Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2107 инжектор ~ vesko-trans.ru

Ремонт двигателя

От состояния силового агрегата напрямую зависит его правильная работа, развиваемая мощность, расход горючих и смазочных материалов. О том, что с двигателем возникли проблемы свидетельствуют такие симптомы:

сизый дым из выхлопной трубы;
повышенный расход масла или топлива;
низкая компрессия в одном из цилиндров;
стук во время работы мотора;
снижение мощности.

К возможным неполадкам могут привести следующие факторы:

высокие нагрузки;
несвоевременная замена масла;
применение смазки низкого качества;
перегрев двигателя.

Ремонт ГБЦ

Необходимость ремонта головки блока либо демонтажа этого механизма может возникать по разным причинам. Одной из наиболее распространённых является повреждение прокладки между головкой и блоком. Это приводит к тому, что охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания либо в масло. В первом случае из выхлопной станет выходить белый дым, а во втором при проверке уровня масла на щупе будет видна эмульсия — серая сметанообразная субстанция.

Помимо повреждённой прокладки иногда могут прогорать клапаны ГБЦ, их посадочные места (сёдла), изнашиваться маслосъёмные колпачки либо растягиваться цепь. Практически все ремонтные работы с головкой блока предполагают снятие этого узла с двигателя, за исключением замены распредвала или сальников клапанов. Поэтому рассмотрим, как и в какой последовательности ремонтировать ГБЦ. Для работы нужно подготовить определённый перечень инструментов:

вороток с удлинителем;
трещоточные рукоятки;
молоток;
головки на 10, 13 и 19;
динамометрический ключ для затяжки.

Снятие и ремонт механизма состоит из следующих шагов:

Откручиваем пробки и сливаем охлаждающую жидкость из системы.
Демонтируем воздушный фильтр, карбюратор, крышку клапанов, а также отворачиваем крепление обоих коллекторов, после чего отводим выпускной коллектор вместе с приёмной трубой в сторону.
Отворачиваем болт и снимаем шестерню распределительного вала, а после и сам вал с головки блока.

Замена поршневой группы

Поршневые элементы силового агрегата «шестёрки» постоянно работают с высокими температурными и механическими нагрузками. Неудивительно, что и они со временем выходят из строя: изнашиваются как сами цилиндры, так и поршни с кольцами. В результате требуется разборка мотора и замена вышедших из строя деталей. Основными признаками, указывающими на неисправности поршневой группы, являются:

сильный дым из шланга вентиляции картера мотора;
присутствие масла в корпусе воздушного фильтра;
увеличенный расход масла;
чрезмерный нагар на свечах зажигания;
повышенный расход топлива;
троение мотора;
сизый дым из выхлопной трубы.

При любом из перечисленных выше признаков следует задуматься над ремонтом силового агрегата. Затягивание этой процедуры будет только ухудшать состояние внутренних элементов, что приведёт к более высоким затратам. Для разборки, дефектовки и ремонта двигателя ВАЗ 2106 необходимо подготовить такие инструменты:

набор рожковых ключей и головок;
вороток;
молоток;
динамометрический ключ;
нутромер;
обжимка для установки поршней;
щуп для измерения зазоров;
ветошь.

Поршневая группа меняется в такой последовательности:

Демонтируем ГБЦ.
Снимаем крышку поддона, предварительно демонтировав защиту картера.

При помощи нутромера замеряем цилиндры в разных точках:

отступив 15 мм от верха цилиндра;
в 45 мм от верхнего края цилиндра;
в 80 мм от верхней границы.

Согласно полученным замерам необходимо составить таблицу, по которой можно будет оценить конусность и овальность цилиндров. Эти значения не должны отличаться более чем на 0,02 мм. В противном случае блок двигателя придётся полностью разбирать и растачивать. Измеряем диаметр поршня в плоскости, перпендикулярной оси пальца, отступив 52,4 мм от днища поршневого элемента.

С учётом результатов определяется зазор между поршнем и цилиндром. Он не должен превышать 0,06–0,08 мм. Максимально допустимым зазором для двигателя ВАЗ 2106 принято считать 0,15 мм. Новые поршни необходимо подбирать того же класса, что и цилиндры. Класс диаметра цилиндра определяется по букве, нанесённой на плоскости крепления поддона картера.

