Тиида снимаем рулевую рейку

Процедура замены ремня

Справиться с заменой ремня генератора на Nissan Tiida может сам автовладелец. Здесь ничего чрезмерно сложного нет.

Потребуется стандартный набор инструментов. Из обязательных составляющий торцевая головка на 13 мм. Без неё не справиться.

Чтобы замена ремня генератора на автомобиле Nissan Tiida прошла успешно, заменить элемент следует по такой инструкции:

выключить зажигание, дать двигателю остыть;
снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
с помощью домкрата приподнять автомобиль;
частично снять передний подкрылок;
через подкапотное пространство снять воздухозаборник;
здесь же открутить и снять бачок, в который заливается антифриз;
теперь будет удобно добраться до болта натяжителя, чтобы с помощью головки на 13 его немного ослабить, но не откручивать полностью;
далее нужно пролезть под машину;
уже под автомобилем открутить гайку ролика натяжителя ключом на 13 мм;
теперь можно спокойно снять ролик, а также сам ремень генератора;
после этого необходимо оценить состояние всего узла, проверить шкивы;
накинуть новый ролик, если старый износился, либо вышел из строя;
установить новый качественный ремень;
хотя бы примерно закрутить болт натяжителя генераторного ремня;
с помощью безмена выставить необходимое натяжение при усилии в 10 килограммов.

Важно учитывать одну особенность. Когда подтягивается старый ремень, то нормальным будет считаться натяжение от 4,8 до 5,3 мм при воздействии усилием в 10 килограммов или 98 Ньютон

Но если это новый ремень, тогда диапазон прогиба должен находиться в пределах от 4,2 до 4,5 миллиметров. То есть новую запчасть натягивают сильнее, что объясняется отсутствием износа на ней.

После замены ремня выполняется процедура регулировки-натяжки, как было показано в предыдущем разделе статьи.

Завершив замену и настройки, весь узел собирается в обратной последовательности.

Остаётся только выполнить пробный запуск двигателя и проверить, всё ли теперь функционирует нормально.

Как проходит ремонт

Процесс ремонта в общем плане можно описать так:

после осмотра и диагностики мастера разбирают рулевую рейку;
проводят дефектовку разобранного агрегата;
разобранную рейку моют и очищают;
производится замена неисправных и подлежащих замене частей;
при необходимости изготавливаются на токарном станке требуемые части с учетом износа;
при необходимости шлифуют рулевой вал;
собирают рулевую рейку;
при необходимости устанавливают новые тяги и пыльники;
собранную рулевую рейку повторно проверяют на специальном стенде;
проверенную рейку ставят обратно на автомобиль;
после установки ее еще раз проверяют уже на автомобиле.

Советы автолюбителей – владельцев Ниссан

Здесь представлены несколько рекомендаций, соблюдение которых может предотвратить быструю поломку рулевой рейки:

следите за пыльниками, их герметичностью и эластичностью;
время поворота руля из крайней точки в исходную не должно превышать 5 секунд; чем больше этот промежуток, тем сильнее нагрузка на ГУР, рейку и редуктор;
в морозную погоду не выкручивайте сразу руль. Перед поездкой немного покрутите его в обе стороны. Это можно делать, когда прогреваете двигатель, так и лишнего времени не затратите, и пользу получите. Плавное вращение рулевого колеса обеспечивает постепенный разогрев масла гидроусилителя.

Соблюдение этих несложных советов продлит жизнь рулевого узла и отсрочит момент, когда вам придется искать в интернете «рулевая рейка на Ниссан цена» для ее покупки и замены.

Если у вас рулевая рейка Ниссан Тиида, Ниссан Серена или другой модели, и вы заметили какие-либо признаки её неисправности, обращайтесь за помощью в наш автосервис.

Источник

Как снять приборную панель на Ниссан тиида

Более того, материал с мастичной виброизоляцией даже лучше держится на вертикальных поверхностях, нежели обычный клеевой. Внутренняя стенка двери каркас так же нуждается в вибродемпфировании и оклеивается виброизоляцией SGM M2.

Ниссан тиида как разобрать торпеду раскатываем материал, чтобы тонкий металл двери не громыхал при езде. Последний слой в двери на преграде шума — шумоизоляция Бибитон, которая гораздо более эффективнее общепринятого Сплена. Шумоизоляция пола, багажника и колесных арок Nissan Tiida. Пол разобран, высушен и готов к оклейке самым толстым виброизолятором на сегодняшнй день.

Разборка центральной панели(бороды).Ниссан Тиида.

Бомб имеет толщину 4 миллиметра, большой удельный вес и цену, чем и отпугивает конкурирующие конторы. Обязательно кладем виброизоляцию горячей, поскольку только в этом случае мы достигнем максимальной адгезии к металлу, а вместе с ней и эффективности. Главная — Кузов, Салон и Оптика Nissan Шумоизоляция торпедо Скажу сразу ниссан тиида как разобрать торпеду дело это муторное и подходить к нему стоит основательно: Больше вроде бы ничего не нужно, если вы не собираетесь снимать руль.

