Что делать, если машина не тянет в гору - причины неисправности, варианты решения

Как увеличить приемистость простыми способами

Каждый опытный автомобилист знает и использует собственный, любимый способ повышения былой динамики автомобиля. Рассмотрим самые популярные, однако не будем забывать о том, что только устранение причин, поспособствовавших падению мощностных характеристик ДВС, даст гарантию возврата былых позиций.

Использовать горючее с более высоким октановым числом (ОЧ). И действительно, чем выше будет ОЧ, тем лучше будет топливо противостоять самовоспламенению при сжатии. Это скажется непосредственно на большей мощности от взрыва газа.
Применение «Супротека». Это смазка, представляющая собой композицию из нескольких составляющих. Это не присадка и не добавка, а особый состав, входящий во взаимодействие с металлическими поверхностями элементов ДВС. Прекрасно помогает устранять изношенность металлических поверхностей.
Замена классического воздушного фильтра на модернизированный. Таким образом можно обеспечить подачу в двигатель более богатой смеси.
Изменение выхлопной системы. Прямоток способствует повышению мощности.
Турбирование.
Замена изношенных деталей и многое другое.

Одним словом, привести в норму двигатель своего автомобиля нужно и возможно. Делать это рекомендуется в профессиональных автосервисах, но если у водителя имеются специфические знания и требуемое оборудование — в собственном автогараже.

Причины, из-за которых машину кидает из стороны в сторону

Когда машину кидает из стороны в сторону, причины обычно скрыты в следующих системах:

подвеска;
рулевое управление;
колеса.

Ниже в таблице рассмотрим все причины неустойчивого движения авто, а также будут перечислены потенциально проблемные узлы и симптомы неисправности элементов.

Почему машину кидает из стороны в сторону: распространенные причины

Проблемный узел	Причина	Когда проявляется	Дополнительные признаки
Сайлентблоки стабилизаторов поперечной устойчивости, рычагов, амортизаторов и т.д	Разрушение эластичных втулок Ослабление крепежа	При поворотах На неровной дороге При перестроении, сильном боковом ветре.	стуки и скрипы при проезде неровностей; раскачивание авто в вертикальной плоскости.
Колеса	Сбившаяся или отсутствующая балансировка Деформация шин Деформация дисков Неквалифицированный шиномонтаж	При поворотах При ускорении На ровной дороге Слабо ощущается или почти не ощущается на плохой дороге	отсутствуют балансировочные грузики на ободах вибрации руля на резине могут быть грыжи, шишки, неровности износа протектора, а на диске — вмятины и трещины биение вывешенного колеса при прокрутке
Рулевые наконечники	Износ шарового шарнира Перекос шарнира	На низких и высоких скоростях Стук при проезде неровностей неровностях При разгоне При торможении	горизонтальный люфт вывешенного колеса люфт руля ускоренный износ шин
Рулевая рейка		стуки при повороте руля тугой руль руль имеет люфт вибрации в руль
Шаровые опоры		На неровностях При поворотах	стук в подвеске увод в сторону при торможении ускоренный и неравномерный износ резины
Углы установки колес (развал, схождение, кастор)	Ослабевание крепежа от вибраций и нагрузок Деформация рулевой тяги или сошки (схождение) Деформация рычага или растяжки (кастор) Попадание в яму на скорости Попадание в ДТП	На любой дороге В поворотах При торможении	колеса стоят под разным углом к дороге (развал) между колесами и арками с разных сторон разные зазоры (кастер) ускоренный износ резины по внутреннему (недостаточный развал) или наружному (чрезмерный развал) краю повернутые в сторону колеса при ровно стоящем руле при выходе из поворота самовыравнивание руля не происходит
Нарушение геометрии кузова	Коррозия несущих элементов Усталость металла Попадание в ДТП	На любой скорости При разгоне При торможении	неровные зазоры между кузовными деталями расстояние между контрольными точками по диагоналям не сходится
Амортизаторы	Утечка масла Подклинивание штока	При изношенных амортизаторах часто проседает то левый, то правый борт.	постоянный крен авто слишком мягкая раскачка на неровностях или, наоборот, “дубовая” подвеска
Пружины подвески	Потеря упругости Трещина витка	На неровностях В поворотах В маневрировании	крен авто просадка нагруженной машины “пробой” амортизаторов на неровностях
Ступичные подшипники	Естественный износ Перегрев ступиц Вымывание смазки Засорение	При ускорении В поворотах	свист или гул в подвеске затрудненный свободный ход колеса сокращение выбега авто вертикальный люфт колеса
Тормозные колодки и диски	Износ Перегрев тормозов	При торможении В размеренном движении	тормоза постоянно греются затрудненная прокрутка вывешенного колеса, черкают колодки сокращение выбега
Тормозные суппорта	Вымывание смазки “пальцев” Перегрев Попадание в яму на скорости при зажатой педали тормоза
ШРУСы полуосей	Засорение и вымывание смазки из-за повреждения пыльника Частые резкие старты и перепады нагрузок “газ в пол – торможение двигателем”	При разгоне При езде по прямой	хруст на поворотах стуки и рывки при трогании порванные пыльники “гранат”

