Почему генератор не заряжает аккумулятор

Порядок разборки генератора

Если вы хотите проводить ремонт генератора своими руками, то следует научиться правильно разбирать генератор.

Естественно, что каждая модель генератора может разбираться по-разному, особенно генераторы от иномарок, но все же алгоритм действий во всех случаях практически одинаковый.

Первым делом необходимо очистить генератор от пыли, а по необходимости даже продуть сжатым воздухом.

Далее снимаются щетки генератора одновременно с щеткодержателем, для этого необходимо окрутить только одни винт.

Сразу же проверьте состояние щеток и щеткодержателя. Если щетки выступают менее чем на 0,5 см из щеткодержателя, то они подлежать немедленной замене.

Так же при снятии щеткодержателя обратите внимание на состоянии гнезда, где он крепится. Обычно, в гнезде содержится много угольной пыли, которая смешана с маслом, удалите все это тряпочкой

При необходимости, если Вы хотите полностью разобрать генератор , снимите его шкив. Для этого вам понадобится специальное приспособление 67.7823.9504

но перед снятием не забудьте открутить гайку, с помощью который данный шкив крепится.

В приспособлении 67.7823.9504 имеется специальный захват, который выполнен в виде 2-х металлических полуколец, его и необходимо использовать для снятия шкива генератора.

Но данную работу лучше отдать специалисту, так как она требует определенной сноровки, да и приспособление 67.7823.9504 для многих, кто хочет проводить ремонт генератора своими руками, что-то невообразимое и не понятное.

Далее отсоединяем заднюю крышку, которая расположена со стороны контактных колец от крышки со стороны привода генератора, и одновременно с этим снимаем статор, выпрямительный блок и ротор, вал которого находится в подшипнике крышки со стороны привода генератора.

Далее в разборе генератора автомобиля ничего сложного нет, отсоединяем провода от статора, и от выпрямительного блока, извлекаем данный блок.

Как проверить генератор своими руками

Диагностировать можно и самому. Для этого необходимо придерживаться инструкции.

Особенности диагностики:

• Проверять электронную часть мультиметром.
• Во время проверки состояния вентилей напряжение должно быть не больше 12 Вольт.
• В случае замены проводки генератора, менять следует на провода такого же сечения.
• Для самостоятельной диагностики генератора, генератор должен стоять на своем месте, собранным, ремень установлен.

Что нельзя делать при диагностике генератора:

1. Проверять, работает генератор или нет нельзя на искру, то есть методом короткого замыкания.
2. Соединять между собой разные клеммы. Нельзя также подключать клемму 30 или В+ к «массе».
3. Диагностировать генератор надо после подключения потребителя энергии. Особенно этого следует придерживаться, когда аккумулятор отсоединен.

Способ №1 проверки генератора

Этот способ простой. Надо завести двигатель, включить ближний свет фар. С аккумулятора отсоединить клемму — минус. Если при этом двигатель не троит, то есть работает стабильно, фары горят равномерно, без скачков, то значит генератор вырабатывает ток.

Если фары начинают мигать, двигатель подтраивает, то генератор работает с перебоями.

Способ №2. Проверка генератора мультиметром

Без нагрузки напряжение рабочего аккумулятора должно быть в пределах 12,5-12,7 Вольт. Во время запуска ДВС на АКБ идет нагрузка, поэтому в этот момент нормальным напряжением считается то, которое находится в пределах 13,8-14,8 В. После того, как АКБ получил максимальную нагрузку, напряжение должно снизиться до 13,8 В. Если напряжение не снизилось или снизилось значительно ниже, чем 13.8, то необходимо проверять генератор.

Как проверить реле генератора

Для этого потребуется мультиметр в положении напряжения или Вольтметр. Проверять реле нужно только на прогретом двигателе. Если авто стояло, мотор холодный, надо завести, включить ближний свет фар и дать поработать 15 минут.

