Возможные проблемы
Иногда даже новая подсветка Прадо 150 может не работать. Рекомендуется проверить разъем (фишку) ниже подножки, выходящий из днища провод: нет ли на нем повреждений. Они могут быть внутри изоляции, если внешне все цело – стоит прозвонить пины. Для ремонта следует приобрести новые провода с пинами или герметичные двухконтактные разъемы с кусками проводов и врезать вместо прежнего.
Благодаря подсвечиванию порогов Прадо 150 в салоне становится светлее, сам автомобиль выглядит эксклюзивнее, и дополнительное освещение защищает от угона: когда подножки светятся, злоумышленнику не удастся спрятаться в тени. Красивая и полезная подсветка порогов Прадо 150 ставится легко и быстро, служит долго и не требует серьезных денежных затрат.
Устранение неисправности работы блокировки заднего дифференциала на Toyota Land Cruiser Prado 150
Владельцы Прадо 150 иногда отмечают, что блокировка включается долго. Причины неисправности заднего дифференциала:
Устройство и работа раздаточной коробки Урал 4320 и 5557
- перестали корректно работать провода датчика блокировки заднего редуктора;
- от влаги сломался электрический моторчик системы;
- сгнили металлические части в блоке управления раздатки.
Бывает, что на Прадо 150 не включается блокировка заднего моста. Чтобы устранить причины неисправности, необходимо провести снятие датчика. Для этого дифференциал можно не демонтировать, а выполнить его ремонт:
- Снять крышку системы блокировки, открутив 3 болта.
- Под ней располагается шестеренка с пружиной и «палец», который ее двигает. Оттуда надо вылить всю воду, удалить грязь, зачистить контакты.
- Запомнить положение «пальца».
- Собрать обратно, учитывая нюансы: с небольшим поднятием пружины вставить шестеренку в штатное место.
- Проверить работоспособность блокировки заднего дифференциала на Прадо 150 можно, заехав в грязь или песок. Если крутятся оба колеса — система исправна.
Если проблема в неисправности электрического привода моста, то устранить ее можно последовательными действиями:
- Снять, демонтировав с его поверхности кожух, выполняющий защитную функцию.
- Отсоединить все подведенные штекера.
- Выкрутить 2 гайки и 1 болт крепления.
- Для снятия привода моста, скорее всего, придется воспользоваться ударной отверткой, поскольку со временем он «врастает» в корпус автомобиля. Демонтаж следует проводить не спеша, чтобы не повредить запчасть.
Если вышел из строя электродвигатель, то после демонтажа всего привода требуется:
- Снять крышку движка, открутив 3 винта.
- С помощью наждачной бумаги зачистить контактную группу щеток.
- Внутри удалить всю пыль, грязь и старую смазку.
- Нанести новую типа ЦИАТИМ.
- Удалить жир с поверхности крышки.
- С помощью суперклея приклеить магниты с разной полярностью на равном друг от друга удалении.
- Заполнить свободное пространство клеем, чтобы в дальнейшем исключить их перемещение в сторону.
Сборку производят в обратном порядке: на крышку электродвижка наносят герметик, затем вставляют ротор на место, закрепляют винтами. В конце проверяют агрегат с помощью 12-вольтных проводов, соединив их с зелеными контактами.
Для того, что бы понять как использовать блокировку дифференциала в тех или иных дорожных ситуациях необходимо понимать устройство и работу элементов трансмиссии автомобиля.
На Тойота Прадо 90 применена система постоянного полного привода с установкой 3 дифференциалов (2 межколесных и один межосевой).
Блокировка дифференциала заднего моста МТЗ 80(82): устройство, принцип работы, ремонт
Второе поколение
Впервые модель второго поколения была представлена в 2002 году со 120-м индексом. Кузов стал заметно длиннее и шире, что позволило производителю модифицировать третий ряд сидений. Трехдверный вариант по-прежнему выпускался, но на отечественных дорогах появлялся редко.
Наиболее распространенными агрегатами, которые можно встретить во многих автомобилях, являются два бензиновых мотора
- первый – мощностью в 250 л. с. и с объемом 4 л;
- второй – вариация первого поколения с объемом 3.4 л.
Из импортируемых моделей встречаются также обладатели слабых, но тем не менее вполне надежных двигателей (2.7 л). Однако такие представители Тойота не отличаются динамичной ездой. Из дизельных в качестве лучшего и наиболее мощного выделяется трехлитровый мотор мощностью в 170 л. с.
