Моторное масло: предназначение и виды

Классификация моторных масел

Существует несколько классификаций моторных масел. Ниже мы рассмотрим 3 основных стандарта: SAE, API и ACEA.

По стандарту SAE

Стандарт SAE разработан Сообществом автомобильных инженеров. Этот стандарт разбивает все масла на 6 летних и 6 зимних классов, в зависимости от свойств вязкости и текучести при различных температурных условиях (также масла могут быть всесезонными — в таком случае они обозначаются сдвоенным индексом). Рекомендуемые температурные диапазоны основных масел согласно стандарту SAE представлены в таблице ниже.

Название класса	Тип класса	Минимальная безопасная температура	Максимальная безопасная температура
0W	Зимний	-40 °С	-10 °С
5W	Зимний	-35 °С	-10 °С
10W	Зимний	-25 °С	-5 °С
15W	Зимний	-20 °С	0 °С
20W	Зимний	-15 °С	15 °С
30	Летний	0 °С	30 °С
40	Летний	0 °С	45 °С
50	Летний	5 °С	50 °С
5W-40	Всесезонный	-30 °С	35 °С
10W-30	Всесезонный	-25 °С	30 °С
15W-40	Всесезонный	-25 °С	40 °С
20W-50	Всесезонный	-15 °С	50 °С

По стандарту API

Также существует стандарт, который разработан Американским нефтяным институтом (API). Это стандарт делит все масла на множество классов, согласно их эксплуатационным свойствам (учитываются такие параметры как: закоксовывание поршневых колец, образование смол и так далее). В таблице ниже представлены основные классы моторных масел согласно стандарту API.

Название класса	Тип топлива	Краткое описание
SH, SG, SF, SE и более ранние	Бензин	Представляют собой совокупность классов, куда заносятся моторные масла, которые использовались в старых машинах. На сегодняшний день такие моторные масла не лицензируются.
SJ	Бензин	Этот класс был введен в 1996 году. Эти масла обладают хорошим моющими и противоизносными свойствами. Также масла этого класса отличаются более высоким уровнем экологичности и безопасности для окружающей среды.
SL	Бензин	Этот класс был введен в 2001 году. Основные отличия масел класса SL — повышенная топливная экономичность, уменьшение вредоносных выбросов в атмосферу и увеличение продолжительности работы масла.
SM	Бензин	Этот класс был введен в 2006 году. Масла этого класса представляют собой улучшенную модификацию масел класса SL.
CC	Дизельное топливо	Эти масла используются на двигателях с умеренным уровнем нагрузки (с турбонадувом или без него).
CD	Дизельное топливо	Эти масла используются на двигателях с повышенным уровнем нагрузки (сам двигатель при этом должен быть оснащен турбонадувом).
CE	Дизельное топливо	Эти масла используются на форсированных двигателях с очень высоким уровнем нагрузки (сам двигатель должен быть оснащен турбонадувом).
CF	Дизельное топливо	Масла этого класса используются на двигателях с предкамерой (обычно масла CF используются на легковых автомобилях).
CF-4, CG-4, CH-4 и некоторые другие	Дизельное топливо	Совокупность масел для сверхмощных двигателей.

По стандарту ACEA

Также существует стандарт, разработанный Ассоциацией европейских производителей автомобилей (ACEA). Основные критерии, на основании которых масло помещают в ту или иную категорию, — экологичность, тип двигателя, вязкость масла и так далее. Ниже в таблице представлены основные классы масел согласно стандарту ACEA.