Прежде, чем переходить к углубленному поиску проблем, проверьте затяжку колесных гаек! Иногда причиной неустойчивости является банальное ослабление крепежа.

Неисправность свечей или системы зажигания

Это вторая из наиболее распространенных причин, почему пропала тяга, после плохого топлива. Стандартные свечи требуют замены после 20-30 тысяч пробега. Платиновые вытягивают более 100 тысяч, иридиевые до 160 тысяч пробега. Своевременная их замена, в теории, помогает избегать неприятностей. Однако на практике, одна их свечей портится раньше срока, по законам подлости.

Поэтому, плохая динамика автомобильного разгона, может быть вызвана поломкой свечи. Неполадки со свечками определяют по признакам:

Трудности при запуске агрегата, более ощутимые зимой;
Мотор работает с перебоями, «троит», обороты ХХ плавают, может периодически глохнуть;
Появляется вибрация, отдающая в трансмиссию (в рычаг коробки передач);
Машина разгоняется медленно, агрегат не способен развить полную мощность;
Провалы, после нажатия педали «газа»;

В резиновых перчатках (диэлектрических) отключают поочередно провода всех свечей. Если при отключении одной из них, в работе мотора ничего не меняется, значит эта свеча не работает. Проверяют так же состояние бронепроводов, трамблера (если присутствует) и катушек зажигания (блока зажигания) если свечи в порядке. Не лишним будет проверить питание и состояние клемм всей системы зажигания.

Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

Перегрелся мотор

Когда мотор перегревается, это случается в результате сбоя в работе охлаждающей системы. А водитель замечает это только тогда, когда машина потеряла мощность на ходу. От чрезмерного нагрева, происходить снижение зазоров деталей двигателя до критического значения, трение возрастает, появляются задиры, мощность падает.

Если продолжать движение, легко можно получит заклинивание агрегата и даже «кулак дружбы» — полное разрушение блока двигателя в результате обрыва шатуна. Следует остановиться, найти и устранить причину перегрева. Чаще всего происходит утечка ОЖ, реже поломка вентилятора или помпы.

Машина не едет(медленно разгоняется)

Ты описал все как у меня было)) один в один короче если у тебя дросельная заслонка чиста и со свечами все в порядке и компрессия в цилиндрах в норме и фарсунки ты прочистил и фильтра все поменяны то это нужно просто отстроить на компе зажигание и будет тебе не реальное счастье ! пиши все объясню как и что я делал! если бы ты на моей прокатился с таким же движком ты бы вообще в шоке был как она может ехать) а еще есть момент когда будешь отстраивать то зажигание на 2 на до выставлять затем если все равно не будет хватать через дня два как покатаешься привыкнешь к динамике авто то отсоедени клеймы с аккума минут на 10 затем накинь и наслед день все будет в норме я если честно не знаю что это за фигня такая но это не на одной машине примере работает ! так что вперед

на QR20 нет бронепроводов

мне в сервисе тоже сказли что возможно зажигание, но на 100% не уверенны,раскажи по подробнее что нужно делать??