Что касается бензинового двигателя с объемом в 4 л, то здесь никаких нареканий. Разве что владельцу придется изрядно потратиться на топливо, учитывая нескромные “аппетиты” авто. Он радует уверенной и быстрой ездой, при этом способен прослужить довольно долго без частого кропотливого обслуживания. А значительно понизить расходы можно, установив иридиевые свечи и заправляясь 95-м бензином.
90 серия Prado была разработана в 1996 году и составила конкуренцию Mitsubishi Pajero. Ее относят к традиционной классике, однако спорный дизайн экстерьера и малые объемы двигателей (5VZ-FE бензин и 1KZ-TE турбодизель) не удовлетворили все расчеты компании. Сам внедорожник был первым в данном семействе, у кого спереди присутствовала независимая подвеска, а платформа при этом оставалась той же, что и у 4Runner.
В 1999 году модель претерпела рестайлинг, в частности, улучшились ее показатели безопасности, а годом спустя был разработан новый дизельный мотор 1KD-FTV.
Официально производство автомобилей Prado 90 Series было завершено в 2002 году, однако, до 2009 года авто производилось в Венесуэле под маркой Meru. У комплектаций отсутствовали расширители арок и двигатели 5VZ-FE.
Починил амортизатор задней двери
Собственно, как починил амортизатор? Все просто. Нанёс довольно толстый слой клея, и соединил. Потом закрыл дверь на ночь Кстати, наблюдение: этот клей прихватывает намертво пластмассу, даже в таких «экстремальных» условиях критической засранности места склейки какой-то смазкой. Второй день держит мёртво. Эстетика, в отличие от холодной сварки, просто божественная. Клей возьмите на заметку! Дикая весТчь!
Машины в продаже
Toyota Land Cruiser Prado, 2012
Комментарии 20
не понял в каком месте клеить?
Ну, видимо, где оторвалось — там и клеить
Ага., т.е. ржу с механизма лучше не трогать? — но реально раздражает не по детски
Охренеть у меня машина уже 2 года, а я и не знал что у меня не правильно он работает. Сегодня заклеил и о боже он открылся (со скрежетом и скрипом) в другую сторону! Спасибо за пост! Еще узнать как он разбирается, чтобы ржавчину убрать…
Не трогай Я убрал грязь и ржавчину, и он весь вытек нахрен.
клей мощный, с ним надо аккуратно, на руки попадет, повредит кожу, как то на ткань капнул чуть, дымок пошел
Вон оно чё ! и знать не знал что у меня тоже отломан . я пошел клеить …
Заодно функционал восстановится. Реально удобная штука!
Ограничитель фиксируется после ремонта? Повернуть можно?
Всё работает теперь. Сейчас ещё отмыл всё, и убрал лишнюю грязную смазку
как там можно отмыть, сколько стучу, столько и сыпется грязь/пыль…люди просто маленьким саморезиком фиксируют
Взял тряпку, смочил водой и жидким мылом, натер до пены, подождал, смыл водой. Правда наклейка отошла…
Что натер? Грязь/пыль сыпется из под кожуха…
Натёр поверхности подвижные, чтобы меньше трения было, и, соответственно, меньше грязи сыпалось.
Может керхером на мойке пройтись по внутренней части, выбить/вымыть всю хрень.
Всё работает теперь. Сейчас ещё отмыл всё, и убрал лишнюю грязную смазку
Как он может работать, если он намертво заклеен и не поварачивается против часовой стрелки(ограничитель, чтобы дверь не закрывалась)
Он и должен быть намертво заклеен. Свободный ход ротации управляющей части амортизатора, обеспечивается наличием шарнирно-зажимного соединения на концах амортизатора. Хода вполне хватает для реализации функции запирания амортизатора, которая предназначена для фиксации двери в крайнем положении.
там шарнир вращается с обеих сторон крепления, как его может хватать?, экспиремантальным путем было установлено, что крепить нужно саморезом, при этом он должен попасть в оставшийся паз у крепления и передвигаться по нему градусов на 20. И в стоковом состоянии, кстати, все так же работает, только внутри крепления, а из-за слабой конструкции на морозе вырывает (обламывает край паза, в котором так же передвигается выступ внутри пыльника).