Название класса	Описание
A1/B1	К этому классу относят энегросберегающие масла для дизельных и бензиновых двигателей с очень низкой вязкостью.
A2/B2	К этому классу относят масла для дизельных и бензиновых двигателей; двигатель при этом работает в тяжелых условиях.
A3/B3	К этому классу относят масла для дизельных и бензиновых двигателей; двигатель при этом при этом работает в тяжелых условиях, а интервал между заменой масел очень большой.
C1	Представляют собой масла малозольного типа, где при работе двигателя в атмосферу выбрасывается минимальное количество вредоносных соединений на основании серы и фосфора.
C2	Представляют собой масла малозольного типа, где при работе двигателя в атмосферу выбрасывается большое количество вредоносных соединений на основании серы и фосфора.
E4	Используются для борьбы с вредным отложениями на тяжелых дизельных двигателях. Уровень экологической безопасности очень высокий.
E9	Используются для борьбы с вредными отложениями на тяжелых дизельных двигателях (при этом во время сгорания топлива образуется большое количество вредных компонентов, которые могут нанести урон как двигателю, так и окружающей среде). Уровень экологической безопасности высокий.

Допуски масла

Это – самый главный параметр, по которому подбирается автомобильное масло. Если он известен и указан – все прочие обозначения на канистре практического смысла не имеют.

Фрагмент из сервисной книжки Citroen образца 2008 года

Бывает, что для одного двигателя подходят масла с несколькими допусками и связанными с ними индексами по SAE. Подбор масла по вязкости значительно расширяется. Пример: мотору 1.2 VTi PureTech PSA (EB2) предписаны моторные масла с допусками — B71 2300 (10W-40), B71 2296 (5W-40), B71 2290 (5W-30) и B71 2312 (0W-30). Бывают и такие, для которых допуск – отсутствует, а есть только требования по SAE, API и др. Яркий пример: движок 1.6 VVT Nissan (HR16DE), предъявляющий к маслу минимальные требования – API не ниже SL или ILSAC GF-3 или выше, соответственно гамма применяемых масел – огромна.

Фрагмент из «Руководства по эксплуатации» Nissan с двигателем HR16DE

Периодичность замены масла

Периодичность замены масла указывается в сопроводительной тех. документации к автомобилю. Там же указывается и рекомендованный для использования смазочный материал.

Срок службы масла зависит от состава и особенностей эксплуатации авто. Так, минеральное масло может отработать до 10 тыс. км, а после должна проводиться его замена. Но такой тип масла практически не используется, в машину заливается либо полусинтетическое, либо синтетическое масло. Эти виды масел уже могут отработать до 15 тыс. км.

Но есть одна важная особенность. Большой пробег при замене масла возможен, если машина эксплуатируется в «тепличных» условиях. То есть, условия работы смазки должны быть почти идеальными, что в действительности же бывает очень редко. Перепады температур, повышенные нагрузки, езда без прогревов, простои в пробках оказывают влияние на смазочный материал, из-за чего срок эксплуатации снижается. При обычных условиях эксплуатации замену масла в моторе следует проводить через 10-12 тыс. км, если же авто подвергается жестким режимам работы, то периодичность снижается уже до 5-7 тыс. км.

Если масло не менять, то оно постепенно утратит свои качества – смазка трущихся поверхностей будет проводиться в недостаточной мере, что приведет к быстрому износу узлов.

Периодичность замены масла в автомобиле

Периодичность замены масла в двигателе автомобиля зависит от состава и качества используемой продукции. Моторные масла можно условно разделить на три вида:

Минеральные — изготавливаются из продуктов нефти.
Синтетические — производятся с помощью химического синтеза.
Полусинтетические — смесь минерального масла с синтетическим.

Больше всего подвергается изнашиванию при высокой температуре минеральное масло. Поэтому периодичность его замены в двигателе автомобиля приблизительно в два раза выше, чем синтетического. Какую смазку лучше выбирать для работы двигателя? Здесь нужно ориентироваться не на стоимость, а на условия использования и технические возможности мотора.

Конечно, на периодичность замены масла влияет качество топлива. Ни для кого не секрет, что низкосортный бензин и солярка оставляют после сгорания остатки, которые проникают в смазочную жидкость и портят ее свойства.

Самое главное — четко следовать инструкции производителя вашего автомобиля. Данные о периодичности замены масла и техническом обслуживании систем смазки указаны не просто так. Этими вопросами занимаются специалисты-технологи. Если вы потратили большие деньги на покупку машины, то к рекомендациям изготовителя стоит прислушаться.