Замерять надо между клеммами «Масса» и клемма «30». Рабочее реле должно выдавать напряжение в пределах 13.5-14.6 Вольт. Если показывает меньше 13В, то необходима срочная замена.

Как проверить диодный мост генератора

Для его проверки, диодный мост нужно снять. И потребуется аккумулятор. Переключаем мультиметр в положении измерения сопротивления Ом.

Как проверить ток отдачи

Смысл проверки — замерить, сколько тока потребляют включенные приборы. Проверяется только при подключенном ДВС.

• Заводим мотор.
• Увеличиваем обороты двигателя до максимума.
• Устанавливаем зонд на провод, идущий к зажиму 30 или В+.
• Включаем поочереди все электроприборы и записываем показатели мультиметра.
• Сложить записанные числа.
• Теперь надо включить все приборы и сравнить, равняется ли показания прибора с суммой измеренных по отдельности включенных приборов.
• Норма — это когда мультиметр показывает на 5 Амперов меньше, чем сумма измеренных значений. Но, если разница токов большая, значит есть неполадки.

Как проверить ток возбуждения генератора

Завести двигатель. Держать обороты ДВС на максимальном уровне. Подключаем мультиметр к клемме 67. Мультиметр покажет величину тока возбуждения. Если показывает от 3 до 7 Ампер, значит все в порядке. Если меньше 3 или больше 7, то генератор неисправен.

Как проверить обмотку

Для этого потребуется:

• снять держатель щеток;
• снять регулятор напряжения;
• зачистить концы колец;
• проверить обмотку визуально;
• подсоединяем щупы Омметра к контактным кольцам и статору. Нормальное сопротивления должно быть в пределах от 5 до 10 Ом.

Как проверить снятый генератор

Для этого потребуется измерить сопротивления, нужен Омметр или мультиметр в положении ОМ. Подсоединяем прибор к клемме 30 и к корпусу генератора. Детали генератора должны быть чистыми. Поочередно необходимо осматривать и измерять детали в генераторе. Более подробно смотрите на видео в конце статьи.

Виды неисправностей генератора

На практике проблемы с генератором возникают гораздо чаще, чем с батареей.

Это связано с большей сложностью узла, а также с наличием в нем движущихся частей.

Генератор – это устройство для преобразования механической энергии в электрическую.

Сейчас на автомобилях применяют только генераторы переменного тока. Чтобы преобразовать переменное электричество в постоянное, в состав генератора входит диодный мост, отсекающий ток обратной полярности.

В легковых автомобилях номинальное напряжение энергосистемы составляет 12 В.

Но нормальное напряжение, которое выдает генератор обычно больше – 13,8-14,8 В.

Меньший ток приводит к недозаряду аккумулятора, что оборачивается проблемами с пуском двигателя, особенно зимой.

При большем напряжении может закипеть электролит, перегореть лампочки, выйти из строя другие электроприборы.

За поддержание параметров тока в заданном коридоре отвечает регулятор напряжения. Обычно он встраивается непосредственно в генератор как отдельная деталь или составляет единое целое с щеточным узлом.

Устройство автомобильного генератора.

Все неисправности узла можно поделить на связанные с механикой и электрической частью.

Наиболее частые механические повреждения:

1. Поломка шкива.
2. Износ ремня передачи.
3. Износ подшипников.
4. Ослабление прижимных пружин щеток.
5. Поломки корпуса и его креплений.

Самые частые электрические неисправности:

1. Износ или выгорание щеток.
2. Выход из строя реле-регулятора напряжения.
3. Межвитковое замыкание статора или ротора.
4. Пробой или обрыв выпрямительного диода.
5. Выгорание или износ контактного кольца.

Нужно учесть, что вовремя не устраненное повреждение приведет к дальнейшим поломкам, так что генератор будет легче заменить на новый, чем ремонтировать старый.

Например, износ подшипников может привести к биению ротора, что способно вызвать межвитковое замыкание, поломку корпуса или заклинивание вала.

Разборка генератора для ремонта.

