Как выглядят изношенные тормозные колодки

Шум тормозов: пустяк или опасно?

«Скрип тормозов» – одна из самых распространенных жалоб водителей на тормоза автомобиля. Тормозные шумы могут раздражать, но не говорить о какой-либо неисправности, но могут и предупреждать нас о возможной опасности. Лучше быть осторожным и установить причину шума в тормозной системе, показав машину механику.

Мы расскажем о трех видах наиболее распространенных тормозных шумов, с которыми тысячи автомобилистов сталкиваются каждый день, и прольем свет на причину их появления, а также дадим советы, как от них избавиться. Некоторые методы устранения шума неординарны, и вы никогда не найдете их в руководстве по обслуживанию автомобиля и даже, возможно, в книжках по его ремонту.

Давайте рассмотрим три наиболее распространенные проблемы, которые вызывают шум тормозов.

Как оценить износ барабанных тормозов?

У большинства машин со стороны кожуха барабана есть смотровое окно для оценки толщины накладок. Однако чаще всего им можно воспользоваться только если машина вывешена на подъемнике или стоит на смотровой яме. Иначе разглядеть через это окно что-либо чрезвычайно сложно.

На левом фото показано расположение смотрового окна относительно барабанной колодки. Пользоваться им, имея в распоряжении лишь домкрат, не очень-то удобно.

Снять барабаны порой тоже весьма проблематично. Например, у автомобилей французских марок придется откручивать ступичную гайку. В случае с Калиной все просто, барабаны снимаются без особых проблем.

Оценить износ элементов барабанных тормозных механизмов на Калине можно сняв кожух барабана.

Обычно износ барабанов оценивают по внутреннему диаметру: его увеличение на 1 мм означает приговор.

Гарантийный случай на автомобиль

Автомобиль отличается длительным сроком полезного использования, сложностью конструкции и большим количеством возможных поломок. Неполадки могут возникнуть как в результате использования машины, так и из-за ошибок во время производства. Поэтому автомобиль подвергают тщательным исследованиям.

Если покупатель считает, что поломка возникла не по его вине, предстоит воспользоваться гарантийным случаем: собрать документы, а затем сдать автомобиль в сервисный центр, предварительно обратившись с претензией к продавцу. Ситуацию изучат, а затем сообщат о возможности бесплатного восстановления работоспособности транспортного средства.

Стоимость ремонта и обслуживания

Новый комплект колодок для разных автомобилей стоит по-разному. На отечественные автомобили они дешевле, чем на иномарки. Как известно, на тормозах лучше не экономить и выбрать более дорогие и качественные. И стоить они могут от самых дешевых за 500 р., до дорогих за 3000 р.

В автосервисе за замену с вас возьмут порядка 1000-2000 р, но прочитав эту статью, вы сможете самостоятельно поменять колодки без особых проблем.

Для работы вам понадобится всего лишь домкрат, набор ключей и инструментов (отвертки, плоскогубцы), телефон с камерой, и наше руководство по ремонту.

Учитывая всё вышесказанное необходимо своевременно выполнять необходимые работы по замене тормозов, дабы избежать аварий на дороге, ведь вы убережете не только свой автомобиль, но самое главное своё здоровье и здоровье ваших пассажиров.

Проблемы с направляющими

Как известно, суппорт при работе «ходит» по направляющим, которые еще зачастую называют «пальцами». Если на них попадает грязь, влага, они ржавеют, на них появляются сколы, царапины или другие механические повреждения, то возникает проблема с их заклиниванием. Проблема похожа на ситуацию с износом суппорта – излишне может сжиматься фрикционная часть с одной стороны, из-за чего и возникнет неравномерный износ колодок.