Устранение неисправностей
На внешней части двери тоже быстро скапливается слой снега – из-за запасного колеса и завихрений. Способы решения:
- Быстро отпереть механизм при замерзании можно, использовав жидкий размораживатель: Eltrans, Filinn, Strike или любой другой.
- Если нужной смеси нет под рукой, то можно включить в салоне обогрев на полную мощность и подождать минут 15-25. Механизмы прогреются и отмерзнут.
При сбое контактов требуется аварийно открыть механизм из салона. Ремонт прост: кнопка разбирается, если малость на нее нажать. Там может быть вода, мусор и другие элементы, мешающие работе. Как они попадают внутрь сказать сложно. Жидкость требуется высушить, загрязнения убрать. Если не помогло – заменить кнопку.
Ремонт упора задней двери прадо 150
Навигация
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| К странице. |
| Toyota Land Cruiser — Форум Тойота Лэнд Крузер > Технический Форум > Кузов и салон > Всех приветствую, Скрипит задняя дверь Прадо 150 2016г, подскажите как решит |
Всех приветствую, Скрипит задняя дверь Прадо 150 2016г, подскажите как решит проблему, за ранее спасибо
__________________ Преданность негодяев так же ненадежна, как они сами
если скпепит ограничитель хода двери — лучше заменить, мазать — мазали, потом щелкать начнёт, у многих беда с ними.
Уфа 4.09.2017 потоп после сильного дождя, глубину можно судить по фарам Прадо 150
Источник
Разборки с задней дверью. Первый подход.
Продолжаем наши песни.Сегодня было запланировано разобраться с задней дверью (т.е. дверью багажника). Она, как известно, на Прадо состоит из двух половинок — непосредственно двери и верхнего стекла, которое должно открываться отдельно. Вот оно-то у меня и не открывается, причем предыдущий хозяин утверждал, что это очень удобно)))
Я в этом засомневался, и решил починить.Разбирается дверь очень просто, всё бы так.
Опки, у меня, оказывается, инструмент стырили? Или и не было? Надо будет докупить, дырки некрасивые:
Внутри бардачка один болт:
И один саморез в ручке сверху:
И всё! Далее начинаем снимать обшивку: сначала самый верх (на себя), потом 2 боковинки вокруг стекла (в стороны) и, наконец, большую нижнюю часть (снова на себя). Пистоны отличные, сломать почти нереально.
Под обшивкой нашелся отключенный замок стекла:
Ура! Я резко воткнул разъем и уже мысленно стал составлять отчет, какой я молодец и как быстро все починил))Не тут-то было.
Оказалось, что теперь заднее стекло открывается с кнопки ВСЕГДА. Т.е. независимо от присутствия метки, заперта машина или нет — любой человек нажимает на кнопку и стекло открыто.
Видимо, отключили его неспроста.Победить логику запирания стекла мне не удалось(( Сканер ошибок не выдает, концевики задней двери и нажатие на все кнопки сзади видит, а запираться стекло не хочет.
Пока же реализовал у себя полумеру — отключил непосредственно кнопку, но оставил привод замка:
Теперь я могу открыть стекло с брелка (на брелке есть для этого отдельная кнопка), а с кнопки на двери — не могу. В принципе, жить можно и так, даже родилась мысль, может вообще эту кнопку зашпаклевать и закрасить? Так она не будет смущать ни меня, ни посторонних)))
Но помозгую еще над этим. Надо покурить схемы, также, с удовольствием выслушаю мысли, почему оно так может быть. А может, было у кого-то так?В общем, подход первый закончен, будут еще.
Сборка двери после демонтажа обшивки
Собирается дверная карта в обратном порядке. Сначала следует подсоединить все провода и тросики. Затем аккуратно примостить обшивку к монтажным отверстиям. Убедиться, что все крепящие дверь пистоны стоят напротив дыр, и лёгким нажатием на накладку защёлкнуть в исходное положение. Если что-то не влезает при нажатии, можно попытаться установить лёгким постукиванием.
После того как карта установлена, закручиваются болты в произвольном порядке и защёлкивается треугольная декоративная накладка бокового зеркала заднего вида.
Даже если элементы крепежа встали нормально, но при этом не все клипсы защёлкнуты, дверь может начать плохо закрываться либо образуется щель, из-за которой в машине появятся посторонние звуки во время движения.