Если заметны следы того, что поршневые кольца не работали (залегли) или они вовсе сломаны, меняем их на новые согласно размерности поршней. Собираем поршневую группу следующим образом:

Устанавливаем палец и соединяем шатун и поршень, предварительно смазав его моторным маслом, после чего ставим на место стопорное кольцо.

Процесс замены прокладки

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Перед тем, как автолюбитель перейдёт непосредственно к процессу выполнения замены, необходимо собрать инструментарий, который понадобится. Итак, инструменты, без которых замену произвести невозможно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Инструментарий собран, теперь можно перейти непосредственно к выполнению всевозможных операций. Прежде чем снять коллектор необходимо сбрызнуть болты жидкостью WD-40, которая снимет коррозию и позволит без особых проблем снять деталь.

Пошаговая инструкция по замене прокладки впускного коллектора (с фото)

Рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
Демонтируем трос газа.
Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону.
Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки.
Отключаем разъем проводов регулятора холостого хода.
Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов.
Проводим демонтаж ресивера.
Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
Демонтируем топливную рампу без демонтажа форсунок.
Снимаем термоэкран с коллектора.
Отсоединяем приемную трубу.
Снимаем выпускной коллектор.
Открутив гайки крепления, демонтируем впускной коллектор.
Проводим замену прокладки.
Сборку проводим в обратном порядке.

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету — это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 — оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

Trialli GZ 102 0013 — известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
AJUSA 13065200 — еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
Украинская также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

После того как рассмотрели процесс замены и выбора детали необходимо рассмотреть основные причины выхода из строя запасной части:

Износ

В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.

Блиц-советы и рекомендации

От того, как будут установлены прокладки карбюратора, зависит экономичность работы двигателя и его динамические показатели, поэтому при возникновении проблем в работе этого устройства необходимо незамедлительно приступить к замене прокладки;
Изготовить самостоятельно возможно не только изделие из картона, но, если необходима самодельная текстолитовая прокладка, то её делают из листового текстолита подходящей толщины. Обработка материала в этом случае осуществляется с помощью специальных ножниц;
Резиновая прокладка для патрубка при необходимости может быть изготовлена из плотной резины подходящей толщины. Отверстия под болты в резиновой прокладке делают с помощью дрели и спиральных свёрл, но прокладку необходимо надёжно зафиксировать между двух деревянных досок;
Прежде чем приобретать прокладку в магазине нужно разобрать карбюратор и посмотреть какая стоит деталь;
Теплоизолирующая прокладка может быть установлена в количестве 2 штук, когда подходящей толщины детали не удаётся найти, или текстолит для самостоятельного изготовления не подходит по этому параметру. Теплоизоляция, в этом случае не нарушается, и агрегат можно использовать в обычном режиме нагрузок.

Загрязнение воздушного фильтра

Усложненный забор воздуха для турбины – это одна из причин неисправности. Часто виноват в этом воздушный фильтр – его забывают менять. Также могут частично блокироваться патрубки забора воздуха. Его может зажимать, или он переламывается.

В процессе работы турбины образуется разрежение. Если воздуха не хватает, давление значительно вырастает, масло вытягивается из турбокомпрессора.

Для турбины воздушный фильтр очень важен. В основном смазку гонит по причине того, что нарушается давление именно из-за забитого фильтра. На турбированных двигателях очистительный элемент нужно менять через каждые 8 тысяч километров.

Какой глушитель можно ставить на «семёрку»

Существует 4 варианта для замены:

Если вы не владеете навыками сварочных работ, четвёртый вариант автоматически отпадает. Остаётся выбрать между стоковой и спортивной деталью.

Прямоточный глушитель отличается от штатного по следующим признакам:

Сопротивление прямотока значительно меньше, чем заводской модели глушителя. Конструкция позволяет эффективнее вентилировать цилиндры и нарастить мощность двигателя в пределах 5 л. с. Побочный эффект — более высокий уровень шума, доставляющий удовольствие любителям экстремальной езды.

Стоковая конструкция глушит шумы за счёт нескольких внутренних перегородок и дополнительных труб с перфорацией, заставляющих газы менять направление движения и многократно отражаться от препятствий. Отсюда высокое сопротивление элемента и небольшое падение мощности.

Автолюбителю, владеющему сварочным аппаратом, нетрудно изготовить прямоток самостоятельно:

Облагородить выходной патрубок можно с помощью никелированной декоративной насадки. Выбор изделий по размерам и форме чрезвычайно широк, цены — вполне доступные.

