Замена рулевой рейки ваз-2108- инструкция, рекомендации

Периодичность ремонта

Все элементы, соединенные с помощью резьбы, должны проверять и при необходимости подтягиваться каждые триста километров.
Хотя бы один раз в одну тысячу километров нужно проводить осмотр всех пылесборников. Производить срочную замену по необходимости.
С определенной регулярностью проверять состояние руля и его составляющих

Обращать особое внимание на шумы, при их возникновении срочно проводить осмотр.
В обязательном порядке проверять качество покупаемой продукции – пыльников. У одних производителей они могут проехать и более десятков тысяч километров, у других же не выдержат и тысячи.

Снятие моторедуктора отопителя ВАЗ-2110

Для доступа к микромоторедуктору отопителя ВАЗ-2110, независимо от года выпуска авто, потребуется произвести несколько несложных операций.

Снимаем дворники. Крепятся они на двух гайках. Поднимаем защитные колпачки и откручиваем крепежные гайки ключом на 14.
Демонтируем верхнюю защиту моторного отсека — жабо. Для этого откручиваем саморезы крестовой отверткой, часть которых скрыта под круглыми пластиковыми заглушками.
Снимаем шумоизоляцию моторного щита. Крепится она на винтах. Чтобы ее демонтировать, потребуется отсоединить патрубки подвода охлаждающей жидкости.
Отсоединяем трапецию дворников, которая крепится на двух гайках к кузову.

Можно демонтировать вакуумный усилитель тормозов, однако эта операция необязательна. Но тогда при откручивании винтов моторедуктора потребуется короткая отвертка или трещотка с насадкой-отверткой.

С левой стороны по ходу движения авто, возле перегородки моторного щита над вакуумным усилителем и расположен микроредуктор управления заслонкой отопителя ВАЗ-2110. К нему подведены две фишки. Более массивная фишка – это питание. Она подает напряжение на обмотки электромотора. Фишка поменьше – контрольная, считывает положение вала и отправляет эту информацию на блок управления. Отсоединяем эти фишки. Фишка питания может иметь металлическую фиксирующую скобу. Не забываем поднять ее плоской отверткой.

Моторчик, независимо от конструкции, крепится к корпусу печки на трех винтах. Выкручиваем винты и извлекаем моторчик.

Как устроена рулевая рейка этих машин

Основу механизма составляет редуктор, образованный зубчатым штоком (рашпилем) и ведущим валом (червяком, но это название некорректно, потому что червячная передача работает на принципе архимедова винта). Все это спрятано в прочном алюминиевом корпусе. Сверху к ведущему валу подходит промежуточный рулевой вал, сбоку в этом же месте рашпиль подпирает прижимное устройство, обеспечивающее оптимальное зацепление обоих элементов редуктора.

По мере износа штока или из-за ослабления пружины прижимного механизма, давление на рашпиль ослабевает, из-за чего он слабее прилегает к зубцам вала. А значит рейка начинает стучать, ускоряется износ тонкого слоя закаленного металла на поверхности зубцов.

Посередине корпуса расположена длинная горизонтальная прорезь, предназначенная для крепления рулевых тяг, которых из-за их формы нередко называют «усами». Надетый на корпус пыльник защищает редуктор от попадания внутрь пыли и грязи.

Схема рулевого механизма ВАЗ

Рулевая рейка такой конструкции установлена на всех переднеприводных автомобилях «ВАЗ», начиная от древней «Восьмерки», то есть модели 2108, заканчивая флагманом всей линейки, современной «Вестой».

Как заменить рулевую рейку — технология снятия и установки рулевой рейки

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! В каких случаях необходима замена рулевой рейки?

У некоторых неискушенных в автомобильной науке водителей может возникать вопрос: зачем требуется замена рулевой рейки, насколько сложна эта операция и возможно ли ее выполнение в любительских условиях? Попробуем разобраться с этими вопросами.

Механизм рулевого управления является одной из наиболее важных составляющих устройства автомобиля, отвечающих не просто за выполнение функции изменения направления перемещения автомобиля, но и за безопасность, а порой и жизнь самого водителя, едущих с ним пассажиров и других людей, причастных к дорожному движению.

Объясняется это тем, что корректное маневрирование автомашины позволяет избежать столкновений с внезапно появляющимися на проезжей части препятствиями, обеспечить безусловный и полный контроль за направлением поворота автомобиля.