А если собираетесь, тогда вам необходимо найти специальную головку-звездочку, чтобы открутить крепление водительской ниссан тиида как разобрать торпеду безопасности. Говоря буквально — нужно открутить все саморезы и болты, которые отыщите В то же время, советую не пугаться скупости описания процесса разборки в мануале: Удалить нужно согласно приложенной схеме: Руль я не снимал, но предупреждаю сразу — ниссан тиида как разобрать торпеду неснятым рулем полностью освобожденную переднюю панель вытащить из салона одному будет очень и очень сложно даже вдвоем ее вытащили только после долгих мытарств, очень уж она большая и неудобная, а руль сильно мешает.

Кроме этого рекомендую снять блок вентилятора кондиционера, расположенный за бардачком, так как иначе он будет мешать снимать панель. По окончании демонтажа панели салон автомобиля имеет вот такой жалкий вид: Вытащив панель на свет божий и заглянув в внутрь, я обнаружил там полное безобразие: Все эти воздуховоды крепятся к корпусу передней панели в лучшем случае двумя саморезами а малые трубы так и вообще однимвставляются в корпуса дефлекторов и в блок центральных воздушных заслонок за часами без какого-либо жесткого фиксирования.

Насколько я понял, именно воздуховоды создавали основной дребезжащий звук на кочках, потому как все остальные детали под передней панелью закреплены достаточно жестко. Купил я сразу два комплекта, чтобы материалов хватило наверняка.

Кроме вышеперечисленного был приобретен еще лист обычного поролона толщиной 6 см. Описание процесса Корпус ниссан тиида как разобрать торпеду панели по краю примыкания к ветровому стеклу и щитку моторного отсека оклеивался IF-3, плоские поверхности панели с внуренней стороны — ISO-3 и AA,5 поверх первого. Трубы воздуховодов с тех концов, которыми они вставляются в раструбы центрального блока воздушных заслонок, оклеивались по краю IF После оклейки, будучи вставленными в раструбы, воздуховоды уже не шатались в посадочных местах как это было ранее.

Закрепив воздуховоды саморезами, между ними и корпусом панели я просунул полосы поролона, которые достаточно жестко зафиксировали трубы, оттянув их от панели.

Разновидности и конструкция

Рулевые рейки бывают трех видов:

механические – наиболее простые, в них зубчатый механизм осуществляет взаимодействие с рейкой, взаимосвязанной с приводом руля;
гидравлические – наиболее распространенные в применении у легковых автомобилей, позволяют комфортно осуществлять управление благодаря использованию гидроусилителя руля;
электрические — с отсутствием гидравлики, за счет электромотора обеспечивают увеличение усилия, прилагаемого к рулевому колесу.

Из чего состоит рулевая рейка

тяги руля и наконечники, крепящиеся к выдвижным частям, предназначены для реализации вращения колес;
шестерни и зубчатая планка, посредством которых передается усилие от руля на тяги рулевого привода и колеса;
картер (корпус), внутри которого расположены основные детали;
пружины, обеспечивающие герметичное прилегание рейки к шестерне;
подшипники, служащие для легкого маневрирования и поворотов рейки;
ограничители, задающие максимальную величину реечного хода.

В гидравлической есть еще один элемент – гидроусилитель руля. Он устанавливается после рулевого колеса и помогает облегчить усилие, затрачиваемое на его поворот. Насос ГУР включается в работу при помощи двигателя посредством ременной или шестеренчатой передачи.

Самостоятельный ремонт рулевой рейки — бортжурнал Nissan Tiida года на DiabloArea

Снятие подрамника Tiida, Bluebird Sylphy G11. Замена рулевой рейки

Все это нужно ля более простой установки в орпус. Вытащили пружинку и проверили поршенек что бы он ходил.

Там на ней есть бугарки или капельки не знаю как назвать или грани, которые стачиваются.

Решил я все таки заморочится и перебрать самостоятельно рейку. Сразу скажу ни чего сложного в этом нет.

Описывать как снимал подрамник и рейку не буду, информации и так достаточно. Снял рейку, снял с неё рулевые тяги с наконечниками, зажал в тиски и начал разбирать.

Сразу поставил метку маркёром в каком положении разбирали, на рулевом валу и на втором червячном валу который идёт к рулю. Открутили контогайку с помощью зубила, ключем она слизывалась.

Замена рулевых тяг, наконечников, и т. Ремонт в специализированных сервисах — кому как, но бъет по карману. Ну и так далее, тому подобное.