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ-2114 инжектор: видео

Замена прокладки впускного коллектора на автомобиле ВАЗ-2114, так как и замена прокладки выпускного коллектора, весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Конечно, придётся сделать колоссальный объём работы и потратить весьма много времени, но это позволит сэкономить 4-5 тыс. рублей на замене в автосервисе.

ниже расскажет о замене ресивера и коллектора. В процессе замены меняют и прокладку впускного коллектора:

материал расскажет, как правильно заменить прокладку впускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

Процесс замены прокладки

Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

Пошаговая инструкция по замене прокладки впускного коллектора (с фото)

Рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
Демонтируем трос газа.
Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону. Снимаем топливные трубки указанные на фото
Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки.
Отключаем разъем проводов регулятора холостого хода.
Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов. Откручиваем патрубки указанные на фото
Проводим демонтаж ресивера.
Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
Демонтируем топливную рампу без демонтажа форсунок.
Снимаем термоэкран с коллектора.
Отсоединяем приемную трубу. Вот такого качества гайки ставят на заводе Демонтируем приемную трубу
Снимаем выпускной коллектор. Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор Снятие выпускного коллектора
Открутив гайки крепления, демонтируем впускной коллектор. Снимаем впускной коллектор
Проводим замену прокладки. Проводим замену прокладки
Сборку проводим в обратном порядке.

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Цельная прокладка коллекторов Прокладка, которая состоит из двух частей Вместе цельная прокладка и та, которая состоит из двух частей

Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
Украинская также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

Износ

Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание. Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения, не грозит 8-ми клапаннику

Регулировка холостого хода на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Со временем любой человек, ощутивший нарушенный холостой ход, принимает решение о регулировке. На малых холостых двигатель будет глохнуть, а высоких – расход топлива увеличивается. Ищем золотую середину. Для этого научимся регулировать его на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание! Вам понадобится следующий инструмент: отвёртка. Да-да, больше ничего.

Советы по регулировке холостых

Во-первых, выполняйте ее при рабочей температуре двигателя (90-95 °С) и установленном воздушном фильтре .

Во-вторых, уровень топлива который в поплавковой камере карбюратора должен быть отрегулирован.

В-третьих, зазоры у клапанов четко отрегулированы, настроен момент зажигания автомобиля.

В-четвёртых, воздушная заслонка во время регулировки холостых должна быть полностью открыта. Проверьте это, сняв крышу с корпуса воздушного фильтра и взглянув на заслонку.

В-пятых, учтите, новичок может столкнуться с трудностями, занимаясь регулировкой, ведь регулировку вращения коленвала и регулировку содержания окиси углерода (СО) необходимо производить совместно.

Примечание! Для более точной регулировки холостого хода необходимо воспользоваться «Газоанализатором», которого у большинства владельцев нет. Без этого прибора процесс возможен, только сложнее (подробнее читайте рубрике: «без Газоанализатора»)

Регулируем обороты на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Ознакомьтесь с фото ниже:

Примечание! На фото изображены винты, осуществляющие регулировку. Они находятся глубоко в корпусе дроссельных заслонок карбюратора, поэтому на изображении винт под цифрой «1» не виден. На некоторых автомобилях на оба винта напрессованы втулки, благодаря которым винты можно поворачивать лишь на пол оборота. Если втулки мешают повернуть должным образом винт для регулировки холостого хода, выверните винты и сломайте головки втулок. Смахните с них остатки обломанных втулок и заверните винты на их место.

Газоанализатор в помощь!

Сперва заведите машину и дайте её прогреться до рабочей температуры в «90-95 °С». После, с помощью отвёртки начните вращать винт под цифрой «2», вращайте его до того момента, пока частота оборотов коленвала не достигнет «750-800 мин».

Примечание! Заворачивание винта приводит к уменьшению частоты оборотов коленвала, а отворачивание — к увеличению!

Теперь плавно перейдите к регулировке содержания «СО» в выхлопных газах: вращайте винт номер «1» на фото выше. При заворачивании винта «СО» в выхлопных газах будет плавно уменьшаться, а отворачивание соответственно увеличивает.

Примечание! Регулировать содержание «СО» в выхлопе требуется в соответствии с «ГОСТ» на сегодняшнее время. Ниже нормы опускать «СО» не нужно, иначе может резко возрасти содержание несгоревших углеводородов «СН». Кстати, регулировка винта «1» изменяет частоту вращения коленвала.

