Стиль-авто

Демонтаж опоры в подвеске

В зависимости от конструктивных особенностей автомобиля демонтаж пальца шаровой опоры происходит в разной последовательности. Однако принцип используется один.

Рассмотрим замену этой детали на примере машины с подвеской «Макферсон». Замена здесь более простая, чем на двухрычажной подвеске, потому что на одно колесо приходится только одна опора. Последовательность действий:

1. Вывесить машину на подъемнике. Если его нет, то поднять на домкрате автомобиль с одной стороны, после чего вывесить его на козлах, предварительно установив противооткатные упоры и стояночный тормоз.
2. Выкрутить гайку, фиксирующую опору в рычаге. Если вместо гайки шаровая зафиксирована зажимным болтом, то выкрутить его. Зажимные болты часто прикипают, поэтому перед тем, как вынуть, его нужно обработать проникающей смазкой. Случается, что этот метод также не помогает, тогда остается нагрев болта при помощи газовой горелки.
3. Отсоединить нижний рычаг подвески от подрамника. Этот этап выполняется в случае, если шаровая опора идет как единое целое с рычагом.

В случае фиксации опоры при помощи зажимного болта, посадочное место пальца разжимается клином. Если нет в наличии подходящего клина, его можно заменить слесарным зубилом.

При варианте, когда палец затягивается при помощи гайки, шаровая опора снимается при помощи съемника.

Он устанавливается одной стороной между пыльником и отверстием, в которое входит шаровой палец, а другой стороной упирается в сам палец. Затем, при заворачивании болта съемника, создается усилие, выталкивающее палец из посадочного отверстия поворотного кулака.

Способы крепления

Количество шаровых опор в подвеске зависит от ее конструкции. Наиболее часто встречающаяся подвеска «Макферсон» имеет одну опору со стороны каждого колеса. Тогда как двухрычажная подвеска включает в себя верхний и нижний шаровые пальцы. Это связано с тем, что в подвеске «Макферсон» функцию верхней шаровой берет на себя опорный подшипник стойки.

Крепление опоры к поворотному кулаку осуществляется при помощи гайки с пластиковыми вставками, препятствующими отворачиванию, либо гайкой со шплинтом. Есть более редкий вариант крепления, применяющийся в основном на автомобилях бизнес-класса, например, Audi A6. Здесь опора крепится при помощи зажимных болтов. Такое крепление обеспечивает более надежное соединение, но вместе с тем создает проблемы при демонтаже. Этот болт часто закисает настолько, что снять его не представляется возможным. Даже при помощи выпрессовки. Поэтому кроме опоры приходится менять поворотный кулак.

Трансмиссия

• Снять вилку сцепления Москвич 2140 своими руками
• Как заменить воздушный фильтр Москвич 2140
• Заменить датчик скорости Москвич 2140
• Как заменить диск сцепления Москвич 2140 своими руками
• Как поменять коробку передач Москвич 2140
• Замена крестовины карданного вала Москвич 2140
• Заменить масло в коробке передач Москвич 2140
• Установка масляного фильтра Москвич 2140
• Как поменять наружную гранату Москвич 2140 своими руками
• Снять педаль сцепления Москвич 2140
• Поменять привод спидометра Москвич 2140 своими руками
• Заменить пыльник внутреннего шруса Москвич 2140
• Установка пыльника на гранате Москвич 2140 своими руками
• Замена пыльника наружного шруса Москвич 2140
• Как заменить рычаг переключения передач Москвич 2140
• Заменить салонный фильтр Москвич 2140
• Как поменять сальник заднего моста Москвич 2140
• Замена сальника коробки передач Москвич 2140
• Как заменить сальник кпп Москвич 2140
• Как заменить сальник полуоси Москвич 2140
• Как поменять сальник привода Москвич 2140
• Ремонт сальника редуктора Москвич 2140
• Установка топливного фильтра Москвич 2140
• Как поменять трос сцепления Москвич 2140 своими руками
• Как поменять фильтр акпп Москвич 2140
• Замена фильтра двигателя Москвич 2140 своими руками
• Установка фильтра кондиционера Москвич 2140 своими руками
• Снять цилиндр сцепления Москвич 2140

Как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

• Съемник сайлентблоков;
• Съемник шаровой опоры;
• Ключи на 13, 22, 24;
• Молоток;
• Зубило;
• Монтировка;
• Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

3 Внешняя модернизация АЗЛК – тонируем фары

Чтобы придать Москвич 2140 более современный внешний вид, можно выполнить тонировку фар отечественной модели. Для этого необходимо приобрести один комплект антигравийной пленки, после чего можно приступать к тюнингу.