Статья в тему: Неисправности стартера и особенности ремонта своими руками

Чтобы подобная ситуация не возникала, следует не только следить за тормозной жидкостью и своевременно ее менять, но и обязательно при установке пальцев их смазывать специальной смазкой

Обратите внимание, что распространенной ошибкой является использования смазки колодок для направляющих. Это неправильно, для них есть специальная смазка с необходимыми свойствами

Как определить износ тормозных дисков

Проверка износа тормозных дисков довольно не сложная, главное иметь под рукой штангенциркуль либо микрометр, а если таких инструментов нет, то в крайнем случае можно воспользоваться линейкой или монеткой (об этом ниже). Толщина диска измеряется в 5… 8 точках по кругу и если она меняется значит кроме износа тормозной площади имеется кривизна, либо неравномерность истирания. Следовательно необходимо не только будет менять его при пределе, но и выяснить причину из-за которой происходит неравномерный износ тормозного диска.

На сервисе толщину дисков измеряют специальным прибором — это штангенциркуль, только он имеет меньшие размеры, а также на его измерительных губах имеются специальные бортики которые позволяют охватить диск не уперевшись в борт по краю диска.

Как проверяется

Для того, чтобы узнать степень износа лучше всего демонтировать колесо так как толщину диска иначе не измерить, а если требуется проверка износа задних тормозных барабанов, то придется снимать полностью весь тормозной механизм. При проведении дальнейшей проверки необходимо учитывать, что диски изнашиваются с обеих сторон — внешней и внутренней. Причем не всегда равномерно, поэтому требуется узнать степень изношенности диска по двум сторонам диска, но об этом ниже.

Перед проверкой обязательно нужно знать информацию о том, какая толщина нового тормозного диска для конкретного автомобиля. Ее можно узнать в технической документации либо на самом диске.

Предельный износ тормозных дисков

Значение максимально допустимого износа будет зависит от начального размера диска и мощности двигателя автомобиля. Обычно общий износ всего диска для легковых автомобилей составляет порядка 3…4 мм. А для конкретных плоскостей (внутренней и внешней) около 1,5…2 мм. При таком износе уже нужно их менять. Для тормозных дисков, состоящих из одной плоскости (обычно устанавливается на задние тормоза), процедура будет аналогичной.

Проверка износа тормозных дисков подразумевает проверку толщины обеих плоскостей диска, величины буртика, а затем сравнение этих данных с номинальным значением, которое должен иметь новый диск, или рекомендуемыми параметрами. Также оценить общий характер истирания рабочей области диска, а именно, равномерность, наличие борозд и трещин (размер трещин не должен быть больше чем 0,01 мм).

При плановом осмотре необходимо смотреть величину канавок выработки и их структуру. Небольшие регулярные канавки это нормальный износ. Рекомендована замена дисков в паре с колодками если имеются глубокие нерегулярные канавки. При коническом износе тормозного диска нужно обязательно его менять и выполнить проверку тормозного суппорта. Если на диске заметны трещины или другая коррозия и изменение цвета, то обычно связано с тепловыми явлениями, возникающими из-за частых и чрезмерных изменений температуры диска. Они приводят к шуму при торможении и снижают эффективность торможения. Поэтому диск желательно также заменить и желательно ставить более качественные с улучшенным отведением тепла.

Заметьте, что при износе диска по окружности образуется некий бортик (колодки по нему не трут). Поэтому при измерении нужно мерить именно рабочую поверхность. Делать это проще с помощью микрометра, поскольку его «обхватывающие» рабочие элементы позволяют с ним не прикасаться. В случае использования штангенциркуля под его измерители нужно подложить какие-либо предметы, толщина которых совпадает с износом колодок (например, кусочки жести, металлические монеты и прочее).

Если значение толщины диска в целом либо какой-либо из его плоскостей ниже допустимой — диск нужно менять на новый. Эксплуатировать изношенный тормозной диск нельзя!

При замене тормозного диска всегда нужно менять тормозные колодки, причем вне зависимости от их износа и технического состояния! Использование старых колодок с новым диском категорически запрещено!

Если у вас нет под рукой микрометра, а с помощью штангенциркуля проверять неудобно по причине наличия бортика, то можно воспользоваться металлической монетой. Например, по официальным Центрального Банка России толщина монеты номиналом 50 копеек и 1 рубля составляет 1,50 мм. Для других стран соответствующую информацию можно найти на официальных сайтах центральных банков соответствующих стран.