Заменить смазку нужно минимум через 5 000 километров пробега.
В случае с минеральным веществом это следует сделать через 7 000–8 000 километров пробега.
Синтетический состав необходимо заменить через 12 000–15 000 километров.

Помимо этого, нужно принимать во внимание причины, влияющие на износ двигателя автомобиля и периодичность его обслуживания.

Замену смазки мотора лучше всего проводить между техническим обслуживанием автомобиля. Например, если ТО машины с бензиновым двигателем необходимо делать через 15 000 км, то замену смазочного вещества в этом случае рекомендуется организовать через 7 500 км пробега. Для авто с дизельным двигателем этот интервал нужно сократить до 10 000 км.

Важно использовать моторные масла только тех марок, которые рекомендует производитель авто. Несмотря на то, что есть мнение, что полусинтетика и минеральные составы уступают в свойствах синтетическим, заливать в машину нужно тот тип смазки, который указан заводом-изготовителем.

Обратите внимание! Специалисты, все как один, заявляют, что при приобретении б/у автомобиля нужно произвести замену смазочных материалов сразу. Не прислушивайтесь к уверениям бывшего владельца, ведь никто не знает, с какой периодичностью он заменял смазку в автомобиле, какую именно марку заливал.

Как поменять масло своими руками

Замена масла в двигателе своими руками проходит в 5 этапов:

Подготовка инструментов и автомобиля.
Слив.
Замена фильтра.
Залив.
Проверка уровня.

Весь процесс занимает 30 — 60 мин.

Что понадобится перед заменой

Чтобы поменять масло в двигателе самому, понадобится:

ключ для откручивания защиты днища;
торцевой ключ под болт пробки поддона;
старый ремень от генератора для снятия масляного фильтра;
ёмкость с широким горлом для слива;
свежее моторное масло;
новый масляный фильтр;
уплотняющая шайба или новый болт сливной горловины;
чистая ветошь;
тряпки;
воронка;
перчатки.

Перед началом работы ознакомьтесь с мануалом своей машины, чтобы узнать, как снять защиту, где расположена пробка поддона, сколько масла потребуется и т.д. После теоретической подготовки приступайте к практике.

Инструкция по замене масла в двигателе

Правильная замена масла начинается с подготовки автомобиля. После простоя автосмазка становится вязкой и будет долго сливаться. Чтобы вернуть ему текучесть, прогрейте мотор до рабочей температуры. На это может уйти мин 10.

Поставьте машину на ровной площадке. Для удобства работы можно использовать подъёмник или эстакаду. Заглушите двигатель. Подождите мин 10, пока смазка стечёт в поддон.

В общем порядок замены масла выглядит так: сливаем масло и заливаем новое в объёме, указанном в сервисной книжке. Однако, есть нюансы, про которые не нужно забывать, поэтому рассмотрим процесс замены подробно:

Если на автомобиле есть защита днища, сначала открутите её.
Найдите пробку поддона. Ослабьте болт с помощью ключа.
Подставьте ёмкость для слива старой смазки.
Аккуратно откручивайте пробку вручную, пока не польётся горячее масло.
На полный слив моет уйти мин 20, в зависимости от объёма и вязкости смазки.
Закрутите болт с новой уплотняющей шайбой с требуемым усилием, чтобы избежать протечек.
Откройте капот.Открутите маслозаливную горловину.
Вытащите масляный щуп.
Открутите масляный фильтр, опоясав его старым ремешком. Очистите привалочную поверхность от старой прокладки и грязи.
На новом фильтре смажьте резинку моторным маслом, чтобы она не завернулась во время установки. Закрутите фильтр.
Поставьте воронку в маслозаливную горловину. Влейте свежий состав в требуемом объёме.
Периодические проверяйте уровень масла, если канистра без мерной колбы.
Запускаем мотор, чтобы свежая смазка прошла через новый фильтр. Глушим.
Ждём, пока состав стечёт в поддон и проверяем уровень.
Закручиваем крышку горловины, ставим защиту на место.