Тонировка фар отечественной модели Сначала демонтируем фары машины и тщательно моем их поверхность. Высушиваем и обезжириваем пластиковую накладку оптики. Далее берем тонировочную пленку, отделяем ее от бумажного основания, после чего смачиваем внешний слой изделия. Также потребуется намочить поверхность фар АЗЛК. Аккуратно прикладываем пленку к поверхности фары и начинаем разглаживать шпателем.

В процессе оклейки под тонировкой образуются пузыри воздуха. Чтобы избавиться от них, нужно разглаживать пленку шпателем от середины до краев оптики. После этого берем бытовой фен и высушиваем фары. Прибор не нужно держать близко к оптике, иначе можно повредить пленку. Оставшиеся куски тонировки аккуратно обрезаем или укладываем их за заднюю стенку оптики. В конце останется поставить и закрепить фары обратно в штатные места.

Что такое сайлентблок

Это слово имеет зарубежное происхождение. В переводе с английского языка silent — это тишина, а block — деталь. Сайлентблок, либо просто «сайлент», представляет собой резинометаллическую составную часть, обычными словами — это две втулки, которые соединены между собой слоем прочной резины. Это изобретение, кроме того, что гарантирует комфортное и беззвучное передвижение на автомобиле, имеет еще ряд плюсов, которые будут перечислены дальше.

Предназначение и функции

Сайлентблоки выполняют следующие функции:

1. Оберегают составные части от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
2. Они глушат колебания, которые поступают от ходовой части колес, таким образом, обеспечивают комфортную и мягкую езду.
3. Предотвращают вибрации и биения, которые появляются в процессе движения машины между разными элементами ходовой части и моторного отсека.

И это только главные плюсы, на самом деле их гораздо больше.

Замена в условиях СТО

На СТО, механических мастерских, предприятиях и фирмах, специализирующихся на ремонте техники, применяют пресс для запрессовки сайлентблоков. Такие пресса могут быть:

• механическими;
• пневмогидравлическими;
• гидравлическими.

Наибольшее распространение получили гидравлические прессы, благодаря их удобству в использовании. Они бывают напольного и ручного вариантов. Ручные гидравлические устройства развивают усилие до десяти – пятнадцати тонн, напольные – до пятидесяти тонн.

Механические устройства и различные съемники обладают малым усилием и применяют для замены небольших узлов. Пресс для запрессовки подшипников также можно использовать. Необходимо иметь наставки. На СТО, в ремонтных мастерских, предприятиях и фирмах, специализирующихся на ремонте оборудования, есть все необходимое.

Тормозная система

• Как заменить бачок тормозной жидкости Москвич 2140
• Как поменять блок абс Москвич 2140
• Замена датчика абс Москвич 2140
• Замена задних тормозных дисков Москвич 2140 своими руками
• Как заменить задние тормозные колодки Москвич 2140
• Поменять колодки ручника Москвич 2140
• Как поменять передние тормозные диски Москвич 2140
• Ремонт передних тормозных колодок Москвич 2140 своими руками
• Замена ручника Москвич 2140 своими руками
• Как поменять тормозной цилиндр Москвич 2140
• Замена тормозной жидкости Москвич 2140
• Как заменить тормозные трубки Москвич 2140 своими руками
• Как поменять тормозные шланги Москвич 2140
• Поменять трос ручника Москвич 2140 своими руками
• Как заменить трос ручного тормоза Москвич 2140

4 thoughts on “ Замена сайлентблоков москвич 2140! ”

Доброго времени суток всем! Не хотелось бы обижать автора, но вы наверное не видели засторелых сайленблоков особенно на москвиче, если он приржавел и прикипел до оси, их как правило выжигают, старые слесаря знают, а у вас прямо идеально сайленблоки снимаются, спасибо и удачи вам!

а выпресовать их как?