Нужно учитывать, что одинаковые симптомы в некоторых случаях проявляются при разных неисправностях.

Например, отсутствие контакта на замке зажигания или в блоке предохранителей приведет к тому, что загорится лампочка неисправности генератора.

При выработке ремня генератора нередко появляется свист, напоминающий выработку подшипника, иногда же звука нет вообще, на глаз ремень вращается с положенной скоростью, а генератор не вырабатывает электричество, как будто вышел из строя реле-регулятор или произошел обрыв в обмотке.

Наиболее типичные признаки проблем с генератором:

1. Непрерывно горящая или мигающая лампочка разряда аккумулятора при работающем двигателе.
2. Аккумулятор быстро разряжается.
3. Электролит в батарее закипает, чувствуется неприятный кислотный запах при открывании крышки отсека двигателя.
4. Тусклые фары, тихий или неработающий сигнал клаксона при включенном моторе.
5. Фары загораются ярче синхронно с увеличением оборотов двигателя, а при их уменьшении становятся тусклее при перегазовке или езде.
6. Скрежет, визг, вой, дребезжание генератора.

Как самостоятельно проверить генератор

Вначале убедитесь, что на корпусе нет повреждений, что ротор беспрепятственно вращается, исправны все соединения и клеммы, ремень не порван. Проверьте также натяжение ремня. Это можно сделать как на глаз, так и с использованием динамометра. Нажмите с усилием 10 кгс на середину ремня, если он прогнется больше чем на 15 мм, то натяжение ослаблено. Одним из признаков этого является тонкий свист, появляющийся во время разгона.

Некоторые автолюбители проверяют генератор устаревшим «дедовским» методом, скидывая клемму с аккумулятора, что категорически нельзя делать, так как может выйти из строя электроника. Диагностика генератора обычно ведется посредством замера напряжения в сети. Чтобы проверить зарядку генератора, точнее, величину напряжения, которое подается на клеммы АКБ, включите мультиметр в режим измерения напряжения и, соблюдая полярность, подключите его щупы к клеммам аккумулятора. Сначала замеряется напряжение на клеммах при неработающем двигателе. До запуска движка напряжение в норме составляет в районе 12 В, а после запуска — 13,8—14,7. Если показания отклоняются в большую сторону, то идет «перезаряд», подразумевающий неисправность реле-регулятора. Расхождение же в меньшую сторону указывает на то, что не подается ток. Причина отсутствия тока может заключаться в неисправности генератора или цепей.

Если у вас имеются отклонения напряжения в ту или иную сторону, необходимо демонтировать генератор и проверить все его элементы по отдельности.

Для начала осмотрите контактные кольца и щетки. Выступающая длина щеток должна быть не менее 5 мм (норма 8—10 мм), а диаметр колец не менее 13 мм (норма 14,2—14,4). Щетки в процессе работы изнашиваются, их может перекосить и заклинить, а канавки колец могут забиться графитовой пылью. Появляется сильное искрение на кольцах. Проблему можно решить чисткой щеточного узла или заменой изношенных и поврежденных деталей.

Из механических компонентов очень часто портятся подшипники. Их износ можно определить по характерному шуму и скрежету во время работы агрегата. Здесь многое зависит от натяжения приводного ремня. Если ремень перетянут, то в скором времени придется готовиться к замене изношенных и поврежденных подшипников.

Чтобы проверить обмотку возбуждения ротора на наличие обрывов и короткозамкнутых витков, подсоедините к двум контактным кольцам омметр или мультиметр. Мультиметр при этом должен быть в режиме определения сопротивления. Нормальное сопротивление — 1,8—5 Ом. Более низкие показатели свидетельствуют о коротком замыкании в витках, более высокие – об обрыве обмотки.