Всё это может привести к поломке детали и быстрому износу внутренних механизмов дверей. Из-за попадания в щель влаги и грязи стеклоподъёмник и электрические элементы быстро выйдут из строя.
Все остальные двери в автомобиле демонтируются и устанавливаются аналогичным образом. Как правило, их держат не более 3-4 болтов, которые прячутся за декоративными накладками. Снять и установить дверные карты очень просто. Главное, правильная последовательность действий и аккуратность. Ни в коем случае не надо применять силу, если видно, что карта не снимается. Вероятно, где-то ещё остался маленький болтик, который не даёт ей выйти.
Для чего нужна кнопка 2nd strt на прадо
Производители Land Cruiser позаботились о том, чтобы функционал автомобиля максимально соответствовал ожиданиям владельца и дорожным условиям. Машина снабжена дополнительными функциями управления коробкой передач. Они включаются блоком кнопок, который расположен справа под рулем. Можно коротко охарактеризовать каждый код:
- «POWER» — спортивный.
- «NORMAL» — экономичный.
- «2nd STRT» — зимний.
Что означает: 2nd strt на прадо упрощает движение по зимним дорогам. В этом режиме машина трогается со второй передачи, уменьшается вероятность холостого вращения колес — пробуксовки.
При запуске двигателя автоматическая коробка включает первую передачу, независимо от положения рычага. Значения D, 2 или L определяют максимальную скорость, до которой разгоняется машина. Пониженная передача имеет большую силу и увеличивает шанс на пробуксовку колес, что усложняет старт.
Одновременно специальные режимы не работают: если используется один, то другой отключается.
Правильная последовательность действий при снятии дверных карт
Чаще всего процедуру снятия дверных карт доверяют рукам профессионалов на специализированных автосервисах. Дело в том, что это довольно кропотливая работа, так как дверная обшивка также является декоративным элементом, при повреждении которого машина теряет товарный вид. Кроме того, материалы, из которых обычно изготавливаются дверные обтяжки, крайне тяжело поддаются ремонту.
Тем не менее в снятии двери на машине Тойота Ленд Крузер Прадо нет ничего сложного
Важно только соблюсти последовательность действий и не торопиться. Последовательность шагов, как снять накладку:
- Из ручки двери надо извлечь накладку и чёрную защёлку. Накладка идёт по всей длине ручки, за которую держатся при закрывании. Защёлка находится за рычагом открывания двери. Лучше всего извлекать их специальной пластмассовой лопаткой, чтобы не поцарапать и не оставить вмятин.
- Откручиваются крестовой отвёрткой три болта, появившиеся в зоне видимости после снятия декоративных элементов – за рычагом, снизу и сверху ручки.
- Возле зеркала заднего вида извлекается пластмассовый треугольник. Его тоже надо аккуратно подцепить плоской отвёрткой или пластмассовой лопаткой. Второй вариант предпочтительнее, так как он позволяет не царапать верхний слой декоративной накладки.
- Весь основательный крепеж снят. Теперь надо извлечь карту из посадочных мест. К металлическому основанию двери она прикрепляется за счёт клипс. Для этого снизу надо руками подцепить обшивку и потянуть на себя. Если деталь сразу не поддаётся, можно попробовать извлечь её рывками. Но надо быть осторожным, чтобы не выломать крепления из своих посадочных мест. Лучше всего, отсоединив немного обшивку от двери, плоской отвёрткой поджать появившиеся клипсы, чтобы они сами вышли из отверстия. Это более сложная, долгая и кропотливая работа, но зато деталь и все её комплектующие останутся целыми.
- После извлечения всей накладки надо отключить электрические разъёмы, которые идут к блоку управления стеклоподъёмниками, блокировки дверей и динамику. Помимо этого, отцепляются тросики, прикреплённые к рычагу открывания двери.