Таким образом, нет необходимости доказывать, что техническое состояние деталей, составляющих рулевое управление, должно находиться всегда в полностью исправном состоянии.

Если при выполнении очередного технического осмотра мастер говорит, что в рулевом управлении имеется люфт руля, выходящий за пределы допуска, то необходимо выяснить источник его возникновения и срочно устранить.

Вероятнее всего такой люфт появляется в тягах и наконечниках. Если это не так, то, вероятнее всего необходима замена рулевой рейки на новую, желательно – фирменную.

Как заменить рулевую рейку своими руками?

Естественно, у водителя появляется проблема, а как снять рулевую рейку на конкретном автомобиле?

Процедуру снятия этой детали на конкретном автомобиле рекомендуется начать с ознакомления с сервисной документацией (мануал), в которой обычно описана эта операция и как ее необходимо выполнять.

Но, если же нужной документации найти не получилось, то можно воспользоваться несколькими простыми, но иногда весьма эффективным действиями:

Выяснить, какой тип рулевой рейки применен на данном автомобиле: электроусилитель, гидроусилитель или простой реечный механизм.
В случае, если установлен простой реечный механизм, необходимо: освободить крепления рулевых наконечников; ослабить болты крепления механизма к кузову автомобиля; снять карданное зацепление, оно может быть высвобождено через левую или правую сторону.
В случае, если установлена рулевая рейка с гидроусилителем необходимо предварительно: высвободить трубки высокого давления; слить рабочую жидкость ГУР в свободную чистую емкость.
Для варианта системы, имеющей гидроэлектроусилитель, который крепится непосредственно к рулевой рейке, необходимо иметь ввиду, что снятие рулевой рейки существенно усложняется.

Для ее снятия может потребоваться демонтаж подрамника автомобиля, что является довольно сложной операцией, которую без посторонней помощи выполнить практически невозможно. В этом случае рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Самостоятельная установка рулевой рейки

После замены производится установка рулевой рейки в следующей последовательности:

Проверить – рулевые тяги, они должны располагаться в том же положении, как до снятия.
Разместить справа рулевой механизм.
Соединить вал рулевой рейки и нижний карданный шарнир (рулевой сошки).
Затянуть болт шарнира.
Подсоединить к рулевой рейке трубопроводы, используя новые уплотнительные колечки.
Выровнять положение трубопроводов в кронштейнах, после чего затянуть крепление.
Установить крепления кронштейнов и затянуть их.
Разместить рулевые тяги на поворотных рычагах, и закрепить их новыми гайками.
Заполнить емкость ГУРа рабочей жидкостью. Долить жидкость после прокачки при необходимости.

Для того чтобы не допустить необходимости производить дорогостоящий ремонт рулевого механизма следует вовремя заменять вышедшие из строя защитные элементы рулевого механизма.

Рекомендуется своевременно делать балансировку шин, и избегать езды на приспущенных шинах или неровных дисках. При соблюдении этих рекомендаций, механизм рулевого управления способен служить длительное время исправно и без поломок.

Это избавит вас от необходимости часто решать проблему: как заменить рулевую рейку и обеспечит безопасность движения.

Снятие рулевой рейки Калины

Перед тем, как снимать рулевую рейку с Калины, я загнал машину в гараж капотом к дверям, и немного сместил переднюю часть вправо, оставив слева свободное пространство, чтобы без проблем вынуть рейку через проем в арке левого переднего колеса. В идеале, слева от переднего левого колеса должен быть хотя бы метр свободного пространства.

Руль сразу поставьте прямо. Переднее левое колесо можно сразу приподнять, хотя можно сделать это и позже. Необходимым является только поднятие левого переднего колеса, а нужно это для того, чтобы достать рейку через проем между аркой колеса и моторным отсеком. Теперь открываем капот, отверткой ослабляем хомуты воздуховода между воздушным фильтром и двигателем, снимаем воздуховод, а свободные теперь отверстия, на время ремонта, затыкаем чистой тряпкой. Далее снимаем аккумулятор (накидные ключи на 10 и на 13 мм) и площадку под аккумулятором (ключ на 13 мм).

Внимание! Чтобы не сломать ключ-трещотку, не рекомендуется срывать с его помощью сильно затянутые болты!