———- Сообщение добавлено в 16:46 ———- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 23:30 ———-

Viking77 Ты описал все как у меня было)) один в один короче если у тебя дросельная заслонка чиста и со свечами все в порядке и компрессия в цилиндрах в норме и фарсунки ты прочистил и фильтра все поменяны то это нужно просто отстроить на компе зажигание и будет тебе не реальное счастье ! пиши все объясню как и что я делал! если бы ты на моей прокатился с таким же движком ты бы вообще в шоке был как она может ехать) а еще есть момент когда будешь отстраивать то зажигание на 2 на до выставлять затем если все равно не будет хватать через дня два как покатаешься привыкнешь к динамике авто то отсоедени клеймы с аккума минут на 10 затем накинь и наслед день все будет в норме я если честно не знаю что это за фигня такая но это не на одной машине примере работает ! так что вперед

Экономия ресурсов сцепления и коробки передач

Глубоко заблуждаются те, кто считает, что пуская автомобиль в движение накатом, экономят ресурсы механизмов сцепления и переключения передач. Частота и интенсивность использования педали сцепления и рычага переключения передач на долговечность коробки передач и сцепления практически не влияют.

Гораздо больший урон этим механизмам наносят неправильная работа сцеплением и нарушение последовательности действий при переключение с одной передачи на другую.

«Любителям» подолгу держать нажатой педаль сцепления хочется еще раз напомнить, что нажатие педали сцепления допустимо лишь на непродолжительное время, необходимое для переключения на следующую передачу. Во всех остальных случаях для отсоединения двигателя от ведущих колес необходимо выжать сцепление и включить нейтральную передачу.

Исходя из вышесказанного, возникает закономерный вопрос: «Если вождение накатом не экономит топливо, не повышает эффективность торможения и не влияет на ресурс механизмов, есть ли хоть какой-нибудь смысл в его использовании?»

На наш взгляд, накат допустим лишь в завершающей фазе движения, когда двигаясь с минимальной скоростью по сухой дороге, через несколько метров планируется выполнить остановку автомобиля.

Почему авто плохо разгоняется?

Владельцы подержанных автомобилей часто сталкиваются с такой проблемой, что при разгоне машина «тупит». Выражаться это может по-разному:

С самого старта давя педаль газа в пол, водитель почти не чувствует отдачи от своего железного коня, автомобиль либо очень медленно набирает скорость, либо делает это рывками;
Проблема может проявиться при обгоне. Водители часто описывают это так: «при попытке обогнать машину перестраиваюсь в другой ряд, выжимаю педаль газа до пола, а машина не едет, возникает ощущение, что ее кто-то держит за задний бампер».

Автомобиль не разгоняется

Таких описаний может быть великое множество, но причины подобного поведения автомобиля зачастую одинаковы.

В первую очередь это, конечно же, неправильная работа:

Также значение имеет и устройство топливной системы автомобиля (инжектор или карбюратор).

В горах

Автомобиль медленно и тяжело разгоняется при подъеме в горы, тяга заметно снижается по причине разреженности воздуха (ем выше вы поднимаетесь, тем плотность меньше). Например, каждая 1000 километров выше уровня моря отнимает у мотора – атмосферника 10 процентов силы. Получается, что движок силой в 100 лошадей, на перевале выше 3000 над морем, будет выдавать не более 70 лошадей.

Для современных агрегатов, в которых применяется турбонаддув, для снабжения воздухом, разреженность его в горах на тягу не влияет. Компрессоры – турбины справляются с подачей воздуха, разве что оборот мотора возрастают.

Определение

Применяется в ситуациях, когда необходимо максимально быстро остановить транспортное средство – во избежание дорожно-транспортного происшествия.

Причиной является дефицит времени, критическое расстояние. Подразумевается интенсивное замедление с использованием систем автомобиля.

Могут быть использованы различные способы прекратить движение:

традиционные;
нетрадиционные.

Выбор определенного осуществляется исходя из коэффициента сцепления колес с дорожным покрытием, а также других условий ДД.