Для проверки толщины тормозного диска с помощью монеты необходимо приложить ее к рабочей поверхности диска. В большинстве случаев критический износ одной поверхности диска находится в пределах 1,5…2 мм. С помощью штангенциркуля таким образом можно узнать толщину износа как одной половины диска, так и общую толщину всего диска. Если бортик не износился измерять можно прямо от него.

Признаки изношенных тормозных дисков и колодок

Тормозные диски как и тормозные колодки — наиболее подверженные износу элементы тормозной системы, именно поэтому жизненно необходимо знать признаки, так сказать звоночки, говорящие о том, что пора их менять. Оборот «жизненно», стоит понимать буквально, потому что изношенные диски и колодки, это, в первую очередь, несвоевременная остановка машины. А несвоевременная остановка, во многих случаях приводит к фатальным последствиям для водителя, пассажиров, пешеходов.

Поскольку мы живем в XXI веке, большинство людей ездит если не на самых новых, то на современных машинах точно, где наиболее вероятный признак износа дисков и/или колодок — это сигнал индикатора на приборной панели. Никогда не стоит его игнорировать, помните — он первый из звоночков, предвещающих близкую беду.

И так, начнем с косвенных признаков износа тормозных дисков и/или колодок, по которым можно условно ориентироваться, так сказать — не выходя из машины. Условно, потому что у этих признаков может быть множество других причин. Помните — точно определить изношены ли диски и колодки возможно только при их осмотре.

В последние годы, многие фирмы стали производить тормозные колодки с индикатором износа — это металлическая полоса, установленная под фрикционным материалом. Когда масса фрикционного материала истерта до начальной степени непригодности (т.е. торможение становится менее эффективным, но пока еще присутствует), проявляется индикатор, издающий при соприкосновении с металлом диска противный скрежет, скрип, свист. Если колодки без индикатора, тогда скрип и скрежет появятся в крайней стадии изношенности, что весьма опасно. Кроме того, об изношенности колодок и дисков может говорить необходимость увеличенного усилия при нажатии на педаль тормоза и увеличение тормозного пути.

Ускоренный износ пары диск-колодка может произойти в случае попадания между ними твердых частиц песка, грязи и т.д. в результате чего возможно их частичное разрушение, неровности и трещины. Об этом говорит появление едва заметной вибрации, биение педали тормоза при нажатии, но ее появление возможно и при нарушении работы тормозных цилиндров, износе ступицы, суппорта, шруза, а также, при деформации диска.

В случае более быстрого износа одной колодки, при торможении возможен занос машины в ту или иную сторону, а при остановке с большой скорости вполне вероятно раскручивание даже на сухой дороге.

На более поздних стадиях износа возможно пригорание (прихватывание) колодки к диску, что проявляется отсутствием обратного хода педали после нажатия. Поскольку фрикционный материал истерт практически полностью, в результате перегрева начинается плавление и прихватывание металла колодки к диску. Ездить с такими колодками может только самоубийца.

При появлении любого из косвенных признаков, немедленно произведите осмотр тормозной системы на СТО, или самостоятельно! Помните, что от исправности тормозов Вашей машины, может зависеть не только ваша жизнь!

Непосредственные признаки износа дисков и колодок можно обнаружить только при их осмотре, это может быть:

уменьшение толщины накладки колодки ниже допустимой, что также может проявляться в виде просветов металла индикатора;
растрескивание и лущение фрикционного материала колодки (образование трещин, сколов, ямок, бугорков);
уменьшение толщины плоскости тормозного диска ниже допустимой (как и толщина накладки, проверяется микрометром);
растрескивание диска;
образование выступающего бортика по наружному краю диска;
глубокие царапины и сколы на диске и накладках колодки;
деформация, перекос диска.