Начну стого, что мне ужасно надоели саленблоки, их постоянная и достаточно частая замена сильно меня удручает, незнаю как вас.Что я зделал, я в последний раз снял и разобрал рычаги,(конечно не в последний раз) вынул саленблоки и заменил их на волговские рессорные втулки \»Волга 2410\». Порядок их замены. Верхний рычаг.С верхним достаточно просто!!Вынимаем саленблоки и разбираем их, нам нужна от них только сердцевина. Далее, берем волговские втулки и просто вставляем их в верхние рычаги( незабудьте 2 рычага , 4 сердцевины от старых саленблоков, у вас должно быть).Потом засовываем в них сердцевины и собираем всю эту конструкцию как обычную. Нижний рычаг.Здесь посложнее. Берем нижние рычаги и крепим их в тисках,(если нет тисков моно между ног) берем дрель со сверлом примерно 6 или 5 и аккуратно сверлим резину между внешней и внутренней обоймой саленблока, сверлим до тех пор пока внутренняя часть саленблока не выпадет вместе с раздроченной резинкой

(Очень важно, чтоб внешняя обойма саленблока осталась в рычаге иначе все будет напрасно и она должна быть не убита сверлом, тобишь не должно быть вьедин и тому подобного. )

Последний этап, вставляем все теже втулки в рычаги а потом вставляем сердцевины от убитых саленблоков нижних рычагов, и производим всю дальнейшую сборку которую описывать уже ненадо. ВСЕ!мною и моими друзьями это уже проверено, я так езжу уже не один год и могу сказать что они как ходили ттак и будут ходить дальше.Есле что не понятно пишите.

Немного токарки и ставим саленблоки от нивы на нижний и нижние от классики на верхний рычаг! и всё ок!6 лет полёт нормальный!

Ремонт ходовой части АЗЛК Автосервис АЗЛК Техцентр Открытие СТО АЗЛК в ВАО Москвы

Замена деталей ходовой части АЗЛК и ремонт подвески Замена подшипников, амортизаторов, сайлентблоков АЗЛК, постгарантийное обслуживание и ремонт передней / задней подвески АЗЛК в Москве МОСКВА, ОТКРЫТОЕ ШОССЕ, Д. 20 СТР.1

Как продлить жизнь связующего узла?

Выход из строя шарового шарнира — серьезная проблема для всех автомобилистов. Его устранение необходимо и требует немедленного исправления.

А чтобы неисправность опоры тревожила себя как можно реже, следует учесть следующее:

• Самое главное — сдать автомобиль на технический осмотр. Эту процедуру можно провести в нашем центре.
• Старайтесь как можно меньше двигаться на неровных участках дороги.
• Также следует сменить агрессивный стиль вождения на более расслабленный.
• Чтобы проблема не приобрела глобальный характер, правильным выходом будет своевременное устранение возникающих проблем.

Комментарии • 15

Бла бла бла и больше ничего путного в этом видео!

Наверное как и в твоем комментарии!

Где взять такие рычаги?

Брал в Харькове. На авторынке ЛОСК. СТАРЫЕ б/у рычаги красят втулят и ставят сайлентблоки ВАЗ И ПРОДАЮТ ПОД ВИДОМ НОВЫХ.

Ты много знаешь, может и со сцеплением поможешь? Москвич-Ода. Поменяли оба цилиндра, зато теперь не вкл. ни одна и задняя орет. Что не так?Выдержано 4- 5мм и воздуха нет. Когда орет, зазор увелич. до 1см.. И все поновой..

Не происходит полное выключение сцепления. Вероятные причины:Погнута вилка выжима сцепления (наличие трещин)Главный или рабочий цилиндр сцепления могут пропускать жидкость в обратку (повреждение манжет)Повреждение выжимного подшипника или лепестков (не полное нажатие).

Было бы очень полезно описывать что необходимо для замены какие шайбы какой длины шпилька для выприсовки, какого размера выприсовочные втулки, для тех кто не знает, как я.

Принял к сведению. В будущем думаю будет такое видео!

Привет! Очень интересно какой длины вся шпилька которой снималась пружина!

@СТАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА Спасибо, видемо я не досмотрел немножко

23:40 — размеры приспособления!