Перед проверкой обмотки статора автогенератора на «пробой на массу» обязательно отсоедините ее от выпрямительного блока. Один щуп соедините с корпусом, другой — с одним концом обмотки. Если на мультиметре отображаются огромные параметры сопротивления, то совершенно точно отсутствует контакт обмоток с «массой» (корпусом). Низкоомные показания говорят о неисправности статора. Статоры и роторы с поврежденной обмоткой лучше сразу менять, потому что перемоткой практически никто уже не занимается.

Диоды в блоке выпрямителя тестируйте также мультиметром (после отсоединения от обмоток статора), выбрав режим — «проверка диодов». Минусовой щуп (черный) подсоедините к выводу «фазы», а плюсовой (красный) — к минусу или плюсу. Потом поменяйте щупы местами. Если значения мультиметра при этом сильно отличаются от предыдущих — диод рабочий, если не отличаются — диод «умер». О неисправности диодного моста говорит и окисление контактов, которое появляется из-за перегрева радиатора.

Компенсация расходов потребителя на ремонт, произведенный самим или третьим лицом

Необходимо прибыть к продавцу (изготовителю, импортеру) и предъявить требование в письменном виде о безвозмездном устранении недостатков товара (образец заявления). Представлять интерес покупателя может любое лицо по нотариальной доверенности. Поручать такие дела, безусловно, следует только юристу или опытному в таких делах человеку.

Заявление о гарантийном ремонте необходимо вручать обязанному лицу под роспись, то есть на втором экземпляре (который останется у Вас), должна стоять подпись ответственного лица продавца (изготовителя, импортера), скрепленная печатью и дата.

Предлагаем ознакомиться: Составление протокола об административном правонарушении

Передать товар

Вместе с заявлением продавцу (изготовителю, импортеру) передается некачественный товар. По закону продавец обязан принять товар, даже если случай окажется негарантийным. Передача товара на гарантийный ремонт должна оформляться актом о принятии товара от покупателя. Такой документ должен составлять продавец. Но обязательно проследите, что бы в документе были следующие сведения:

Ситуация с передачей товара и проведением ремонта может быть усложнена если продавец не может сходу признать ремонт гарантийным и собирается провести проверку на наличие недостатков. Проверка может быть проведена:

Когда проверка качества проводится сразу на месте и недостатки товара подтверждаются, акт приема-передачи товара на ремонт от покупателя к продавцу (изготовителю, импортеру) составляется тут же после проверки, то есть практически в то же время, что и при предъявлении требований о безвозмездном ремонте.

Все эти меры предосторожности необходимы для избегания неправомерных действий недобросовестных продавцов, создающих видимость вины потребителя в недостатках товара. Например, на ноутбук может быть специально пролита жидкость, в результате произойдет замыкание

При таких условиях, естественно, причиной выхода из строя будет якобы неправильная эксплуатация (попадание жидкости). Вина, тем самым, перекладывается на потребителя.

Законом предусмотрено два вида сроков проведения гарантийного ремонта:

Срок исчисляется с момента передачи товара и до его возврата покупателю с устраненными недостатками. При этом проверка качества, проведение экспертизы, либо судебное разбирательство не приостанавливает течение общего срока гарантийного ремонта.

Возникают случаи, когда продавец не укладывается в сроки ремонта. Следует знать, что у продавца не может быть никаких уважительных причин для оправдания своей проволочки (даже в отсутствии необходимых материалов, запчастей и комплектующих и пр.). Поэтому подобные объяснения не могут быть неоспоримым основанием для заключения с покупателем дополнительного соглашения о продлении сроков гарантийного ремонта или безропотного ожидания окончания затянувшегося ремонта.

При нарушении срока ремонта возможны следующие ситуации:

Кроме того, покупатель может просто потребовать неустойку (штраф) за нарушенный срок ремонта или срок предоставления товара взамен на время ремонта. Размер штрафа составляет 1 процент от стоимости товара за каждый день просрочки.

Предлагаем ознакомиться: Как развестись с мужем, если он не хочет: что делать, когда супруг не дает развод или есть ребенок?