Отсрочить, или даже избежать появления многих из вышеперечисленных признаков, можно используя фирменные компоненты, специально произведенные для той или иной марки машины. Не забывайте, что от работы тормозной системы вашего авто может зависеть ваша, а возможно и не только ваша жизнь. Одно дело — погибнуть самому, а вот стать убийцей из-за собственной халатности — это совсем другое дело.

Основные причины проблемы

Рассмотрим наиболее распространенные причины, которые приводят к неравномерной выработке колодок:

Тормозная жидкость (ТЖ). Большинство автомобилей работают на гидравлической системе торможения, которая заполнена специальной жидкостью. При эксплуатации в трубопроводы попадает влага, и ухудшает свойства жидкости. Это способствует неравномерному износу накладок. Необходимо соблюдать рекомендации производителя по замене ТЖ.
Изношенные поршни суппорта. Влага в ТЖ вызывает окислительные процессы, то есть появление слоя ржавчины на стенках суппорта. При нажатии на педаль тормоза поршень сдавливает колодки. При отпускании тормоза из-за коррозии поршня происходит его частичное заклинивание, что вызывает преждевременную выработку колодок с одной из сторон.
Закисание и повреждение направляющих. Эти элементы должны быть всегда чистыми и смазанными, иначе их подвижность ухудшается. Тормозная система заклинивает, увеличивая выработку накладок.
Порванные пыльники. Эти детали присутствуют как на поршне суппорта, так и на направляющих. Они изготовлены из резины. При активной эксплуатации пыльники рвутся и пропускают к другим элементам тормозного механизма пыль, влагу, грязь. Результат: заклинивание тормозов, быстрый износ.
Неисправность модуля АБС. При поломке АБС прекращается равномерное распределение жидкости в системе. В результате одна сторона получает повышенное давление, но к другой стороне жидкость не попадает под необходимым давлением. Получается, что с одной стороны колодки изнашиваются быстрее.
Ручной тормоз. Перетянутый тросик ручника постоянно удерживает механизм в разжатом состоянии. Накладки трутся о барабан и быстрее изнашиваются.

Кроме основных причин, проблема может крыться в некачественных тормозных накладках, а также наличии воздушных пузырьков в трубопроводе. Поэтому автолюбителю рекомендуется периодически проверять систему торможения и при обнаружении проблем проводить ремонт.

Как снять колодки

Для того, чтобы снять дефектные задние колодки с ВАЗ-2110, нужно заготовить следующий арсенал автослесаря:

домкрат необходим для поднятия задней части автомобиля
ключ на 12, он станет главным инструментом в нашем деле
пассатижи пригодятся для снятия деталей
молоток, да, придется приложить физические усилия для выбивания застаревших деталей
отвертка, хороший помощник в деле снятия старых колодок
брусок – отличная подставка.

Работа начинается

Самое первое, что нужно сделать – это загнать авто на домкрат.
Снимаем заднее колесо и диск. Нашему обзору открывается барабан(6 ), крепящийся ко всей конструкции двумя болтами (шплинтами (7 )). Вот их нужно снять. Здесь понадобится ключ на 12 (можно использовать и ключ на 8). он как раз подходит для работы с колодками десятки.
Снимаем тормозной барабан(6 )

Это и есть, наверное, самое тяжелое в процессе замены задних колодок, потому что барабан за годы службы автомобиля «прикипает» почти что намертво, и, чтобы снять его, при этом еще и не повредив, придется потрудиться
Тут поможет молоток, которым нужно постукивать по барабану, но только перед этим важно подложить заготовленный ранее брусок, чтобы предотвратить деформацию барабана, а то его недолго и расколоть вдребезги, что нам, конечно, не нужно.
Аккуратно и неспешно снимаем пружину, крепящую задние колодки автомобиля

Пружина снимаются при помощи плоскогубцев или простой отвертки(9 ).
Теперь следует отсоединить пружину(8 ), фиксирующую колодку на щитке(1 ).
Ослабляем верхнюю пружину(3 ), которая закрепляет узел
Для того, чтобы ослабить пружину, надо отвернуть колодку немного в сторону, примерно на 50-60 градусов .
Для приснятия узла – осторожно извлекаем деталь из опоры и тормозного цилиндра(2 )). Для этого нужно ухватиться за колодку(4 ), не соединенную с ручным тормозом (колдуном в простонародье). Оттягиваем деталь так, словно пытаемся развести колодки в стороны друг от друга