Когда площадка откручена, оказывается, что к ней снизу прикреплены два провода. Их необходимо освободить, а поможет нам в этом ключ на 10 мм. Вот как выглядит крепление уже без проводов:

Чтобы не повредить провода и разъемы РХХ и ДПДЗ, их рекомендуется сразу отсоединить.

Теперь очень важный момент! Прямо сейчас обработайте 4 шпильки крепления рейки к кузову «вэдешкой» или керосином — пусть резьба отмокает. Может оказаться, что гайки прикипели (приржавели) и тогда Вы без труда можете свернуть шпильку, вырвав ее из кузова. В этом случае Вам обеспечена настоящая проблема, по сравнению с которой обычный ремонт рейки – просто цветочки. Кстати, если есть возможность, облейте эти гайки «вэдешкой» или керосином еще за пару дней до ремонта.

Для удобства работы, откручиваем верхнюю гайку крепления термозащиты к кузову, а саму термозащиту слегка отгибаем в сторону двигателя.

Вот теперь можно снимать стопорную пластину с болтов внутренних наконечников рулевых тяг. Этот стопор предотвращает откручивание болтов. Вставляем плоскую отвертку между стопором и соединяющей болты пластиной и сдвигаем пластину со шляпок болтов.

Когда стопор с болтов снят, можно их откручивать, вот здесь-то нам и пригодится мощный ключ с длинной рукоятью и с головкой на 17 мм. Лично мне удалось сдвинуть болты с места, лишь усилив рукоять полуметровой стальной трубой. После откручивания болты надо вынуть, а рулевые тяги просто положить вниз на термозащиту.

Продолжаем демонтаж рейки с автомобиля. В первую очередь закляните в салон, под педали

Пока руль стоит прямо, обратите внимание, где находится болт фланца и как расположена проточка на валу, рулевой рейки. Именно так распложены болт и проточка при прямом положении руля, именно так их надо будет поставить при установке рейки на автомобиль

Рекомендую сделать отметки на валу и фланце, например маркером, и даже сфотографировать их. Позже все это поможет Вам установить рейку так, чтобы при движении по прямой руль находился в среднем положении.

Теперь поверните руль на четверть оборота вправо и накидным ключом на 13 мм полностью открутите, и достаньте из отверстия болт фланца рулевой рейки

Еще раз обратите внимание на положение прорези фланца и проточки на валу рулевой рейки. При сборке надо будет вернуть их в исходное положение

Внимание! Теперь самый ответственный момент. Вы должны открутить гайки с четырех шпилек, которые крепят рулевую рейку к перегородке между салоном и моторным отсеком, но сделать это надо очень аккуратно

Не забывайте: шпильки очень слабо держатся за кузов и даже при небольшом усилии могут отломиться.

Еще раз обработайте резьбу керосином или WD-40 и начинайте откручивать гайки ключом-трещоткой, при этом держа ключ буквально двумя пальцами. Надеюсь, Вам удастся сдвинуть с места, а затем и открутить все гайки, не повредив ни одну из шпилек. Если же Вы переусердствовали, то Вам придется найти болт, аналогичный шпильке, но подлиннее, просверлить отверстие в салон и вставить его изнутри. Возвращаемся в салон и мощной отверткой выдвигаем вал рулевой рейки из фланца.

Рейка должна отсоединиться от рулевой колонки и вывалиться в моторный отсек, если этого не происходит, то ей можно слегка помочь: в моторном отсеке, используя монтировку, отжать рейку от моторного щита.

Доставать рулевую рейку будем через проем над левым колесом, поэтому левую переднюю часть автомобиля необходимо поднять домкратом. Колесо откручивать не надо, да и поднимать высоко тоже нет необходимости, главное, чтобы проем оказался выше колеса. Вытаскиваем рулевую рейку вот таким образом:

Тип и особенности конструкции рулевого механизма

Типов, применяемых рулевых механизмов несколько, наибольшее же распространение у легковых автомобилей получил механизм типа «шестерня-рейка».

Именно такой тип рулевого механизма применяется на отечественных автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2110.

Работа такого устройства сводится к преобразованию вращательного движения шестерни, которая связана с рулевой колонкой, в продольное движение зубчатой рейки.

Вращаясь, шестерня перемещает рейку, а та посредством тяг заставляет проворачиваться вокруг оси поворотные кулаки, связанные с передними колесами.