В завершение покрутите винт «2», приведя частоту коленвального вращения в норму. Проверьте с помощью прибора количество «СО» в выхлопе. Регулируйте винты до того, пока работа двигателя и выброс «СО» в атмосферу не достигнет нормы.

Примечание! После всех манипуляций сядьте в автомобиль, резко нажмите педаль газа и отпустите. Убедитесь, что двигатель работает без перебоев, а, отпустив педаль, двигатель у автомобиля не должен глохнуть. Глохнет? – увеличьте частоту вращения коленчатого вала до «800 оборотов в минуту» винтом №2.

Несколько плюсов установки проставки на бензиновый двигатель

Первый и основной – это предотвращение деформаций при сильном нагреве корпуса двигателя и недопущение перегрева карбюратора и нарушения работы устройства. Наиболее подвержены таким «болезням» модели таких брендов как «Солекс», «Озон».

Вот еще несколько преимуществ установки толстой прокладки при установке на бензиновый карбюраторный двигатель:

При отсутствии проставки между подошвой карбюратора и корпусом головки блока цилиндров температура передается на устройство, происходит сильный нагрев, поэтому на горячем двигателе придется долго крутить стартер, перед тем как двигатель схватит бензин и заведется. Это происходит из-за ускорения испарения паров бензина, дополнительно к этому повышается удельная плотность доставляемого топлива по причине высокой температуры и насыщения парами камеры сгорания;
Сильно обтянув гайки на устройстве для надежности соединения и невозможности протечек бензина, при первом же нагреве подошва разогревается и начинается процесс деформации. При последующих неизбежных разогревах деформация увеличивается. Сняв для ремонта карбюратор, мы получаем деформированную подошву. Это повлечет возникновение на холодном моторе работы на трех цилиндрах, в последующем троить движок будет постоянно. По нижнему фланцу и впускным коллектором будет происходить подсос воздуха. Такая неисправность потребует исправления деформированной подошвы, при сильной степени повреждения потребуется замена подошвы или самого карбюратора. Рихтовка фланца, при сильной деформации фрезеровка – эти работы может повлечь не оборудованная площадкой система подачи топлива в камеру сгорания. Здесь не сможет помочь ни один из даже самых трендовых герметиков;
При наличии множества способов, рекламируемых в интернете, текстолитовая подошва под карбюратор, по мнению многих автолюбителей, должна быть установлена на каждой машине. Однако следует опасаться подделок. Нередко можно увидеть на витрине текстолитовую проставку с добавочным слоем непонятного материала. Спустя небольшой отрезок времени он ссыхается или еще хуже разлагается, производительность, и мощность двигателя падает из-за неисправности.

Читать дальше: Задний кардан уаз 469

Советы профессионалов

При установке проставки на бензиновый карбюратор ставьте спокойно промышленную (стандартной толщины) прокладку с двумя отверстиями. При работе двигателя на газе лучше устанавливать проставку немного тоньше и с одним широким пазом для карбюратора классики Жигулей типа «Озон», а вот для карбюратора «Солекс» лучше подойдет прокладка с двумя отдельными отверстиями. Это делается для предотвращения закрывания уплотнительной прокладкой каналов и отверстий на корпусе прибора на пяточной части.

Установка толстой проложки между карбюратором и корпусом двигателя, увеличивает пропускную способность топлива через ускорительный насос. При такой работе струя бензина бьет в определенное место между топливной заслонкой и стенкой корпуса. Такая работа повышает дозировку при понижении количества потребляемого топлива и уменьшает время сжигания.

При неисправной системе струя обогащенного кислородом топлива бьет неправильно, и на стенке камеры образуются капли. Это снижает качество работы карбюратора и вызывает перебои в работе двигателя. При установке проставки с меньшими размерами отверстий под камеры образовывается своеобразная ступенька, топливо будет подаваться не в полном объеме, и автомобиль будет подтупливать и зависать при наборе оборотов. В случае, если вы не можете найти родную прокладку, лучше приобретите проставку с большими отверстиями (конечно в разумных пределах).

Вышли из строя шпильки, или не хватает длины родных, нет смысла для паники. Приобретаете длинные шпильки нужного диаметра и шага резьбы, накручиваете на один из концов гайку. Размечаем нужную нам длину крепежа и отрезаем угловой шлифмашинкой. Старайтесь отрезать ровно, но если рука дрогнула, ничего страшного. Обтачиваем до ровного края и скручиваем гайку. У нас получилась шпилька, нужной нам длины.