Выше описанный способ относится к полной замене вручную. Некоторые автосервисы предлагают другой вариант: поменять масло в двигателе с помощью пневмоустановки. Выбор технологии замены — ручной или аппаратной — зависит от конструкции мотора, его исправности, опыта мастера. К примеру, поддоны некоторых ДВС имеют сложную форму, и полностью опустошить картер можно только через сливную пробку. Если фильтр установлен под защитой картера, то все равно придётся лезть под машину. Но для объективности обозначим и положительные стороны экспресс замены.

Экспресс замена масла

Аппаратный слив производится через щуповую трубу. В отверстие вставляется шланг аппарата, по которому за счёт разряжения высасывается смазка из поддона. По времени процесс занимает не более 10 минут.

Некоторые аппараты способны очищать двигатель, вытесняя сжатым воздухом остатки автосмазки из магистрали. Процедура может быть полезна при покупке автомобиля с пробегом. Когда нет уверенности, что машину качественно обслуживали.

Что нужно для экспресс замены масла в двигателе:

аппарат для отсоса;
трубка подходящего диаметра и длины (подбирается под конкретный двигатель);
свежее масло.

Последовательность операций при экспресс замене:

Вынимают щуп. В отверстие вставляют трубку для отсоса, чтобы доставала до картера.
Другой конец трубки подсоединяют к штуцеру аппарата и откачивают старый состав.
После откачки достают трубку.
Заливают свежую смазку через заливную горловину.
Проверяют уровень.

В чем преимущества экспресс замены:

Экономит время, которое обычно тратится на демонтаж защиты, откручивание пробки и слив смазки.
Не нужно каждый раз покупать новую уплотнительную шайбу или болт для сливной пробки.

Перегрев мотора

Высокая температура для двигателя опасна. Именно поэтому используется моторное масло, так как оно позволяет эффективно отводить тепло от движущихся компонентов. Но при возникновении большого слоя нагара или отложений, естественно, масло не справится с этой задачей. Лак, кокс, смола и другие вещества будут препятствовать охлаждению.

Избежать подобных проблем помогут разнообразные моющие присадки в масло для двигателя. Использовать их рекомендуется каждую пятую замену масла, а также при появлении признаков засорения или перегрева. Производить подобную чистку необходимо при смене типа масла. Например, ранее вы использовали минералку, а теперь переходите на синтетику или полусинтетику.

В составе моющих присадок имеются два основных компонента: детергирующий и диспергирующий. Первый позволяет отсоединить налет от стенок деталей, а второй не допускает последующего «слипания» этих веществ в крупные комки. При покупке рекомендуется брать то средство, в составе которого имеются алкилсалицилаты, так как они являются самыми эффективными в плане удаления грязи.

Причины масляного голодания

Масляное голодание мотора стоит отличать от зонального срыва масляной пленки между определенными парами трения. Общий недостаток смазывающего материала возникает либо вследствие недостаточного давления в системе смазки, либо по причине снижения перекачиваемого объема масла. Срыв масляной пленкой возникает по большей мере из-за ударных нагрузок на пары трения, снижения смазывающей способности моторного масла либо неправильного зазора между парами трения.

Причины нехватки масла в моторе:

Недостаточный уровень масла в двигателе. Проверить уровень масла в двигателе можно при помощи щупа, который вставляется в блок двигателя. Если таковой не предусмотрен конструкцией двигателя, уровень измеряется установленным в поддоне датчиком. Оцифрованные показания датчика доступны для просмотра в меню бортового компьютера.
Снижение производительности масляного насоса. Из-за внутренней выработки насосная секция не в состоянии обеспечить необходимое давление в системе смазки;
Чрезмерная утечка масла через зазоры между трущимися элементами, редукционный клапан либо технологические отверстия в блоке двигателя, ГБЦ. На автомобилях с двухсекционным насосом нехватка моторного масла случается при неисправности системы управления клапаном регулирования давления;
Засорение или перекрытие отдельных каналов циркуляции моторного масла, недостаточное сечение заборной полости маслоприемника, неплотное прилегание трубки маслоприемника к блоку двигателя;
Поломка привода шестерни масляного насоса.