взялсебе такие оси с сайлентблоками. перепресовывал сам (пока одну только сторону) и при прессовке последнего сайлента верхнего рычага немного повело одно ухо. теперь не знаю что делать: сайлентблок недопрессован 3-4 мм, небольшой перекос..

Завидую тебе муЗчина, в 2019 году , ты рычаги снимаешь ключами , из набора для ремонта велосипедов. В 87 , работая на СТО москвичей , рычаги снимались с помощью чьей то матери и газового поста. А им было то отроду, всего несколько лет . Верхние просто срывали головы у болтов. А нижние , меняли не снимая рычагов, когда можно было . Подвеску , полностью перетряхнуть, стоило 20 рублей . Из них, 4 рубля в зарплату, как вспомню, аж передёргивает, от этих сайлентов. Получал аванс 60 рублей, а зарплату, должен был ещё. Хотя в кабаке оставить пару сотен , было нормально.

На самом то деле даже не знаю что и ответить! Во многом помогают современные смазки и т.д.

Обратная сборка

Если замена шарового пальца происходит при помощи трех болтов, которыми он фиксируется в рычаге, то обратная сборка не составляет труда. Выполняются все те же действия, только в обратной последовательности. Также деталь несложно поменять, если она зафиксирована при помощи стопорного кольца. В этом случае пружинистое кольцо разжимается, извлекается старая деталь и устанавливается новая.

В случае если шаровая опора запрессована в посадочное место, лучше заменить весь рычаг. Причина заключается в следующем. Даже если удастся запрессовать новую опору в рычаг, посадочное отверстие будет иметь больший размер, чем при первоначальной установке. Поэтому надежность фиксации будет меньшей. Насколько фиксация будет слабее, никто не знает. Поэтому лучше не рисковать и поставить новый рычаг с опорой в сборе.

Признаки неисправностей

Чтобы вовремя обнаружить поломку, необходимо знать, какие существуют признаки неисправностей рычагов, шарниров и сайлентблоков.

Передних рычагов

Со временем резиновые элементы сайлентблоков в направляющих рычагов стареют, рассыхаются и приходят в негодность. Шаровые опоры тоже подвергаются износу. Направляющий элемент может лопнуть или деформироваться. Кроме того, повышается износ протекторов шин.

Признаки неисправности рычагов:

• машину начинает уводить в сторону при ровном положении руля;
• авто кидает по сторонам, особенно на неровной дороге;
• при повороте колес слышен скрип;
• при торможении автомобиль тянет в сторону;
• стук или скрежет в колесе при движении по неровной дороге.

Шаровой опоры

Замена шаровой опоры на Рено Дастер необходима при наличии таких признаков неисправности:

• при вращении колес слышится глухой стук, который иногда отдает в руль;
• при вращении руля возникают посторонние шумы;
• теряется контроль рулевого управления.

Сайлентблоков

Первый признак износа резинометаллических шарниров — это ухудшение или отказ рулевого управления, замедленная реакция при повороте руля. Также при износе сайлентблоков могут проявляться все признаки неисправности рычага и шарового пальца. Для точного выявления причины нужна диагностика ходовой части автомобиля.

Срок службы и нюансы осмотра

Практика эксплуатации показывает, что ресурс опор при движении по неровному дорожному покрытию составляет в среднем 70-80 тысяч километров.

Причина в том, что эти элементы «не любят» неровные поверхности (колодцы, ямы и т.д.). При аккуратной работе и езде по дорогам более высокого качества шарики служат дольше — до 120-140 тысяч километров.

В любом случае через 80 тысяч километров желательно также проверить рулевые наконечники, которые также подвержены износу.

Износ наконечников и шарикоподшипников можно определить по небольшому раскачиванию машины во время движения, по неровностям на неровностях и по подавленной реакции на движение рулевого колеса. После замены бракованных деталей проблема исчезает.

Перед заменой рулевых наконечников и шаровых опор стоит проверить состояние всей передней подвески Рено Логан. Лучше всего это делать на смотровой яме или подъемном устройстве, на СТО часто используются одностоечные подъемники для автосервиса.

Передние колеса всегда должны быть подвешены. Во избежание проблем при эксплуатации рекомендуется по возможности заглядывать под машину.