Что касается установки проставки под подошву при установке на двигатель газобаллонного оборудования, здесь до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, зачем нужна эта деталь. Автолюбители на форумах спорят об этом, а еще на рынок запчастей выходят сомнительные приспособления на основе толстой прокладки, что тоже не добавляет популярности этого способа улучшения работы оборудования.

Читать дальше: Ока мк инструкция по эксплуатации

Схема электрооборудования ВАЗ 21074

В автомобилях ВАЗ 21074 электрическая энергия доставляется к потребителям по однопроводной схеме: «плюсовой» вывод каждого электроприбора запитан от источника, «минусовый» подключён к «массе», т. е. присоединён к кузову транспортного средства. Благодаря такому решению упрощается ремонт электрооборудования и замедляется процесс коррозии. Все электроприборы автомобиля запитаны от АКБ (при выключенном моторе) или генератора (при работающем двигателе).

В схеме проводки ВАЗ 21074 инжектор имеются ЭСУД, электробензонасос, форсунки, датчики управления работой двигателя

Схема проводки ВАЗ 21074 инжектор

Выпущенные с заводского конвейера инжекторные версии «семёрки», имеют индексы:

LADA 2107–20 — в соответствии со стандартом Евро-2;
LADA 2107–71 — для китайского рынка;
LADA-21074–20 (Евро-2);
LADA-21074–30 (Евро-3).

В инжекторных модификациях ВАЗ 2107 и ВАЗ 21074 используются ЭСУД (электронная система управления двигателем), электробензонасос, форсунки, датчики управления и контроля параметров двигателя. Как следствие — возникла необходимость в дополнительной подкапотной и внутрисалонной проводке. Кроме того, ВАЗ 2107 и ВАЗ 21074 оснащены дополнительным блоком реле и предохранителей, расположенным под бардачком. К дополнительному блоку подводится проводка, запитывающая:

предохранители: силовых цепей главного реле;
цепи постоянного питания контроллера;
цепи реле электробензонасоса;

реле:

главное;

бензонасоса;
электровентилятора;
диагностический разъём.

Дополнительный блок предохранителей и реле ВАЗ 2107 инжектор расположен под бардачком

Обеспечение электроэнергией

За обеспечение потребителей электроэнергией в «семёрке» отвечают:

АКБ напряжением 12 В, ёмкостью 55 Ач;
генератор типа Г-222 или 37.3701;
регулятор напряжения Я112В, который автоматически поддерживает напряжение в пределах 13,6–14,7 В.

Схема системы эергообеспечения ВАЗ 21074 инжектор включает генератор, аккумулятор и регулятор напряжения

Запуск двигателя

Система пуска в ВАЗ 21074 — это запитанный от АКБ стартер и замок зажигания. В цепи стартера предусмотрено два реле:

вспомогательное, которое подаёт питание на выводы стартера;
втягивающее, благодаря которому происходит сцепление вала стартера с маховиком.

Система пуска в ВАЗ 21074 — это запитанный от АКБ стартер с реле и замок зажигания

Система зажигания

В ранних версиях седьмой модели ВАЗ использовалась контактная система зажигания, которая имела в своём составе:

катушку зажигания;
распределитель с контактным прерывателем;
свечи зажигания;
высоковольтную проводку.

Контактная система зажигания ВАЗ 21074 состоит из катушки, распределителя, свечей зажигания и высоковольтных проводов

В 1989 году появилась так называемая бесконтактная система зажигания, в схему которой вошли:

Свечи зажигания.
Распределитель.
Экран.
Датчик Холла.
Электронный коммутатор.
Катушка зажигания.
Монтажный блок.
Блок реле.
Ключ и замок зажигания.

В 1989 году появилась бесконтактная система зажигания, в схему которой были добавлены датчик Холла и электронный коммутатор

В «семёрках» с инжекторными двигателями используется более современная схема зажигания. Работа этой схемы основана на том, что сигналы от датчиков поступают на ЭБУ (электронный блок управления), который на базе полученных данных генерирует электрические импульсы и передаёт их на специальный модуль. После этого напряжение повышается до требуемой величины и по высоковольтным кабелям подаётся на свечи зажигания.