Основная задача подобного мероприятия – остановка за короткий отрезок времени с прохождением минимального расстояния. Именно это позволяет свести к минимуму вероятность возникновения аварии.

Важным параметром является путь остановки ТС. Он зависит от скорости машины, а также состояния дорожного покрытия:

Основным условием успешного ЭТ является хорошо работающая система снижения скорости. Масса автомобиля в большинстве ситуаций как такового относительно невелика. В связи с чем оборудование аварийным краном не осуществляется.

Исключением является «ручник» — когда колодки заднего колеса приводятся в действие через ручной привод при помощи специальных тросов.

Факторы, влияющие на успешность остановки с минимальными затратами времени:

скорость реакции водителя;
состояние резины, установленной на ТС;
состояние дорожного покрытия.

Современные устройства для остановки делятся на пневматические и гидравлические. Благодаря таковым относительно небольшое усилие, переданное через педаль, позволяет достаточно быстро остановить машину.

Другие способы экономии горючего

Исходя из практического опыта, получается, что совершенные технически современные автомобили не дают ожидаемого результата экономии топлива. В отличие от своих прародителей, здесь езда накатом представляется бессмысленным занятием.

Лучше вспомнить другие способы, помогающие экономить горючее, о которых большинство знает. В первую очередь стоит пересмотреть свой стиль вождения. Самое главное, нужно избегать резкого ускорения, внезапного торможения и держать дистанцию. В случае с комплектацией машины механикой, рекомендуется регулярно смотреть на тахометр, выбирая оптимальную передачу.

б9Если возможно, заторы лучше объезжать, придерживаться скоростного режима. Ведь при скорости более девяносто км/ч расход существенно возрастает. Технический осмотр своего авто – это обязательная процедура. Хотя рекомендации производителей говорят о посещении станции техобслуживания раз в год, заглядывайте все же под капот чаще. Желательно больше уделять внимания работе тормозной системы, давлению в шинах. От этих всех факторов также зависит расход топлива, которые постоянно дорожает.

Оптимальные обороты

Опираясь на всё сказанное ранее, закономерно спросить, на каких оборотах лучше ездить и можно ли крутить двигатель выше нормы или опускаться до минимальных значений.

При высоких и низких оборотах двигатель будет страдать, быстрее изнашиваться и провоцировать возникновение различных неисправностей.

Изучите тахометр своего автомобиля. Есть так называемая зелёная и красная зона. На большинстве легковых автомобилей зелёная зона заканчивается примерно на отметке в 6000-7000 оборотов в минуту. В таком случае оптимальным будет считаться диапазон от 2500-3000 до 4500-5000 оборотов.

Конструкторы при проектировании атмосферных моторов стараются сделать так, чтобы полка крутящего момента оказалась в этом диапазоне. У турбомоторов лучшая тяга доступна при более низких оборотах, а их полка шире в сравнении с атмосферниками. Но и турбированные двигатели лучше раскручивать в указанных пределах.

Либо ориентируйтесь на другое правило. Держите обороты в пределах 30-70% от значений, доступных на указателе тахометра. Это способствует минимальному негативному воздействию на мотор.

Проверяем самые распространенные причины уменьшения тяги

Сниженная мощность двигателя может быть также вызвана другими проблемами. К примеру, если вы проводили самостоятельное переоборудование основных узлов и деталей машины, можете быть уверены, что тяга снизится

Также стоит обратить внимание на периодичность сервиса и качество покупаемого горючего. Если вы не меняли масло в машине несколько лет или несколько десятков тысяч километров, износ деталей двигателя будет просто невероятным

Вам придется восстанавливать агрегат, а потеря тяги означает, что времени на ремонтные и профилактические работы у вас осталось совсем мало. Главные причины потери тяги следующие:

плохое топливо — если бензин ужасный, он просто не выгорает полностью и не дает нужной мощности;
низкое качество и плохая периодичность обслуживания двигателя, что вызвало износ основных деталей;
повышенный износ поршневой группы, плохая эффективность работы двигателя и потеря мощности вследствие естественных процессов;
разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия по причине больших зазоров между деталями;
выход из строя электрической системы, свечей, проводов и датчиков, отказ в работе одного или двух цилиндров;
переход на альтернативные виды топлива, в том числе газ, который естественным образом снижает эффективность агрегата;
установка колес значительно большего диаметра, чем были установлены на заводе и замена других важных частей машины;
выполнение капитального ремонта двигателя с использованием аналоговых запчастей.