Ладно лирику в сторону. Всем уже известно, что стук справа происходит от износа опорной втулки внутри корпуса рулевой рейки, вследствии этого реечный вал начинает люфтить. Устанавливается если посмотрите по http: На свой страх и риск заказал эту втулку ED00A. Это нужно для более легкой установки в корпус рейки.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Признаки неисправности

О наличии неисправностей может подсказывать появление таких признаков:

стук, характеризующийся как:

поверхностный – возникает вследствие повреждения пыльника, в результате чего происходит попадание внутрь грязи, приводящей к быстрому износу наконечника, образованию люфта и появлению стука;
внутренний – указывает на возникновение серьезной поломки, для установления причины которой требуется разборка узла. люфт, может появиться из-за люфта шарниров рулевых тяг, центрального зуба вала, сухаря, изнашивания сайлентблоков, механических деформаций;

вибрация руля при движении по прямой или при неровной дороге, которая при выкручивании руля становится слабее или пропадает;
руль не возвращается в исходное положение или с трудом вращается, что свидетельствует о деформации вала или картера. тяжело вращается рулевое колесо, слышен свист — это может указывать на ослабление приводного ремня, истирание роторной пары, критическое понижение уровня гидравлической жидкости;
течь рейки, возникает при неисправностях сальников; при этом уровень гидравлической жидкости постоянно снижается, ее приходится периодически доливать;
гул, возникает при нарушении циркуляции гидравлической жидкости, поломке насоса, в этом случае рулевое колесо вращается с трудом.

исчезает усиление руля, что обычно происходит при развале кольца плавающей шайбы;
нет усиления при функционировании двигателя на холостом ходу;
возникают посторонние шумы при эксплуатации усилителя;
вспенивается гидравлическая жидкость.

На неисправности ЭУР следующие признаки:

«виляние» рулевого колеса на небольшой скорости;
стук в редукторе;
самопроизвольное отключение усилителя;
рулевое колесо вращается с трудом.

Рулевое колесо

1. Перед началом работ открываем капот и отсоединяем клемму от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, для этого ослабляем гайку ключом на 10. После этого ждем не менее трех минут.

2. С задней стороны рулевого колеса слева и справа аккуратно поддеваем по пластиковой заглушке.

3. В появившееся отверстие вставляем любой подходящий 4 — 6 мм инструмент.

Внимание: Не используйте инструмент с острыми гранями (типа отвертки) для снятия модуля подушки безопасности водителя с рулевого колеса во избежание неумышленного повреждения компонентов системы подушек безопасности. 4

С достаточной силой проталкиваем инструмент внутрь отверстия до тех пор, пока не раздастся щелчок фиксатора. Во время данной операции оттягиваем на себя край модуля подушки безопасности

4. С достаточной силой проталкиваем инструмент внутрь отверстия до тех пор, пока не раздастся щелчок фиксатора. Во время данной операции оттягиваем на себя край модуля подушки безопасности.

5. Выполняем ту же процедуру для другой стороны рулевого колеса.

6. Потянув на себя, медленно отодвигаем и затем извлекаем модуль подушки безопасности водителя из рулевого колеса.

Внимание: Перед прикосновением к пиротехническим узлам (например, перед отсоединением разъема) необходимо снять свой “электростатический заряд“. Для этого можно кратковременно коснуться, например, неокрашенной металлической части замка двери

7. Отсоединяем электрический разъем звукового сигнала.

8. Подходящим инструментом (например, лезвием ножа) поддеваем и приподнимаем фиксатор электрического разъема модуля подушки безопасности.

9. Потянув вверх, отсоединяем электрический разъем модуля подушки безопасности. Убираем в сторону жгут проводов, чтобы в дальнейшем он нам не мешал.

Как поменять генератор

Бывает и такое, что автомобилистам приходится сталкиваться с необходимостью узнать, как правильно снять генератор с Nissan Tiida.

Сами автолюбители считают, что в снятии генератора на Nissan Tiida ничего сложного нет, но работа потребует терпения и выдержки. Покупать специальные инструменты или оборудование также не придётся.

Но если планируется разборка с последующим ремонтом, то тут стоит подумать. Восстановление генерирующего устройства — задача сложная. И не всегда она даёт положительный результат. Реанимированный генератор может работать неправильно. От этого может пострадать вся электрическая система автомобиля, а также чувствительная электроника.

Поэтому в большинстве случаев проводится полноценная замена генератора на Tiida. Вместо старого изношенного узла устанавливается новая деталь. Желательно оригинальная.

