не ремонт.

Газель – машина очень живучая, и даже с люфтами в подвеске может ездить довольно долго. Но с разбитыми втулками эксплуатировать авто крайне нежелательно, могут быть нехорошие последствия:

разобьется посадочное место под втулки в передней балке, тогда сама балку придется менять, а она стоит недешево;
резина быстро износится, придется менять колеса;
ездить на Газели с большими люфтами опасно, можно попасть в аварию.

Снятие, установка и ремонт задней рессоры автомобиля Газель

Замена рессор требуется при осадке или поломке листов рессоры.

На автомобиль могут быть установлены трехлистовые рессоры с однолистовыми дополнительными рессорами или пятилистовые рессоры с трехлистовыми дополнительными рессорами.

У трехлистовых рессор между листами установлены пластмассовые прокладки.

Передний конец рессоры прикреплен через резинометаллический шарнир к кронштейну на раме, а задний — к серьге.

К заднему мосту рессора присоединена с помощью стремянок.

Между основной и дополнительной рессорой установлена пластмассовая прокладка.

Вам потребуются: ключ «на 22», головка «на 24», молоток, бородок, выколотка.

1. Ослабьте затяжку четырех гаек крепления стремянок

2. Отсоедините нижнее крепление амортизатора, для этого головкой на 19 отворачиваем гайку нижнего крепления амортизатора

3. Снимаем шайбу

4. Отсоединяем нижнюю часть амортизатора

5. Разгрузите рессору, приподняв заднюю часть автомобиля, и установите под заднюю часть рамы опору.

6. Отверните гайку пальца 1 крепления переднего конца рессоры к кронштейну на раме так, чтобы она осталась на пальце 1 заподлицо, обильно смочите шарнир и палец мыльным раствором или тормозной жидкостью и с помощью выколотки через монтажное отверстие в раме выбейте палец до касания гайки кронштейна 2.

Отверните гайку и выбейте окончательно палец 1 с помощью бородка, прикладывая усилие к торцу пальца.

Вместе с пальцем снимите две пружинные и одну упорную шайбы.

7. Отверните гайку пальца 1 крепления заднего конца рессоры к серьге 2.

Обильно смочите шарнир и палец 1 мыльным раствором или тормозной жидкостью.

Выбейте нижний палец 2, не повредив резьбы.

8. С помощью домкрата приподнимите заднюю часть автомобиля за раму так, чтобы концы рессоры вышли из кронштейна и серьги

Установка стеклоподъемников ГРАНАТ на ГАЗель-Бизнес

Шаг 1

Шлицевой отверткой ослабьте винт крепления ручки штатного стеклоподъемника.

Шаг 2

Снимаем все что может удерживать обивку.

Шаг 3

Шаг 4

Снимаем обивку двери получив доступ к механизму тросового стеклоподъемника.

Шаг 5

Откручиваем винты крепления стекла к каретке.

Шаг 6

Выводим П-образную планку, она еще нам понадобиться.

Шаг 7

Зафиксируйте стекло в верхнем положении и приступайте к демонтажу штатного механизма. Откручиваем верхнюю гайку крепления рейки.

Шаг 8

Откручиваем нижнюю гайку.

Шаг 9

Отвинчиваем 3 болта крепления ручки тросового механизма.

Шаг 10

Через технологическое окно выводим тросовый механизм из двери.

Шаг 11

Заводим в дверь электрический стеклоподъемник.

Шаг 12

Сборка происходит в обратном порядке, фиксируем нижнее крепление рейки.

Шаг 13

Шаг 14

Устанавливаем ранее снятую планку на ролики, обратите внимание, как правильно она устанавливается!

Шаг 15

Фиксируем стекло, установка механизма завершена, можно переходить к подключению электропроводки.

Поиск неисправности

Искать неисправность необходимо с проверки предохранителя. Он находится в салоне на панели предохранителей. Его не трудно обнаружить он четвертый сверху в правом ряду предохраните

Электрическая схема привода стеклоподъемников

По схеме видно. Питание приходит от предохранителя на все переключатели подъёма опускания левого и правого стекол. Как с водительской, так и с пассажирской стороны.

От кнопок отходят провода на электродвигатели подъёма стекол. Подъём опускание стекла происходят в зависимости от того в какую сторону вращается электродвигатель.

На примере стеклоподъёмника пассажирской двери видно что

При опускании стекла через кнопку плюс от красного провода подаётся на фиолетовый идущий к электродвигателю, а минус от голубого к серому проводу.

При поднятии стекла полярность меняется минус от розового провода приходит на фиолетовый провод идущий к электродвигателю. Плюс от красного провода идет на серый к электродвигателю.

Аналогично устроена схема стеклоподъёмника левой двери. За счет смены полярности происходит поднятие опускание стекла.

Не работает правый стеклоподъёмник с пассажирской стороны

Произошла такая ситуация. Стекло правой пассажирской двери опустилось полностью. Вверх поднять не получилось. Электродвигатель не реагирует на поднятие стекла не с водительской ни с пассажирской стороны.

При снятии кнопки стеклоподъёмника с пассажирской стороны. Проверено напряжение на красном проводе с которого приходит плюс. Плюс присутствует.

Проверено наличие массы на голубом и розовом проводе. На голубом масса прозвонилась Она подается на электродвигатель при опускании стекла.

На розовом проводе масса отсутствовала. По этой причине стекло не поднимается вверх.

Прозвонка розового провода от переключателя с водительской стороны к переключателю с пассажирской стороны. Показала обрыв.

Проверены разъёмы через которые происходит соединение розового провода. Они в порядке.

После того как был вскрыт резиновый чехол. Внутри которого проходят провода от двери к кузову. Обнаружилась следующая картина. Розовый провод оборван. На остальных повреждена изоляция. После устранения обрыва провода и устранения повреждения изоляции на проводах. Стеклоподъёмник на пассажирской двери начал работать.