Например, в ремонт сдан музыкальный центр стоимостью 10 000 рублей. Покупатель предъявил требование о предоставление аналогичного товара, который был представлен не в течение 3 дней, а через 7 дней. Соответственно просрочка составляет 4 дня, то есть 4 процента от стоимости товара (1 процент х 4 дня). Таким образом, продавец должен уплатить штраф в сумме 400 руб. (4 процента х 10 000 руб.).

Стоит отметить, что о необходимости уплаты штрафа следует представлять письменное требование продавцу (изготовителю, импортеру), иначе считается, что покупатель отказывается от своего права на взыскание неустойки.

При получении товара Вам следует внимательно осмотреть его на предмет сохранности и отсутствия новых недостатков (которых ранее не было). Требуйте, что бы Вам продемонстрировали исправность товара и представили отчет (справку) о произведенном ремонте. В справке указывается:

Первые два шага действий покупателя в случае нежелании продавца (изготовителя, импортера) проводить гарантийный ремонт аналогичны действиям потребителя при добровольном удовлетворении его требований об устранении дефектов товара продавцом. Поэтому ограничимся выше представленным описанием.

Подшипники

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше». Первоочередно эксперты видят причину в подшипнике

Кроме него там гудеть нечему. Хотя в некоторых случаях может издавать гул и диодный мост. Следует знать, что чем больше в автомобиле задействовано потребителей, тем сложнее проворачивается генератор. Автоматически возрастает нагрузка на подшипники

Первоочередно эксперты видят причину в подшипнике. Кроме него там гудеть нечему. Хотя в некоторых случаях может издавать гул и диодный мост. Следует знать, что чем больше в автомобиле задействовано потребителей, тем сложнее проворачивается генератор. Автоматически возрастает нагрузка на подшипники.

Как известно, подшипники генератора установлены для легкого вращения якоря ротора. Один из подшипников бывает поставлен в передней крышке, другой – напрессован на ротор. Примечательно, что оба подшипника запрессованы, поэтому осуществить их замену не так просто.

Как правило, если подшипники выходят из строя, то помимо гула пропадает зарядка аккумулятора.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на характер гула. Если он напоминает свист, слышен преимущественно под капотом, то однозначно – изношен подшипник

Перед заменой подшипников следует выяснить, какой они марки. Если они отечественного производства, то стоят недорого. Цена на импортные запчасти гораздо выше.

В сервисе за работу по замене подшипников берут не меньше 600-700 рублей. Но это можно осуществить и своими руками.

Замена проводится так:

• заглушается мотор автомобиля;
• снимается ремень;
• демонтируется проводка, откручивается и снимается генератор;
• разбор генератора начинается со снятия задней пластмассовой крышки;
• снимаются щетки и реле;
• демонтируется диодный мост, который следует освободить от 3-х винтов;
• далее разбирается передняя часть, ротор зажимается аккуратно в тиски, снимается шкив;
• извлекается передняя крышка с подшипником;
• задний подшипник спрессовывается с якоря (используется съемник).

Щётки генератора: какую функцию выполняют?

Менять щётки генератора не сложно. Они находятся в задней половине устройства и держатся за счёт одного болта. Сам щёточный узел находится рядом с контактными кольцами и подключён к регулятору напряжения. Рядом с кольцами щётки удерживаются пружинами. Зная схему устройства генератора, несложно найти щётки. Для замены понадобится стандартный набор инструментов:

• Несколько гаечных ключей;
• Пара отвёрток;
• Новые щётки;
• Жидкость WD-40 (для того, чтобы не сорвать резьбу болтов).

В первую очередь нужно очистить крепёжное место щёткодержателя от грязи и пыли. Можно протереть его растворителем и потом продуть сжатым воздухом. После этого нужно снять щётки, для этого их нужно отпаять. Оставив генератор без щеток, обязательно зачистите все контакты и проверьте пружины на упругость. Желательно после этого отполировать контактное кольцо.