Состав смазочных масел

Нефтяные или минеральные масла заменили в своё время масла растительного
и животного происхождения, благодаря работам Петрова Н.П. Синтетические масла
используют в специфических, экстремальных условиях эксплуатации, где
одновременно существуют повышенные требования к низко и высокотемпературным
свойствам. Синтетические масла обладают хорошей способностью сохранять
подвижность (без потери текучести) при низких отрицательных температурах
(-35…-40 С и ниже) и выдерживать без заметного разложения и
испарения высокие температуры. В качестве синтетических базовых масел
используют поли- олефины, диэфиры, полиолы и диалкил бензолы.

Кроме того, каквы уже знаете, применяют полусинтетические
или точнее смешанные масла, представляющие собой смесь нефтяного и синтетического
компонентов.

Для придания маслу
требуемого уровня качества в них вводят присадки разного функционального
назначения. В качестве присадок используют органические соединения с разными
функциональными группами. Присадки делят на беззольные, не содержащие в своём
составе металла, и зольные, в состав которых входит металл. Как правило,
смазочное масло содержит две и более присадок разных типов. Многие присадки
являются многофункциональными, т.е. обладают одновременно несколькими свойствами.
Отечественные товарные присадки можно условно объединить в группы по
преимущественному назначению:

—

антифрикционные;

—

противоизносные и противозадирные;

—

вязкостные,

—

противокоррозионные и защитные;

—

антиокислительные;

—

моющедиспергирующие;

—

депрессорные;

—

антипенные.

В качестве
антифрикционных, противоизносных и противозадирных присадок ксмазочным маслам используют в основном
соединения, в состав которых входят такие активные элементы как сера, хлор и
фосфор. Среди серосодержащих присадок широкое распространение получили
сульфиды, дисульфиды и их производные. К числу таких присадок относятся
присадки ОТП (осернённые тетрамеры
пропилена), АБС-2 (алкилбензил дисульфид).

Наиболее распространённой
фосфорсодержащей присадкой является ТКФ (трикрезилфосфат).

К числу хлорсодержащих
присадок относится совол – смесь
пента- и тетрахлориддифенила.

Вместе с тем используют
противоизносные и противозадирные присадки, в состав которых входят несколько
активных элементов: ЛЗ-309/2, Хлорэф-40 и др.

В качестве загущающих
(вязкостных) присадок применяют полиизобутилен, полиметакрилат, винипол.

Самой распространённой
противокоррозионной присадкой является бензотриазол. К числу ингибиторов
коррозии анодного действия относятся присадки КСК, сулин и др.,
катодного — БМП-А, СИМ и др., экранирующего — КАП-25, эфиры и др.

К беззольным
антиокислительным присадкам относятся соединения фенольного и аминного типов:
фенольные — НГ-2246, аминные — дифениламин.

В качестве зольных
антиокислительных присадок используют дитиофосфаты различных металлов: ДФ-11,ВНИИ НП-354, МНИ ИП-22к, ИНХП-21 и др.

Моющедиспергирующие
присадки можно условно разделить на моющие и диспергирующие. К моющим относят сульфонаты, феноляты, салицилаты различных
металлов, например, сульфонаты кальция ПМС.

Присадки алкилфенольного
типа — это ЦИАТИМ-339 — дисульфидалкилфенолят
бария, БФКу и ВНИИ НП-360.

Из алкилсалицилатных
присадок распространёнными являются АСК (алкилсалицилат кальция), АСБ (алкилсалицилат бария) и МАСК (многозольный алкилсалицилат кальция.

К диспергирующим
присадкам относят суциимиды: С-5А (амидопроизводные янтарной кислоты).

Наиболее
распространёнными депрессорными присадками, снижающими температуру застывания
масел, являются АЗНИИ-ЦИАТИМ-1 и ПМА «Д», а противопенной ПМС-200А.

Отнесение отдельных
присадок к той или иной группе по функциональным свойствам, как уже отмечалось,
условно из-за их полифункциональности. Например, присадка ДФ-11 обладает не только антиокислительным действием, но и
проявляет противоизносные и противозадирные свойства. Присадка МНИ ИП-22к, кроме указанных свойств
(антиокислительная), обладает моющими свойствами.