Несколько раз придеться расшатать деталь, пока она не будет отсоединена и вытащить.
Для того, чтобы произвести снятие второй колодки, отсоединяем тягу ручного тормоза (колдуна) от троса. Теперь колодку легко вытащить

Оттягиваем деталь так, словно пытаемся развести колодки в стороны друг от друга. Несколько раз придеться расшатать деталь, пока она не будет отсоединена и вытащить.
Для того, чтобы произвести снятие второй колодки, отсоединяем тягу ручного тормоза (колдуна) от троса. Теперь колодку легко вытащить

Процесс снятия узлов закончен, теперь можно приступать к замене старых колодок на новые.

Установка всегда проводится в обратной последовательности демонтажа. Но, чтобы не запутаться в этой работе, раскроем этот вопрос более подробно.

Ддля начала нам нужно до упора загнать внутрь поршень цилиндра тормозной системы.
Необходимо прикрепить к новой задней колодке тягу ручника. Делать это надо точно также, как было в случае со старым узлом, и никак не иначе.
Ставим на место шплинт.
Сколько мы промучились, прежде, чем вытащили направляющую пружину. Теперь ее пора возвращать обратно. Крепим ее с колодкой.
Тросик присоединяется к тяге ручного тормоза.
Прежде снятая верхняя пружина теперь скрепляется с колодками, с одного и другого конца.
Сейчас приготовьтесь выполнить самый ответственный этап работы: колодку приставляем к тормозному цилиндру, на то место, где она должна быть. Подтягиваем ее немного снизу, чтобы натянулась пружина и дала возможность поместить в нишу распорную планку. Вставляем планку. После этого, вторую колодку заводим на место, но только, чтобы на обязательно вошла в отверстие планки.
Вооружившись плоскогубцами, сцепляем другую пружину с узлом. Но здесь учтите один важный нюанс, что тросик ни в коем случае не должен касаться деталей барабана, приходящих в движение. в ином случае, можно привести к серьезным последствиям.
Подходим к финалу рабочего процесса. Устанавливаем барабан на место, крепим болтами, и ставим колесо.

Работа завершена. Для первого раза лучше положить подробную инструкцию у себя перед глазами, чтобы не сбиться и не допустить ошибку, хорошо бы, еще просмотреть видео материалы по установке тормозных колодок.

На второй раз, эта работа уже будет выполняться автоматически, и займет не более получаса. Главное не затягивать с заменой: тормозные колодки – дело серьезное, не допускающее попустительского отношения, потому как они обеспечивают безопасность движения автомобиля.

Желаем Удачи и хорошего настроения!

Одна из колодок трется быстрее

Итак, замечено, что внутренняя колодка дискового тормоза значительно тоньше, чем внешнего, хотя износ их должен быть равномерным.

Причина такого износа обычно кроется в том, что поршень после растормаживания не полностью возвращается в исходное положение, из-за чего внутренняя колодка остается немного прижатой к диску и постоянно с ним контактирует, что и приводит к ее более быстрому стиранию.

Происходит это зачастую из-за повреждения уплотнителя поршня, из-за чего внутрь цилиндра попадает грязь, которая становиться причиной подклинивания.

Решается такая проблема разборкой суппорта, промывкой и очисткой цилиндра, а также заменой поврежденного резинотехнического элемента.

Повышенный износ внешней колодки происходит тоже по вине резиновых компонентов – уплотнителей направляющих.

В результате грязь и влага, попавшие на направляющие, приводят к появлению коррозии, которая становиться причиной подклинивания самого суппорта, из-за чего внешняя колодка постоянно контактирует с диском.

В этом случае проблема решается снятием суппорта, очисткой и смазкой направляющих, заменой уплотнителей.

Ржавчина и грязь может также стать причиной износа как внешнего, так и внутреннего.