Сделайте следующее:

Оцените состояние сферических резиновых пыльников, проверьте целостность чехлов ШРУСа, работоспособность рулевой рейки и наконечников.
Осмотрите элементы подвески на предмет следов механических ударов или трещин, которые могли появиться при сильном ударе в процессе движения.
Обратите внимание на состояние деформации рычагов, стабилизаторов поперечной устойчивости, подкосов и рулевых тяг. Осмотрите все элементы передней части кузова в точках крепления.
Обратите внимание на состояние резиновых изделий: подушек, петель и опоры стойки A

При обнаружении любых повреждений этих деталей требуется немедленная замена. Основные симптомы неисправности — это надрывы, вздутие резины, повреждение концевой части. Кроме того, замена необходима при явных признаках старения, отслаивания металла и резины, трещин и других нарушений целостности.

Шаровая опора в подвеске автомобиля

Палец шаровой опоры жестко закреплен на рычаге подвески. Есть несколько типов крепежа:

1. Опора, прикрученная с помощью трех болтов или заклепок. Эта разновидность лояльна по отношению к автомобилистам. Ее можно легко заменить, не прибегая к методу прессования.
2. Опора, интегрированная в рычаг. Этот вариант требует либо замены рычага в сборе, либо замены опоры с последующим прессованием.

Также бывает разновидность крепления опоры в рычаге при помощи стопорного кольца. Это вариант является компромиссным между первыми двумя.

Есть мнение, что неразъемный вариант является маркетинговым ходом автомобильных компаний. Поскольку шаровой палец является расходным материалом, то меняя его, приходится менять и рычаг подвески, а заодно и сайлентблоки.

Нередко умельцы в целях экономии средств, меняя палец в неразборном соединении, приваривают корпус шаровой опоры к рычагу подвески для жесткости. Делать этого ни в коем случае нельзя по двум причинам. Во-первых, сварка не выдерживает динамические нагрузки, возникающие при движении по неровностям, во-вторых, при сваривании деталей возникает огромная температура, расплавляющая пластик внутри детали, а также изменяющая свойства смазки. Деталь после подобной фиксации работать долго не будет.

Как производится замена? Пошаговый процесс

Замена мяча Киа Рио будет немного отличаться в разных поколениях автомобиля, так как производитель немного изменил конструкцию подвески. Но общие шаги для всех поколений одинаковы. Предлагаем пошаговые советы по замене шаровой опоры на этой машине своими руками.

Итак, вам необходимо проделать следующую работу:

1. Для начала нужно поднять машину, поставить для безопасности на подставки, открутить колесо и снять с места ремонта.
2. Чтобы дотянуться до опор шаровой опоры, нужно открутить руль в любую сторону (посмотрите, с какой стороны будет удобнее дотянуться до гаек).
3. Далее откручиваем крепления шарового шарнира подготовленными заранее ключами. Если есть съемник, снимите его. Если у вас нет такого устройства, используйте молоток, чтобы аккуратно вытащить подставку из места установки.
4. Далее придется открутить рычаг подвески, иначе выполнить работу будет очень сложно. Для этого откручиваем все крепления рычага и откручиваем болт сайлентблока (может потребоваться смазка WD-40).
5. Плоской отверткой подденьте колпачок шарового шарнира, предварительно сняв зажим, фиксирующий колпачок.
6. Удалите смазку и разблокируйте стопорное кольцо с шариком, затем с помощью трубки или специального экстрактора разберите сам держатель. Сиденье необходимо очистить от грязи и жира.
7. Вдавите новую опору в сборе с помощью того же съемника или подходящего трубореза.
8. Установите стопорное кольцо, нанесите смазку и установите башмак. Затем соберите элементы подвески в обратном порядке.

Такой порядок работы довольно сложно реализовать в стесненных условиях небольшого гаража. Поэтому работы лучше проводить в большом боксе или на улице

Важно правильно прижать новую деталь, иначе она просто откроется на первой серьезной дыре

Какие подготовительные работы необходимо провести

Если вы решили менять шаровую опору отдельно, то кроме самой запчасти вам понадобятся дополнительные инструменты. Поскольку вам придётся выпрессовывать старую шаровую из рычага своими руками, то в идеале понадобиться специальный пресс (съёмник). С его помощью демонтировать опору получается аккуратнее, соответственно новая установится более надёжно. Найти пресс можно на большинстве СТО, но если доступа к такому инструменту нет, то можно обойтись подручными средствами. Для выпрессовки можно использовать кусок трубы, чуть большего, чем шаровая, диаметра. А для запрессовки подойдёт головка размером на 34 или 36. Кроме этого, нужны ключи на 13, 16 и 18, а также большая плоская отвёртка.