Все это процессы вызывают снижение тяги, которое является основным индикатором того, что вам необходимо что-то быстро делать. Иначе придется искать, как продать не совсем рабочий автомобиль и как за вырученные деньги купить более или менее нормальный. Лучше не доводить до этого и при первом появлении проблем с тягой вернуть жизнь своему железному коню. Потеря мощности двигателя должна послужить индикатором, что нужно предпринять какие-то действия.

Погода и природа

Дождь

В дождь ухудшается аэродинамика и увеличивается сопротивление качению. Под проливным дождем плотность самой среды, сквозь которую продирается автомобиль, становится намного выше: ведь вода плотнее воздуха в 800 раз. Лично приходилось наблюдать, как в сильнейший ливень автомобиль В‑класса с 85‑сильным двигателем отказывался ехать быстрее 65 км/ч.

Ветер

Если скорость встречного ветра составляет 20 м/с, до трети мощности мотора (в зависимости от скорости автомобиля) уходит на преодоление сопротивления воздуха. И сильный боковой ветер ухудшает динамику — особенно кроссоверов и минивэнов, у которых большая площадь поперечного сечения.

Высокогорье

Чем выше забираетесь в горы, тем больше падает тяга. Причина — в худшем наполнении цилиндров из-за меньшей плотности воздуха на высоте.

Современные наддувные моторы чувствуют себя в горах лучше потому, что турбокомпрессоры рассчитывают на избыточную производительность, чтобы обеспечить широкую полку крутящего момента. В горах эта полка сдвинется в сторону более высоких оборотов, но на мощностных режимах мотор будет тянуть хорошо.

Иные причины

Также реальной причиной того, что автомобиль медленно набирает скорость, может стать сбой в работе топливного насоса, который не создает необходимого давления в системе. Отметим, что если все-таки подозрение падает на неисправное состояние тормозных колодок, для проверки и уточнения приподнимаем поочередно каждое колесо машины на домкрате и проверяем их свободное вращение.

Кроме прочего, когда машина медленно набирает скорость, виной тому может быть выходящий из строя гидротрансформатор. Более редкий случай – заклинивание турбины, например, по причине плавления крыльчатки. Тогда автомобиль будет иметь предельный скоростной порог около 100-130 км/ч, после чего станет противиться повышению скорости наряду с повышенным расходом топлива.

Правда ли, что техсостояние имеет право проверять только технадзор?

Нет, неправда. Это вымысел и фейк, который издавна блуждает по сети интернет, но корни которого уходят в правомерность этого в давних законодательных актах.

Правда в том, что на 2022 год любой сотрудник ГИБДД при наличии перечисленных выше оснований вправе осуществить проверку на наличие неисправностей автомобиля. Причём, не только в соответствии с Перечнем неисправностей, но и с Основными положениями на соответствие состояния авто ГОСТам, Техрегламентам и руководству по эксплуатации. Хотя да, другое дело, что проверить руководство инспектор не сможет, если у вас с собой его нет – возить вы его не обязаны.

Даже так может выглядеть неисправная машина с действующим техосмотром

Причины

Несмотря на то, что машина плохо разгоняется в мороз, по физическим характеристикам она становится мощнее. Дело в плотности холодного воздуха, которая увеличивается с понижением температуры. Количество топливной смеси, переносимой им, растет, КПД меняется аналогичным образом.

На заметку!

Мощность растет на 3 процента при понижении температуры на каждые 20 градусов. Это верно для бензиновых, турбированных, дизельных моторов.