Монтаж новых щёток следует производить в обратном порядке, после чего генератор собирается и устанавливается на автомобиль. Рекомендуется при процедуре замены щёток менять и подшипники генератора. При установке генератора на автомобиль главное — это правильно отрегулировать натяжение ремня. При недостаточном натяжении ремень будет проскальзывать на роликах.

Бывает так, что щётки меняются в сборе с реле регулятором генератора. В этом случае процесс замены проходит следующим образом:

1. От АКБ отсоединяется минусовая клемма;
2. С плюсового провода нужно снять резиновый наконечник;
3. Производится демонтаж генератора (при необходимости нужно снять корпус воздушного фильтра);
4. Достаётся блок щёток с регулятором реле;
5. Извлекаются фиксирующие пружины;
6. Откручиваются щётки;
7. Отсоединяется вся связанная с ними проводка;
8. Устанавливается новый блок.

Подключение генератора происходит только после проверки отсутствия дефектов на новых щётках. После сборки ставим генератор на место, натягиваем ремень, подключаем аккумулятор и заводим автомобиль.

Все работы с электрооборудованием автомобиля следует начинать с отключения аккумулятора.

1. Снимается регулятор напряжения;
2. Меряется выработка щёток;
3. Отпаиваются старые щётки;
4. Зачищаются контакты;
5. Припаиваются новые щётки;
6. Проверяется свободное движение щёток генератора;
7. Устанавливается на место регулятор;
8. Подключаем аккумулятор и заводим машину.

Если всё прошло без ошибок, вам ещё долго не придётся мучиться с вопросом, как проверить щётки генератора. Теперь, зная в совершенстве устройство генератора после его разборки, вам не составит труда починить и другую неисправность генератора своими руками.

При контакте с расположенными на валу вращающегося ротора токосъемными кольцами щетки генератора передают ток от аккумуляторной батареи на обмотки возбуждения ротора. Так создаётся электромагнитное поле.

Принцип работы автомобильного генератора

Автомобильный генератор предназначен для преобразования энергии вращения двигателя в электрический ток, который используется для зарядки аккумулятора и питания электрооборудования машины. Устройство приводится в действие от коленчатого вала ременной передачей. К его главным параметрам относят номинальную силу тока и напряжение, номинальную частоту вращения и самовозбуждения, а также КПД.

При включенном замке зажигания ток с аккумулятора через щетки идет на обмотки возбуждения, создавая там магнитное поле. Ротор начинает одновременное вращение с коленвалом двигателя, и его магнитное поле пронизывает обмотки статора, создавая переменное напряжение. Выпрямительный блок преобразует ток в постоянный, который питает аккумуляторную батарею и бортовую сеть.

При изменении нагрузки в сети и частоты вращения двигателя начинает работать регулятор напряжения, контролируя время включения обмотки возбуждения. Если в автомобиле потребляемый ток превышает значение, вырабатываемое генератором, недостаток электричества компенсирует аккумуляторная батарея, о чем свидетельствует загоревшаяся на контрольной панели лампа заряда.

Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе

Разность потенциалов можно диагностировать двумя способами — непосредственно на генерирующем оборудовании и через аккумулятор. Генератор напрямую связан с источником питания толстым проводом, потому для проверки уровня разницы потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. Для этого потребуются специальные устройства — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Провода первых измерительных приборов подключаются к АКБ в любой последовательности. Вилка должна быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи со строгим соблюдением полярности. Принято считать, что нормальное напряжение в сети должно быть не ниже 12 вольт. На холостом ходу без включения всех электрических приборов автомобиля этот показатель должен быть на уровне 13,5—14В. Падение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта считается допустимым.

В то же время обычным тестирующим оборудованием можно проверить сопротивление элементов генератора — ротора, статора и диодного моста. Диагностика роторного оборудования осуществляется по его обмотке. Необходимо соединить щупы устройства с контактными кольцами. Если мультиметр даёт показания от 2, 3 до 5,1 Ом, то этот элемент исправен. Потребление тока обмоткой должно быть в пределах 3—4,5 ампер.