Особенностью данной конструкции является плотное взаимодействие зубцов шестерни с рейкой. Появление больших люфтов в этой паре приводит к осложнению управления автомобиля, что сказывается на безопасности движения.

Поэтому при появлении признаков неисправности данного механизма, производится комплекс восстановительных мероприятий, по сути, производится замена рейки рулевой ВАЗ-2110, или более ранней модели – ВАЗ-2109.

Хотя не всегда требуется замена рейки, иногда достаточно использовать ремкомплекты, позволяющие снизить или убрать люфт.

Снятие рулевой рейки

Для того чтобы извлечь рейку, необходимо:

поднять перед и снять колеса;
открутить и снять рулевые наконечники;
отсоединить рулевой вал в салоне;
открутить крепление рулевой рейки и вывести ее в сторону;

Разборка

Для разборки рулевой, понадобятся «спец ключи» (они же используются для регулировки).

Начинать необходимо со следующего:

снять рулевые тяги (предварительно пометив или запомнив сторону);
снять резиновый пыльник и резиновый наконечник;
открутить регулировочную и упорную втулки и вытащить валы;
извлечь пластиковую втулку, изнутри корпуса;
очистить валы, детали и корпус от смазки и грязи;

Ремонтируете ли вы электрические рулевые рейки на мазда 6?

Добрый день. Да ремонтируем в течении одного дня.

В последнее время стал слышать стук в рулевой рейке. Это нормально? Можно самому как-то исправить?

Нет, такого быть не должно. По поводу самостоятельного ремонта таких важных механизмов – мы всегда против. Не только потому, что заинтересованы в предоставлении услуг, но и потому, что затем нам придется исправлять Ваши ошибки при самостоятельном ремонте, а это куда тяжелее. При стуках в рейке, для того, чтобы определить причину, нужно ее изначально полностью разобрать. Только зная, как должен быть устроен механизм, можно заметить его неисправность. Не каждый даже самый опытный водитель достаточно осведомлен во внутреннем строении рейки.

Руль стал плохо поворачиваться, больше нет плавности. Что это – износ деталей со временем или поломка рулевой рейки?

Дистанционную диагностику мы еще проводить не научились. Это может говорить как о первой озвученной Вами ситуации, так и сигнализировать о серьезной поломке. В автосервисе в случае временного износа Вам могут предложить проведение процедуры реставрации рейки. При этом механизм разбирается, а все устаревшие детали меняются на полностью новые. В случае необходимости ремонта мастер разберет рейку и решит, что и как менять или ремонтировать.

Как понять, что рулевую рейку нужно отремонтировать?

Так как с ее работой Вы контактируете непосредственно при вождении автомобиля, зафиксировать поломку не будет слишком трудно. Если не во время очередной диагностики, то во время управления автомобилем, Вы заметите шумы или стуки, люфты в рейке. Это служит прямым сигналом к визиту в автосервис.

Когда рейка выходи со строя

Чтобы вовремя сделать ремонт, надо выявить на начальной стадии неисправности, которые могут привести к непоправимым последствиям. И облегчат основную работу. Ведь если механизм несправен, тогда чем дальше, тем больше приходят в негодность детали, которые с ним взаимодействуют.

Выявляем неполадку

Для определения неисправности нужно знать, как они проявляются. Это можно увидеть по ряду симптомов. Итак:

Когда при движении вы слышите стук, который доносится, как правило, с правой стороны;
Наблюдается увеличение люфта руля. Это водитель сразу может ощутить по виляниям при скорости, причем они не так хорошо контролируются. А при прибытии на станцию выясняется, что и развал-схождение плохо делается;
Когда вы едите, чувствуете трудности с управлением, и туго идет руль. Его словно закусывает. Это тоже сигнал, чтобы проверит рейку;

Все вышеперечисленные нюансы служат поводом для проведения осмотра и регулировки. Вполне вероятно потребуется и полная замена.

Устройство механизма

Прежде чем делать ремонт, надо знать устройство и принцип работы механизма. Иначе может ничего не получиться. Из отечественной классики Ваз 2108 отличается более простой и надежной системой рулевого управления. Давайте посмотрим, из чего состоит рулевая рейка:

Помещается в закрытом картере всего рулевого механизма;
Есть рулевая шестерня, которая соединяется эластичной муфтой с валом рулевым;
Движение рейки к рулевым тягам передает пластина соединительная;
Скобы для крепления.