Блоки в салоне
Расположение
Общая схема расположения блоков в салоне
Левый руль
Описание
- Блок управления кондиционером (автоматический кондиционер (автомобили без навигации))
- Усилитель транспондера ключа
- Блок предохранителей
- Блок управления электронной регулируемой подвеской
- Блок управления контролем устойчивости (VSC A/T)
- Блок управления электрооборудованием кузова
- Блок управления противоугонной системой
- Распределительный блок №1
- Распределительный блок №2
- Усилитель вязкостного подогревателя
- Компьютер транспондера ключа
- Распределительный блок №3
- Блок управления контролем устойчивости (VSC M/T)
- Блок управления кондиционером (автоматический кондиционер (автомобили с навигацией)) Блок управления кондиционером (механический кондиционер)
- Блок управления двигателем (M/T) Блок управления двигателем и автоматической коробкой передач (A/T)
- Блок управления блокировкой центрального дифференциала Блок управления блокировкой заднего дифференциала
- Блок реле
- Блок сетевого шлюза
- Блок управления навигацией
- Усилитель холодильника
- Блок управления блокировкой селектора коробки передач
- Аудио усилитель
- Блок подушек безопасности
Правый руль
Обозначение
- Блок управления электрооборудованием кузова
- Блок предохранителей
- Блок управления контролем устойчивости (VSC)
- Блок сетевого шлюза
- Блок подушек безопасности
- Блок управления навигацией
- Блок управления блокировкой селектора коробки передач
- Усилитель холодильника
- Аудио усилитель
- Блок реле
- Блок управления блокировкой центрального дифференциала Блок управления блокировкой заднего дифференциала
- Блок управления электронной регулируемой подвеской
- Блок управления двигателем (M/T) Блок управления двигателем и автоматической коробкой передач (A/T)
- Блок управления кондиционером (автоматический кондиционер (автомобили с навигацией)) Блок управления кондиционером (механический кондиционер)
- Распределительный блок №3
- Компьютер транспондера ключа
- Усилитель вязкостного подогревателя
- Распределительный блок №2
- Блок управления кондиционером (автоматический кондиционер (автомобили без навигации))
- Распределительный блок №1
- Блок управления противоугонной системой
- Реле двойной блокировки замков дверей
- Усилитель транспондера ключа
Блок предохранителей
Он находится в нижней части панели приборов, за защитной крышкой.
Пример схемы с обратной стороны крышки
Схема
Назначение
| 1 | 10A IGN – Блок управления топливным насосом, cистема многоточечного впрыска топлива /система последовательного многоточечного впрыска топлива, ABS, VSC, A-TRC |
| 2 | 10A SRS – Система подушек безопасности SRS |
| 3 | 7,5A GAUGE – Комбинация приборов |
| 4 | 7,5A ST2 – Система многоточечного впрыска топлива/ система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 5 | 30A FR WIP−WSH – Стеклоочиститель и омыватель |
| 6 | 20A TEMS – Электронная регулируемая подвеска |
| 7 | 20A DIFF – Блокировка заднего дифференциала, блокировка центрального дифференциала |
| 8 | 15A RR WIP – Задний стеклоочиститель |
| 9 | – |
| 10 | 30A D P/SEAT – LHD: Сиденье водителя с электроприводом |
| 30A P P/SEAT – RHD: Сиденье пассажира с электроприводом | |
| 11 | 30A P P/SEAT – LHD: Сиденье пассажира с электроприводом |
| 30A D P/SEAT – RHD: Сиденье водителя с электроприводом | |
| 12 | 15A PWR OUTLET – Розетка |
| 13 | 10A IG1 NO.2 – Кондиционер, холодильник |
| 14 | 15A RR WSH – Омыватель заднего стекла |
| 15 | 10A ECU-IG – Блокировка селектора коробки передач, стеклоподъемники, ABS, VSC, A-TRC, кондиционер, люк, розетки |
| 16 | 10A IG1 – ABS, VSC, A-TRC, кондиционер, система зарядки, обогрев заднего стекла, лампы заднего хода, указатели поворота, аварийная сигнализация |
| 17 | 7,5A STA – Блок управления топливным насосом |
| 18 | 20A P FR P/W – Стеклоподъемник переднего пассажира |
| 19 | 20A P RR P/W – LHD: Задний правый стеклоподъемник |
| 20A D RR P/W – RHD: Задний правый стеклоподъемник | |
| 20 | 20A D RR P/W – LHD: Задний левый стеклоподъемник |
| 20A P RR P/W – RHD: Задний левый стеклоподъемник | |
| 21 | 10A PANEL – Подсветка панели приборов |
| 22 | 10A TAIL – Габаритный свет, освещение номерного знака |
| 23 | 7,5A ACC – Блок управления автоматической коробкой передач, розетки, зеркала с электроприводом, аудио система |
| 24 | 10A CIG – Прикуриватель |
| 25 | 30A POWER – Стеклоподъемники, люк |
С обратной стороны блока крепятся некоторые реле.