Диагностика состояния шаровой опоры

О необходимости проведения диагностики автовладелец может узнать по нижеперечисленным симптомам неисправности шаровой опоры:

• проезд по небольшим горбкам и ямкам сопровождается посторонними звуками, исходящими от передней подвески;
• в колесных арках присутствует стук при вхождении в поворот на скорости более 35 км/ч;
• вывернуть руль становится труднее и появляется скрип и скрежет;
• снижение уровня контроля над автомобилем при прохождении поворота;
• частичная потеря управляемости машиной во время проезда по неровному дорожному покрытию.

Для косвенной проверки состояния шаровой опоры необходимо воспользоваться нижеприведенным методом.

• Вывесить колесо со стороны, с которой предполагается выход из строя шаровой.
• Крепко взяться за покрышку одной рукой снизу, а второй сверху.
• Пошатать колесной диск. Если это удалось, то требуется более точная диагностика подвески. Люфт может говорить не только о неисправности шаровой опоры, но и часто является последствием чрезмерного износа стоек стабилизатора или рулевых наконечников.

Проверка люфта колеса

Более точно можно выявить неисправную шаровую, если получить доступ к автомобилю со стороны днища. Для этого необходимо воспользоваться эстакадой, смотровой ямой или подъемником.

• Вставить монтажку между рычагом и шаровой.
• Пошатать монтировку.
• Наличие ощутимого люфта недопустимо, так как он является признаком необходимости замены опоры.

Получив доступ снизу машины, следует визуально осмотреть пыльник. На нем не должно наблюдаться механических повреждений, например, трещин или надрывов

Проступающая смазка также является поводом уделить внимание шаровой опоре

Проступающая смазка на пыльнике шаровой опоры

Наиболее точно диагностику шаровой можно провести, демонтировав ее. Опору требуется зажать в тисках и проверить осевое и радиальное перемещение пальца. Он не должен двигаться от усилия руки. Наличие любого люфта говорит о том, что шаровая опора подлежит обязательной замене.

Проверка осевого и радиального перемещения пальца в опоре, зажатой в тисках

Порванный пыльник, в большинстве случаев, сигнализирует о необходимости приобретения новой опоры. Все же при желании сэкономить можно провести более детальную диагностику состояния смазки и по результатам проверки принять решение о целесообразности замены. Если заметно, что грязь присутствует внутри шаровой, то нанесение новой консистентной смазки поверх не имеет смысла и требуется купить новую запчасть.

При нежелании поиска неисправности или наличии сомнений в выходе из строя именно шаровой рекомендуется обратиться на СТО.

Передняя подвеска «Киа Рио 3»

С этим узлом корейцы не стали мудрить, используя классический Макферсон. Конструктивно передняя подвеска состоит из:

• продольные тяги и стабилизатор;
• поперечный стабилизатор;
• мягкий;
• шарикоподшипники;
• стойки и кастеты;
• нижние рычаги.

Возможные неисправности и ремонт

А если серьезно, придраться к «фронтэнду» не получится — устройство его простое, ресурс узлов большой, но все же с чем-то собственнику все равно придется разбираться:

• Подшипники передних колес особо «удачливых» покупателей дали о себе знать на 40 тысяч — но тем не менее такая неприятность больше характерна для автомобилистов, предпочитающих устанавливать не одобренные производителем стандартные колеса (если повезет, их регулировка будет помощь).
• Втулки стабилизатора «работают» намного дольше, но сдаются даже ближе к 120–150 тысячам (водителям из регионов с особо «убитыми» дорогами не стоит обольщаться — деталь потребует замены раньше).
• Время от времени появляются рассказы о сломанных рессорах, но это либо машины с запредельным пробегом, либо деталь меняют без проблем по гарантии.
• В большинстве случаев за передние амортизаторы уходят максимум 120-150 тысяч, но на плохих дорогах может потребоваться замена раньше.

К остальным компонентам претензий нет — сами сферические могут прожить даже более 200 тысяч километров.