Это основные детали всего механизма. В общей сложности их порядка сорока. Но основные вы должны знать. Работа этого узла довольно проста. Вращение руля передает усилие на шестерню, которое осуществляется через эластичную муфту и вал. В свою очередь шестерня двигает рейку с помощью зубчатого соединения. Поворачиваются ступицы колес с помощью рулевых тяг на соединении шарнирном.

Варианты исправления неполадок

Прежде чем делать работу, следует знать и способы устранения неисправности. Их есть несколько:

Исправление путем регулировки, которая позволяет избавиться от люфта и поможет восстановить работоспособность механизма на определенный промежуток времени;
Приобрести ремкомплект и провести замену. Это следует сделать, когда сильно изношен вал и простая регулировка не может помочь справится с этим;
Полная замена узла, которая делается, как правило, когда нарушается целостность всего корпуса.

Ремонт и устройство рулевой рейки ВАЗ 2110

Прежде чем перейти непосредственно к реечным проблемам, нужно остановиться еще на одном моменте. Он тоже касается неинформативности руля, но речь здесь немного о другом. На высокой скорости в затяжном повороте или при относительно резком маневрировании многие автомобилисты, знакомые с тонкостями управления десятками и им подобными машинами, вначале выворачивают руль на нужный градус, после этого проходит какое-то время, пока машина отреагирует и начнет поворачивать, а только после этого продолжают маневр. К чему такие сложности?

«Десятка» на поворот руля реагирует не сразу

Дело в том, что даже если рейка хорошо прикручена к моторному щитку, жесткость кузова у десятки имеет характерные и не поддающиеся лечению деформации. Они невелики, но смещения моторного щитка на несколько миллиметров в сторону, противоположную повороту, приводят к временной дезориентации водителя. Что такое, руль повернул, машина не поворачивает. Те, кто привык, те знают, что нужно выждать эту долю секунды, пока моторный щиток вместе с рейкой сместится, только после этого начнется доворот автомобиля. Крайне неприятная особенность. Тем более на высоких скоростях и при отсутствии опыта.

Теперь можно говорить о рутинных неисправностях, которых тоже хватает в рейке 2110. И первое, что достает изнеженный слух водителя десятки — стук в рейке. Перепутать его нельзя ни с чем. Проявляется стук в рейке чаще всего на мелких неровностях, и это вполне естественно. Как ложка в стакане в плацкартном вагоне. Только стучит не ложка, а разболтанная рейка о корпус рулевого механизма. Причин может быть несколько, но самые вероятные — износ втулок рейки, раздолбанные подшипники, износ пары рейка/шестерня. В любом случае, светит демонтаж всего механизма, независимо от того, своими руками или руками мастеров на СТО устранять неисправность.

Еще одна распространенная неприятность — течи. Течи преследуют ВАЗ всю жизнь, как насморк колумбийца. В нашем случае смазка может вытекать из уплотнителей тяг. Скорее всего, тяги покрыты слоем коррозии или грязи, они попросту съели сальники-уплотнители, а смазка вытекает постепенно или по самим тягам, или оставляет следы на асфальте прямо под моторным щитком. Как бы там ни было, но ремкомплект покупать придется. И лучше купить полный ремкомплект, поскольку продаются они двух видов. Цена разная, но и комплектация другая. В полный набор входит практически весь ассортимент расходников: пыльник, гофры, сама рейка, игольчатый подшипник, демпфер, набор уплотнителей и стопорных колец, полимерная втулка, и иногда рулевой вал. Скупиться не нужно, поскольку даже если сама рейка в порядке сегодня, это не значит, что в таком же порядке она будет через год. Тогда — как найдете. Запас никуда не колет. Если сравнить, сколько стоит ремкомплект и замена рейки, то предпочтение, безусловно, останется за набором для ремонта. Это около 1500 рублей.

Ремонт рулевого управления

Выполняется ремонт подвески

Управление ВАЗ 2108 — штука сложная, но доступная пониманию, так что ремонт возникших неисправностей вполне можно провести и самостоятельно. Чаще всего изнашиваются такие детали, как шток, уплотнители и ползун, ведь на них и держится вся работа системы. Если вы услышали предательский стук и скрежет в подвеске, значит, скорее всего, пришли в негодность шаровые соединения (тяги). Придется идти в автомагазин или на рынок, чтобы купить эту деталь.