Схема
Расшифровка
- R1 – Звуковой сигнал
- R2 – Габаритный свет
- R3 – Силовое реле (стеклоподъемники, люк)
- R4 – Розетки (ACC SKT)
Схема
Описание
- R1 – Панель
- R2 – Лампы заднего хода
- R3 – Обогрев зеркал (MIR HTR)
Дополнительные элементы
Схема
Обозначение
- Блок управления люком
- Распределительный блок
- Реле заднего кондиционера
- Усилитель заднего кондиционера
- Ресивер центрального замка
Что понадобиться для замены ламп на Кобальте
Замена лампы ближнего света Кобальта
Лампа прячется за крупным синим разъемом питания. Следует поддеть фиксатор отверткой и отсоединить разъем, после чего повернуть фиксатор против часовой стрелки и снять его. Затем повернуть лампу на четверть оборота и извлечь ее из фары.
READ Замена Щеток Дворников Ваз 2109
Установка лампы происходит в обратном порядке. Установить лампу, повернуть, установить и повернуть фиксатор, подсоединить разъем питания.
Снятие фары Кобальт
Первым делом надо поднять капот и снять фару, в которой сгорели лампы. Для этого надо открутить два болта на 10, которые держат фару. Затем снять клипсы крепления (можно использовать специнструмент, который не оставляет царапин) и вытащить фару в сборе.
Замена лампы габаритов Кобальт
Лампа габаритов находится за небольшим светло-серым разъемом ближе к центру фары. Следует повернуть ее на четверть оборота, используя иглогубцы, и достать лампу из гнезда. Далее надо отсоединить разъем питания и подсоединить новую лампу, повернув ее затем уже по часовой.
Блоки под капотом
Расположение
Общая схема расположения блоков под капотом
Назначение
- Блок реле №1
- Блок предохранителей и реле
- Блок реле №2
- Реле очистителей фар
- Блок управления контролем устойчивости (без VSC)
- Блок реле №3 (левый руль)
- Блок реле №3 (правый руль)
Блок предохранителей и реле
Он находится с левой стороны рядом с аккумулятором.
Пример схемы с крышки блока
Схема
Расшифровка
| 1 | 10A Запасной предохранитель |
| 2 | 15A Запасной предохранитель |
| 3 | 20A CDS FAN – Вентилятор системы охлаждения |
| 4 | 30A RR A/C – Задний кондиционер |
| 5 | 10A MIR HEATER – Обогрев зеркал |
| 6 | 10A STOP – Лампы стоп-сигнала, дополнительный стоп-сигнал, блокировка селектора коробки передач, ABS, VSC, A-TRC, задняя подвеска с регулируемой высотой |
| 7 | – |
| 8 | 15A FR FOG – Передний противотуманный свет |
| 9 | 7,5A VISCUS – Вязкостной подогреватель |
| 10 | 7,5A OBD – Диагностический разъем |
| 11 | 10A HEAD (LO RH) – Ближний правый свет |
| 12 | 10A HEAD (LO LH) – Ближний левый свет |
| 13 | 10A HEAD (HI RH) – Дальний правый свет |
| 14 | 10A HEAD (HI LH) – Дальний левый свет |
| 15 | 10A EFI NO.2 – Кислородный датчик, датчик массового расхода воздуха |
| 16 | 7,5A HEATER NO.2 – Кондиционер |
| 17 | 30A DEFOG – Обогрев заднего стекла |
| 18 | 10A AIRSUS NO.2 – Задняя подвеска с регулируемой высотой |
| 19 | 20A FUEL HEATER – Подогрев топлива |
| 20 | 20A SEAT HEATER – Подогрев сидений |
| 21 | 10A DOME – Освещение салона, персональное освещение, система беспроводного дистанционного управления, подсветка замка зажигания, освещение в дверях |
| 22 | 20A RADIO NO.1 – Аудио система |
| 23 | 10A ECU−B – ABS, VSC, A-TRC, кондиционера, холодильник, стеклоподъемники |