Пошагово замена выглядит следующим образом:

выключите зажигание, вытащите ключ из замка и дайте горячему двигателю остыть;
скиньте минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
снимите расширительный бачок и отсоедините трубки;
далее отключите жгут с проводами генератора, который крепится к кузову;
снимите крепление расширительного бачка и потяните его вверх;
далее демонтируйте ремень, который отвечает за работу генератора и кондиционера;
чтобы это сделать, ослабьте гайку натяжного ролика, после чего прокрутите болт регулировку против движения часовой стрелки;
за счёт этого натяжение ремня начнёт ослабевать;
если полностью открутите гайку натяжителя, тогда его можно будет демонтировать, а также поменять подшипник;
теперь скиньте сам ремень, параллельно проверив текущее состояние подшипника на компрессоре;
отключите клемму обмотки возбуждения, открутите силовой плюс от генерирующего устройства;
заземление представлено в виде чёрного провода, для снятия которого возьмите небольшой короткий ключ;
сам генератор удерживается с помощью 3 болтов;
2 из них располагаются впереди и ещё один сзади;
первые два откручиваются легко, без проблем;
для откручивания нижнего болта сначала демонтируйте нижнюю пластиковую защиту;
в этом случае лучше забраться под автомобиль и работать оттуда;
покрутив генератор, выберите то положение, в котором он сможет пройти наружу;
двигайтесь в сторону бачка омывателя, и тогда генератор получится извлечь.

На этом процедура демонтажа завершена.

Остаётся только приобрести и подготовить новый генератор, а также выполнить сборку узла в обратной последовательности.

Насколько это сложная задача, каждый владелец Nissan Tiida решит для себя сам. Но тот факт, что выполнить работу можно и без посторонней помощи, не поддаётся сомнению.

Куда сложнее разобрать узел, а также восстановить его работоспособность, меняя те или иные компоненты генератора, перепаивая микросхемы и пр. Здесь лучше обратиться за квалифицированной помощью, а самым правильным решением станет установка нового оригинального генератора на Nissan Tiida.

Приходилось ли подтягивать или менять ремень генератора на хэтчбеке или седане Nissan Tiida? Что послужило поводом для проведения работ? Как обнаружили неисправность? Сколько километров машина прошла на старом ремне? Возникала ли необходимость в замене генератора? Что стало причиной?

Подпишитесь, оставляйте комментарии, задавайте свои вопросы и рассказывайте о нас друзьям!

Как понять, что ремень износился

Если натяжка ремня генератора на автомобиле Nissan Tiida достигла своего максимума, то натяжитель больше не сможет обеспечить детали работоспособность.

Помимо растягивания, также натяжка невозможна и при других видах износа. А если ремень не удаётся подтянуть, тогда единственным вариантом остаётся натянуть новую запчасть, причём лучше оригинальную, либо аналог, но высокого качества.

Существует несколько признаков износ ремня генерирующего устройства.

Поперечные бессистемные трещины. Появляются поперёк рёбер поликлинового ремня. Образуются из-за напряжения изгиба и высоких постоянных температур. Когда между трещинками расстояние составляет около 1-2 см, то на 80% ремень уже выработал свой ресурс.
Выкрашивающиеся кусочки. Элементы материала отделяются и отпадают. В такой ситуации обрыв ремня может произойти в любой момент.
Образуются задиры. С рёбер стирается материал, а затем попадает и накапливается в канавках.
Износ абразивного характера. В этой ситуации задняя часть ремня блестит, выглядит как глянцевая. На поздних стадиях износа появляется ткань или корд с признаками повреждения.
Рёбра отслаиваются. В основном такая проблема возникает при неправильной установке ремня.
Неравномерный износ рёбер. Одно ребро изнашивается сильнее остальных. Параллельно может наблюдаться звучание трения или ударов. Обычно причина в попадании инородного предмета.
Повреждены крайние рёбра. Боковые стенки обретают глянцевую поверхность, истираются крайние нити корда, а рёбра визуально смотрятся как оборванные. От этого часто появляется сильный шум. Опасное явление. Основная причина — несоосность шкивов. Здесь одной заменой ремня не обойтись. Нужно ещё восстановить совместимость всех шкивов. Самостоятельно решить проблему не всегда получается.
Появление масла на поверхности. От этого ремень словно покрывается чешуйками, имеет липкую, либо набухшую структуру. Масло и смазка категорически не дружат с каучуком. Из-за попадания масла ремень начинает проскальзывать, чрезмерно греться и быстро выходить из строя.

Рвётся ремень в ситуациях, когда износ превысил допустимые нормы, либо в случае возникновения внештатных ситуаций. Чрезмерное натяжение в ситуации с изношенным и растянувшимся элементом также ведёт к обрыву. Деталь натянута настолько, что любая последующая подтяжка ведёт к нарушению структуру изделия.

Да, за время эксплуатации ремень начинает постепенно растягиваться. За счёт натяжителя можно вернуть нормальное состояние и дать детали ещё поработать, но через несколько подтяжек натяжитель уже не поможет. Тогда остаётся только одно — это замена.

Наиболее характерный признак растянутого ремня — это свист, который доносится из-под подкапотного пространства.