Её нормальное сопротивление — 0,2 Ома. Проверка диодного моста осуществляется по наличию или отсутствию сопротивления, показатели не имеют значения. Единственное, стоит учесть — нулевого измерения быть не должно. Замеры осуществляются попарно — плюсовой выход и все пластины с этой стороны или минус и все элементы.

Напоминаем, что для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора напряжение, выдаваемое генератором, должно быть от 13,5 до 14 вольт.

Распространенные неисправности аккумулятора

• Как правило, автомобилисты сталкиваются со следующими неисправностями АКБ: повреждение пластин (химическое либо механическое); короткое замыкание пластин или электродов аккумулятора; повреждения корпуса АКБ, из-за которых банки батареи теряют герметичность; химическое окисление клемм на выводе АКБ. В большинстве случаев неисправности аккумулятора возникают по таким причинам: Неправильная эксплуатация аккумуляторной батареи. Окончание срока использования АКБ. Заводской брак.
• Пришло время перейти непосредственно к генератору автомобиля. Поломки генератора встречаются гораздо чаще, что вызвано более сложной конструкцией этого элемента. Да и обнаружить проблемы бывает намного труднее.
• Специалисты часто имеют дело с такими неисправностями генератора: поломка регулятора напряжения; повреждение диодного моста (он же выпрямитель); изнашивание токосъемных щеток; дефекты проводов зарядной цепи; повреждение либо эксплуатационный износ шкива; износ токосъемных колец или коллектора; замыкание отдельных витков на обмотке статора; выход из строя подшипника.
• Каждый уважающий себя автолюбитель должен понимать, какие причины неисправностей генератора встречаются наиболее часто, и как с ними можно бороться. Необходимо также не забывать о том, что избежать серьезных проблем помогает своевременная профилактика. Ближе к концу статьи мы рассмотрим и некоторые советы, которые помогут вам узнать, как проверить генератор самостоятельно. Но давайте сначала узнаем о внутреннем устройстве узла.
• Существуют генераторы постоянного и переменного тока. В наше время легковые автомобили комплектуются устройствами переменного тока с интегрированным выпрямителем, который также называю диодным мостом. Именно эта деталь обеспечивает превращение переменного тока в постоянный, который необходим для функционирования электрических устройств в машине. В большинстве случаев диодный мост расположен в корпусе либо крышке генератора. Как правило, он встроен в одну из этих деталей.
• Электрическое оборудование современного автомобиля может работать лишь в заданном диапазоне токов по напряжению. Очень часто рабочим считается напряжение от 13,8 до 14,7 Вольт. Поскольку генератор соединен с коленвалом мотора с помощью специального ремня, его работа напрямую зависит от скорости движения транспортного средства и текущих оборотов двигателя.
• С целью сглаживания получаемого тока используется реле-регулятор напряжения. По сути, он используется как стабилизатор и помогает выровнять рабочее напряжение, в котором не должно быть провалов и скачков. Многие автомобильные генераторы комплектуются регуляторами напряжения интегрального типа, которые автомобилисты называют «таблетками» или «шоколадками».

7 Ремонт – восстановление, замена узлов

К механическим неисправностям генератора относятся изношенные щетки, подшипники, повреждения шкива, контактных колец. Поменять щетки очень просто: сначала снимаем минусовую клемму батареи, демонтируем щеткодержатель. Очищаем его гнездо от сажи и пыли, также поступаем с коллектором и пружинами. Применяем мягко ворсистую ткань или такую же щетку. Устанавливаем новые щетки, убеждаемся в их свободном скольжении. Собираем узел, подключаем провод АКБ.

Если конструкция сборная, состоит из блока щеток с регулятором, снимаем массу с батареи, снимаем резиновый колпачок плюса, откручиваем крепежную гайку, снимаем узел. Удаляем пластиковый кожух, снимаем пружинные фиксаторы, расположенные по периметру. Крестовидной отверткой раскручиваем регулятор со щетками, отсоединяем провода, идущие к ним. Новую конструкцию устанавливаем на место.