| 24 | 10A ECU−B NO.2 – Блок управления электрооборудованием кузова |
| 25 | Short pin |
| 26 | 7,5A ALT−S – Система зарядки |
| 27 | – |
| 28 | 10A HORN – Звуковой сигнал |
| 29 | 15A A/F HEATER – Датчик соотношения воздух топливо |
| 15A F/PMP – 1KD−FTV: Топливный насос | |
| 30 | 15A TRN−HAZ – Указатели поворота, аварийная сигнализация |
| 31 | 10A ETCS – Система многоточечного впрыска топлива/ система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 32 | 20A Efl – Блок управления топливным насосом, топливный насос, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива |
| 25A Efl – 1KD−FTV: Блок управления топливным насосом, топливный насос, система многоточечного впрыска топлива/система последовательного многоточечного впрыска топлива | |
| 33 | 20A D FR P/W – Стеклоподъемник водителя |
| 34 | 25A DR/LCK – Центральный замок |
| 35 | – |
| 36 | 30A RADIO NO.2 – Аудио система |
| 37 | 120A ALT – без PTC: Реле обогрева заднего стекла, реле зажигания, предохранители: “HEATER”, “CDS FAN”, “AM1”, “J/B”, “VISCUS”, “OBD”, “MIR HEATER”, “STOP”, “FR FOG”, “AIRSUS”, “RR A/C” и “STOP” |
| 140A ALT – с PTC: Реле обогрева заднего стекла, реле зажигания, предохранители: “HEATER”, “CDS FAN”, “AM1”, “J/B”, “VISCUS”, “OBD”, “MIR HEATER”, “STOP”, “FR FOG”, “PTC-1”, “PTC-2”, “PTC-3”, “AIRSUS”, “RR A/C” и “STOP” | |
| 38 | 50A HEATER – Кондиционер |
| 39 | 50A AIRSUS – Задняя подвеска с регулируемой высотой |
| 40 | 50A AM1 – Предохранители: “ACC”, “CIG”, “IG1”, “IG1 NO.2”, “ECU−IG”, “FR WIP−WSH”, “RR WIP”, “RR WSH”, “DIFF”, “TEMS” и “STA” |
| 41 | 40A PTC-1 – Вспомогательный отопитель (PTC) |
| 42 | 50A J/B – Предохранители: “PWR OUTLET”, “P FR P/W”, “P RR P/W”, “D RR P/W”, “D P/SEAT”, “P P/SEAT”, “POWER”, “TAIL” и “PANEL” |
| 43 | 40A PTC-2 – Вспомогательный отопитель (PTC) |
| 44 | 40A PTC-3 – Вспомогательный отопитель (PTC) |
| 45 | 40A ABS MTR – ABS, VSC, A-TRC |
| 46 | 30A AM2 – Система запуска, предохранители: “IGN”, “GAUGE” и “SRS” |
| 47 | 30A ABS SOL – без системы курсовой устойчивости: ABS |
| 50A ABS SOL – ABS (антиблокировочная система тормозов), VSC (система курсовой устойчивости), A-TRC (активная антипробуксовочная система) | |
| 48 | 80A GLOW – Свечи накала |
| Реле | |
| R1 | Вентилятор системы охлаждения (CDS FAN) |
| R2 | Вспомогательное реле (ACC CUT) |
| R3 | Противотуманный свет |
| R4 | Стартер (STA) |
| R5 | Зажигание (IG) |
| R6 | Отопитель |
| R7 | Муфта компрессора кондиционера (MG CLT) |
| R8 | – |
| R9 | Обогрев заднего стекла (DEFOG) |
| R10 | Насос антиблокировочной системы тормозов (ABS MTR) |
| R11 | Активная антипробуксовочная система (TRC MTR) |
| R12 | Антиблокировочная система тормозов (ABS SOL) |
| R13 | Система помощи при спуске по склону (DAC) |
| R14 | Топливный насос (C/OPN) или EDU |
| R15 | – |
| R16 | Блок управления двигателем (EFI) |
| R17 | Датчик соотношения воздух топливо (A/F HEATER) |
| R18 | Топливный насос |
| R19 | Фары (HEAD) |
- R1 – Стартер (STA)
- R2 – Свечи накала (GLOW)
- R1 – Пневматическая подвеска (AIR SUS)
- R2 – Диммер (при наличии дневных ходовых огней)
Блок реле 3
- R1 – Вспомогательный отопитель (PTC №1)
- R2 – Вспомогательный отопитель (PTC №2)
- R3 – Вспомогательный отопитель (PTC №3)
Есть что добавить – пишите в комментарии.