В настоящее время создают
композиции присадок сочетающих оптимальные соотношения функций. Например,
комбинированные ингибиторы коррозии ИНГА-2,
НГ-107М.

Эффективность действия присадок зависит так же
от химического состава базового масла. Одни и те же присадки в одних базовых
маслах проявляют большую эффективность, чем в других.

Прочие масла для заливки в автомобильные двигатели в аварийных условиях

При аварийных случаях и отсутствии возможности заливки рекомендованной смазки возможно кратковременное использование жидких смазок, используемых для судовых и тепловозных двигателей, авиационные и даже турбинные масла.

Применение не рекомендованных типов масел возможно только в экстренных ситуациях при невозможности буксировки автомобиля или недоступности службы эвакуации. Возможен пробег в аварийном режиме не более 50 км с обязательной промывкой смазывающих каналов перед заменой масла.

После заливки масел, не предназначенных для использования в автомобильных ДВС, необходимо выполнить замену уплотняющих резино-технических изделий, так как присадки индустриальных и промышленных масел разрушают структуры материала. В качестве дополнения, после эксплуатации на отличающихся маслах рекомендуется выполнить частичную переборку двигателя с дефектацией шеек коленчатого вала.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Как самому провести данную работу

Самостоятельно провести такую замену масла в двигателе автомобиля можно на эстакаде или соответствующей яме гаража. А вот поменять масло на ровной поверхности уже затруднительно, так как необходимо подставить соответствующую емкость под картер двигателя. Помните также том, что вся работа проводится на качественно прогретом двигателе. Теплое масло обладает нужной текучестью, что позволяет ему полностью стечь с мотора, а вы сможете грамотно провести данную работу.

Поэтому перед тем как приступать к замене масла в двигателе вашего автомобиля следует прогреть мотор в течение 10 минут. После этого загоняем машину на эстакаду и приступаем к работе. Для смены масла вам потребуется ключ для откручивания сливной пробки, а также ветошь, небольшая емкость для слива старой жидкости и плоская отвертка или же съемник для фильтра. Каких-либо специальных инструментов для данной работы не требуется, поэтому вы вполне сможете провести самостоятельно подобный сервис, сэкономив несколько тысяч рублей, которые с вас попросят за такую работу в фирменном СТО.

Сами сервисные работы не представляют особой сложности. Необходимо снять защиту картера двигателя, после чего аккуратно, подставив соответствующую емкость, откручиваем сливную пробку. Будьте осторожны, масло в двигателе может быть горячим, и вы можете обжечься. Дожидаемся полного стекания масла из мотора. Обычно на это уходит 20-30 минут. Как только масло перестанет вытекать из сливной пробки необходимо закрутить ее и приступать к следующему этапу работ. Если вы планируете проводить промывку двигателя автохимией, то специальный состав заливается в мотор и используется в соответствии с инструкцией. Если же данная процедура не выполняется, то следует заменить масляный фильтр. Открутить его можно вручную, специальным съемником или пробив корпус плоской отверткой и использовав ее как рычаг. В большинстве случаев каких-либо сложностей с заменой фильтрующего элемента не возникает.

В новый фильтр заливаем небольшое количество масла и аккуратно с использованием новой прорезиненной прокладки закручиваем его вручную до упора. Далее через заливную горловину вливаем в двигатель необходимое количество масла. Выполняя данную работу, не забывайте о необходимости проверки щупом уровня масла в двигателе. После этого закрываем заливную горловину и заводим двигатель. Дайте поработать мотору несколько минут, после чего двигатель следует заглушить и выждать около 20 минут. Снова проверяем щупом уровень масла и при необходимости доливаем техническую жидкость в мотор. Не забудьте также осмотреть силовой агрегат на предмет наличия подтеков масла. Если таковые имеются, следует затянуть сливную пробку и резьбу фильтра. Вам останется лишь установить на место защиту картера, после чего сервисные работы завершены.