Их образование на составных элементах может привести к подклиниванию как самих колодок, так и суппорта.

Поэтому необходимо периодически проводить разборку и чистку составных элементов механизма.

https://youtube.com/watch?v=pZNkTx_WAVU

Какие можно сделать выводы?

Вот мы с вами и разобрались, как определить износ тормозных колодок. Это можно сделать визуально, а также с помощью линейки или штангенциркуля. Если же у вас нет времени и желания заниматься этим вопросом самостоятельно, то доверьте это дело специалистам на СТО.

Минимальная толщина тормозных колодок должна быть 2-4 мм, но допускаются такие значения, как 1,5 мм. Если накладка меньше — меняем. Если в допустимом диапазоне, но уже подходит — готовимся к замене в скором времени. Стоит также регулярно проверять тормозные диски на предмет износа и перегрева. Последний приводит к тому, что диск коробит, и система работает менее эффективно — увеличивается тормозной путь и появляется биение. Вот мы и разобрались, когда выполняется замена тормозных колодок. Цена на них отличается в зависимости от производителя и варьируется в пределах 800-3500 руб. Но не нужно брать самые дешевые «музыкальные» фрикционные накладки.

Рубрика

: Технические науки

: 17.05.2016 2016-05-17

Статья просмотрена:

1937 раз

Библиографическое описание:

Клищенко Ф. Ю., Полуэктов М. В. Причины и следствия неравномерного износа тормозных колодок автомобиля // Молодой ученый. 2020. №10. С. 234-236. URL https://moluch.ru/archive/114/30187/ (дата обращения: 07.08.2019).

В статье рассматриваются возможные причины и следствия неравномерности износа внутренней и внешней тормозных колодок, одного тормозного механизма.

Ключевые слова: неравномерный износ, тормозные колодки, дисковые тормозные механизмы.

При проведении технического обслуживания и проверки состояния тормозной системы зачастую наблюдается явление неравномерного износа тормозных колодок одного тормозного механизма. Как показывает статистика, внутренняя тормозная колодка в ряде случаев изнашивается значительно быстрее внешней.

Поскольку тормозная система является наиболее сильно влияющей на безопасность движения автомобиля, исследования, связанные с совершенствованием её эксплуатации, в частности, исследование причин и следствий неравномерного износа является актуальным.

В тех случаях, когда усилия, передаваемые на колодки, имеют одинаковые значения в каждый момент времени, причиной неравномерного износа являются внешние факторы, в частности, попадание пыли и песка в зазор пары трения. Частицы загрязнений создают условия для абразивного изнашивания, интенсивность которого может быть очень высокой.

В случае, когда усилие передаётся колодкам неравномерно, необходима дальнейшая диагностика узла. Как правило, причина неравномерности заключается в засорении направляющих, по которым перемещаются колодки. Как следствие необходима их чистка с заменой уплотнительных пылезащитных манжет и обновление смазки. В ряде случаев, когда на направляющих присутствуют следы коррозии, направляющие требуется заменить. При этом в соответствии с технологическими требованиями необходимо менять и тормозные колодки вместе с тормозными дисками.

Неравномерный износ может быть также вызван разбуханием уплотнительных манжет тормозных цилиндров или попаданием загрязнений в их рабочую область, что требует проведения работ по очистке, замене тормозной жидкости или тормозных цилиндров в сборе.

В ходе проведенного анализа были рассмотрены возможные последствия неравномерного износа тормозных колодок. Во-первых, при более быстром истирании одной колодки, вторая ещё не вырабатывает свой ресурс, а замену требуется производить комплектом, что является не рациональным с экономической точки зрения. Второй сложностью является то, что контролировать остаточную толщину внутренней колодки менее удобно внешней. Следовательно, имеется риск несвоевременного обнаружения выработки ресурса колодки, что приведёт к трению металлической части колодки о тормозной диск. И, соответственно, снижению эффективности торможения, а также выводу из строя диска, замена которого по затратам обходится существенно дороже замены тормозных колодок.