Какие данные отображаются на дисплее
Описание значков, появляющихся на приборной панели Прадо 150:
- Забор воздуха снаружи, если нажата соответствующая клавиша. Если индикатор не горит, значит, забор снаружи не осуществляется.
- Индикаторы обогрева заднего и лобового окна. Если эти индикаторы не горят, то стекла не обогреваются. Этот включенный режим в осенне-весеннее время не позволяет окнам запотевать в результате перемены температур снаружи и внутри.
- Обогрев щеток стеклоочистителя. Эта лампочка отключается автоматически.
- Включение и выключение мощности отопителя также отображается на мониторе печки транспортного средства. Клавишу, соответствующую повышению мощности двигателя для увеличения температуры, рекомендуется включать только при неподвижном транспорте.
- Может загораться лампочка с надписью А/С при нажатой одноименной клавише. Индикатор показывает, что в транспортном средстве работает функция охлаждения и снижения влажности.
Техническое обслуживание и ремонт
Своевременный плановый осмотр автомобиля обеспечит правильную работу и продлит срок службы. Сервисное обслуживание внедорожника производится через равные промежутки времени. Японская компания устанавливает периодичность не менее 1 раза в год. Агрегаты и системы проходят проверку через каждые 10 тыс. км.
Читать также: Лада веста анти тест драйв жорик ревазов
Осуществлять сервис по мануалу Тойота Прадо 150 должны авторизованные ремонтные мастерские, поскольку модель требует применения специальных инструментов, наличия соответствующих знаний и опыта.
Эксплуатация на трудных маршрутах требует частой проверки, чистки от засоров, замены основных компонентов двигателя.
Неисправности в машине сопровождаются характерными признаками. Снижение мощности, посторонние звуки при движении, утечка жидкостей сигнализируют о неполадках в работе оборудования. Немедленное обращение за помощью к специалистам, изучение руководства по ремонту Прадо 150 сохранят жизнь водителю и пассажирам.
Первое поколение
История Ленд Крузеров начинается с первого поколения. После того как линейка Крузеров завоевала мировую известность в 1987, выпускается модель 70 с трехдверным кузовом, имеющая индекс LJ71G. Помимо того, что авто было разработано с учетом всех технологий прошлых версий, у него были положительные результаты на бездорожье. При этом он был оснащен всеми “фишками”, которые можно было наблюдать в то время у семейных представителей. Все эти факторы в дальнейшем были заложены в основу традиций для следующих поколений.
Конструкторы сначала представили новую модель в качестве семейного авто для дальних поездок и отдыха. В данном классе автомобили не оснащались еще ранее подобными элементами комфорта, а внутри могли поместиться 8 человек благодаря 3 рядам сидений.
Технические характеристики:
- модель была построена на рамной конструкции и имела два неразрезных моста;
- подвеска – пружинная спереди и рессорная задняя;
- привод – полный с понижающей передачей;
- двигатели: бензиновые инжекторные (2.4 л и 2.7 л), дизельные (2.8 л), турбодизели (2.4 л и 3.0 л);
- КПП – четырехступенчатый «автомат» или пятиступенчатая «механика».
После выпуска Прадо никто из конкурентов не смог выпустить что-то либо равное по силам. Согласно официальным данным компании, на протяжении 5 лет модель не подвергалась никаким доработкам и изменениям, что, несомненно, является плюсом в пользу удачной разработки. Выпуск официально был прекращен в 1996 году.
Какие лампы ставить в подсветку порогов
Для подсветки порогов Тойота Прадо 150 обычно используются светодиодные лампы с цоколем W5W или Т10.
Их преимущества:
- служат от 50000 до 100000 часов;
- дают в 9 раз больше света, чем галогеновые;
- почти не нагреваются, отсутствует газонаполнение;
- не подвергаются влиянию вибрации;
- дают приятный для глаз свет, его оттенки варьируются, и легко подобрать лампы по своему вкусу;
- мгновенно включаются;
- реже требуют замены.
Чтобы LED-лампы служили долго, нельзя их ставить рядом с галогеновыми. Подсветка порогов должна быть полностью светодиодной. Если в ней изначально стояли галогеновые лампы, их необходимо заменить.