Со временем изнашивается коллектор генератора. Способы устранения дефекта возможны в нескольких вариантах:

• купить новый ротор или генератор;
• проточить коллектор;
• заменить кольца.

В последнем случае затраты минимальные, а ремонт несложный. Сначала снимаем подшипник, используя съемник или с применением подходящего рожкового ключа. Его вставляем между коллектором и подшипником и легонько постукиваем молотком, передвигая ключ по кругу. Сняв подшипник, снимаем плоской отверткой заглушку. Разгибаем 2 открывшихся контакта, освобождаем выводы.

Применяя молоточек, надеваем на ротор новые кольца. Не исключено, что придется применить напильник. Насаживаем аккуратно, без перекоса, иначе щетки быстро износятся. Загибаем контакты, припаиваем, если есть возможность, и насаживаем пластиковый кожух. Используя трубку подходящего диаметра, набиваем на вал подшипник.

Очень распространенный недостаток в работе генератора, когда он недозаряжает АКБ. Первым делом осматриваем ремень и проверяем его натяжение. Оно регулируется передвижение генератора по регулирующей планке. Сначала ослабляем гайку, затем передвигаем генератор, чтобы натянуть ремень. Он должен иметь небольшой прогиб после легкого нажатия пальцем – около 10 мм. Следует иметь с собой запасной ремень и регулятор, чтобы заменить в случае поломки, если такое произошло в пути.

При обрыве и коротком замыкании обмоток можно воспользоваться услугами по перемотке. Стоит это в специализированных мастерских довольно дорого, а пользоваться услугами со стороны рисковано. Перемотка – сложный процесс, при недостаточных навыках ремонт выйдет некачественным, возможны проблемы с генератором: долго не прослужит или технические характеристики окажутся нарушенными. Если нет уверенности в качественной перемотке, лучше купить новый генератор.

Как отремонтировать генератор самостоятельно?

В принципе, ремонт большинства неисправностей автомобильных генераторов не является чрезмерно сложным и заключается в основном в простейшем устранении причин. Такое техническое обслуживание подразумевает, что:

• все оторванные наконечники проводов припаивают на нужные места, предварительно зачистив концы наждачной бумагой;
• поврежденную изоляцию восстанавливают при помощи специальных материалов;
• ослабленные болтовые соединения затягивают.

А вот если диагностика показала, что сильно повреждена обмотка, то перемотка для генератора автомобиля неизбежна. Вообще, данная процедура сложная, поэтому, кто не уверен в своих силах, лучше довериться профессионалам. Хотя при желании перемотка может осуществляться и вами, только не поленитесь хорошо изучить этот вопрос предварительно. Нужно снять прежнюю обмотку, часто ее сжигают, и хорошенько почистить стартер стальной щеткой. Перед тем как перемотка начнется, измерьте, насколько выступали лобовые части, иначе вы рискуете, что в корпус отремонтированная деталь не влезет.

Дальше обычно считают количество витков и чертят схему, но в интернете вы можете найти уже готовый чертеж для вашей марки авто. Перемотка предполагает, что в каждый паз вы поместите кусочек изоляции. Она бывает разной, но главное, чтобы во время вязания проводки прокладки не повредились. Далее перемотка входит в финальную стадию, нам нужно лишь по указанной схеме аккуратно навязать провод. В конце аккуратно подгибаем прокладки, если они выступают за кольцо, закрепляем намотку, пропитываем специальным лаком и проверяем работоспособность.

Если техническое обслуживание проводится редко, то в какой-то момент вам придется существенно обновить агрегат. Приобрести же запчасти, необходимые для автомобильных генераторов, сегодня крайне легко. Поэтому не скупитесь, если уже тянуть дальше некуда. Все сносившиеся и вышедшие из строя подшипники и щетки генератора нуждаются в замене.

Главная →

Устройство → Электрическая система → Генератор →