Сегодня авторынок радует изобилием товара. Можно выбрать тяги оригинальной конструкции, которые гарантируют повышенную жесткость руля, надежность и долговечность. Некоторые же готовы поэкспериментировать с более дешевыми тягами, которые не так плохи, но значительно проще. Цены варьируются в зависимости от модели. Например, на японские машины тяга стоит недорого, тогда как на мерседес влетит в копеечку. Но в советской «восьмерке» все экономично, так что особо тратиться не придется.

Нередко слабнут крепления подшипника, что и вызывает стук. Могут возникать и другие повреждения. Чтобы разобраться в этом букете проблем, необходимо провести демонтаж рулевого механизма и подвергнуть его тщательной проверке.

Рулевая рейка 2108 ремонтируется следующим образом. Чтобы работалось удобнее, устанавливаем какие-нибудь упоры под колеса. На всякий пожарный ставим машину на ручной тормоз. Откручиваем все гайки тяг и ключом на 13 демонтируем рулевое управление. Обезопасим себя: отключаем аккумулятор, чтобы ненароком не столкнуться с плюсовым проводом. Демонтируем хомуты и откручиваем левый вал, который расположен у самого пола.

Теперь дело непростое: нужно отсоединить рейку. Вся сложность заключается в том, что детали шестеренки, как правило, не хотят отсоединяться. Так что придется повозиться. Отсоединив рейку, чистим ее щеткой по металлу и протираем уайт-спиритом.

Следующим, не менее важным шагом является проверка состояния сайленблоков. Если вы вдруг заметили какие-либо дефекты или же люфт, детали однозначно подлежат замене. Продолжаем демонтаж остальных составляющих, которые тщательным образом промываем и сушим.

Регулировка

Итак, ситуация складывается таким образом, что подтяжка рулевой рейки все же может дать положительный результат. Потому требуется узнать, как подтянуть узел и что для этого потребуется.

Отрегулировать рейку можно через днище автомобиля, сняв защиту двигателя, либо через верх. Во втором случае работу придется выполнять на ощупь. Так что решайте сами, как вам будет удобнее.

Чтобы отрегулировать рулевую рейку, вам необходимо будет подтянуть регулировочный винт. Отыскать его вы сможете в рулевом механизме. Если быть конкретнее, то в торцевой крышке.
Оптимально иметь в распоряжении эстакаду или яму в гараже. Если же подобных условий нет, можно обойтись поднятием машины с помощью домкрата. Только в этой ситуации потребуется обязательно дополнительно зафиксировать автомобиль, дабы избежать его соскальзывания с домкрата и вероятных последствий.
Прежде чем поднимать кузов с помощью домкрата, обязательно выставите прямо передние колеса.
Замерить люфт можно с помощью люфтметра. Причем они бывают старинные или же электронные. Последние более актуальны и удобны в использовании, но некоторым выбирать не приходится. Что найдете, тем и будете пользоваться.
Согласно действующим нормам и стандартам, для ВАЗ 2109 люфт рулевого колеса не должен превышать 10 градусов.
Найдите регулировочный винт и начинайте постепенно его подтягивать. Операция проводится медленно. Периодически проверяйте ход руля, наличие люфта или стука в рулевой колонке.
Для регулировки используйте специальный ключ. Он доступен в любом магазине автозапчастей.
Ключ вставляется в регулировочный винт и проворачивается против движения часовой стрелки. Прокрутив немного, проверьте результат.
Процедура может затянуться. Все равно не торопитесь.
Когда почувствовали, что регулировка дошла до нужного уровня, выполните пробный заезд на своем автомобиле, почувствуйте, как двигается руль, исчез ли стук, люфт, насколько туго вращается рулевое колесо.
Если руль стал слишком тугим, придется немного ослабить натяжение регулировочного винта.

Специальный ключик При отсутствии положительного результата после проведенной регулировки, вам придется устранять люфт и стук методом демонтажа, ремонта или полной замены узла. Тут уж решайте сами.

Полагаться исключительно на корректировку рейки как лекарство от всех ее болезней не стоит. Но и торопиться с выводами о необходимости замены рейки также не стоит. Попробуйте отрегулировать, а там уже действуйте по ситуации.