Однако авто все равно не разгоняется быстрее, наоборот, «отклик» будет запоздалым. Причин несколько:

1) медленный прогрев основных узлов;
2) измененная вязкость вспомогательных жидкостей;
3) увеличенная нагрузка на электросеть;
4) повышенное аэродинамическое сопротивление воздуха;
5) высокий расход энергии на передвижение колес.

Чтобы адекватно работать и использовать всю топливную смесь, двигателю нужен полный прогрев. Зимой это происходит медленно. Автомобиль плохо и неохотно разгоняется, пока не нагреются все жидкости, в том числе и масла. При спокойной езде в городском режиме на это может потребоваться до нескольких часов, в то время как средняя длительность поездки составляет не более получаса.

https://youtube.com/watch?v=ZD4yBUYM4Jw

Тупит машина при разгоне из-за потерь мощности и электроэнергии. Ресурсы нужны для работы трансмиссии, передачи сигналов управления, прогрева. Поэтому проблема особенно заметна у моделей бюджетных, с низкими начальными показателями КПД по данным параметрам. Хуже, если обороты растут и двигатель ревет, а машина не разгоняется, плохо реагирует на все сигналы. В этом случае можно заподозрить механические неисправности, а именно:

засорение фильтров;
неисправность АКПП;
выход из строя регулятора давления.

Как правило, фильтры страдают не зимой, а осенью, в морозы же проблема становится более очевидной из-за сопутствующих факторов. То же происходит и с разного рода датчиками. Из-за нагрузок, связанных с «холодной» эксплуатацией, недостаточного электроснабжения элементы выходят из строя раньше установленного для обслуживания срока.

Если машина стала тупой на разгон, заподозрить можно некачественный бензин. Различные примеси в условиях минусовых температур нередко дополнительно загущают смесь, забивают небольшие элементы топливной системы. Как правило, подобные проблемы появляются сразу после заправки, даже если в баке оставался бензин.

Преимущества и недостатки

Движение накатом на нейтральной скорости допустимо только на машинах с механической коробкой передач. Да, на автоматах есть положение «N», но оно предназначено для проведения ремонтных работ, кратковременной буксировки или стояния в городских пробках. Передвигаться на этой передаче таким машинам не рекомендуется.

А вот, если водитель не давит на акселератор при включенной передаче, поступление горючего в цилиндры прекращается. Поэтому второй способ приносит реальное уменьшение расходов.

Существенным также является вопрос безопасности при такой манере езды. Движение накатом под горку связано с набором скорости. При перемещении на «нейтралке» будет сложно вернуть автомобиль в рабочее состояние и включить соответствующую передачу — механика будет всячески сопротивляться критическим перегрузкам.

Это обстоятельство может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому лучше передвигаться при работающей коробке скоростей, для возможности необходимого торможения двигателем.

В гидравлике АКПП

Машина не едет, а коробка автомат буксует – причина кроется в гидроблоке АКПП. Это самая важная часть. Проблемы с гидроплитой возникают из-за грязного смазывающего средства, засорения каналов гидроблока, износа каналов и клапанов.

Признаки

Признаки поломки АКПП из-за неисправностей в гидроблоке, если машина не едет ни вперед, ни назад, будут такими:

автомобиль буксует и не едет;
при переключении передач слышны стуки и водитель чувствует толчки.

Чтобы устранить проблемы, из-за которых машина не едет или пробуксовывает на месте, нужно будет разобрать гидроблок АКПП.

Способы устранения

Вам нужно будет загнать автомобиль на яму или эстакаду. Затем сделать следующие шаги:

Слейте все масло с АКПП.
Снимите поддон и фильтрующее устройство.
Открутите болты гидроблока и снимите его с АКПП.
Разберите его по составляющим. Промойте все пять плит.
Замените соленоиды, которые вышли из строя.
Снова соберите и установите на место в АКПП.

Теперь понадобится залить свежее масло и поставить новый фильтр. Процедура сборки и разборки гидроблока не сложная и ее сможет сделать даже новичок. Более подробно можно найти в нашей статье, специально посвященной ремонту гидроблока. Просмотрите и другие статьи, которые находятся в этом разделе.

Читать

В чем отличие вариатора от автомата: как узнать и что надежнее