Амортизационная стойка

Пошаговая замена стоек амортизатора

Если в результате проведения диагностических мероприятий была выявлена неисправность какой-либо стойки автомобиля Фольксваген Поло, то, желательно, заменить оба изделия, находящиеся на одной оси. Такую работу можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях, но только при условии четкого соблюдения последовательности ремонта.

Набор ключей и материалы

Поставить новые стойки на Фольксваген Поло седан можно только при использовании качественных инструментов и приспособлений. Для выполнения этой работы необходимо подготовить:

• Набор ключей (в том числе торцовый XZN14).
• Домкрат.
• Противооткатные упоры.
• Проникающую смазку.

Для замены также необходимо приобрести оригинальные стойки либо их аналоги, которые будут соответствовать основным техническим параметрам таких деталей.

Алгоритм замены передних амортизаторов Volkswagen Polo sedan

Процесс замены передних амортизаторов на VW Polo sedan не занимает много времени. Прежде всего, следует тщательно вымыть машину, после чего ее необходимо установить на ровную горизонтальную площадку. Затем работа выполняется в такой последовательности:

• Снять колесо и приподнять автомобиль на домкрате.
• Открыть капот.
• Удалить привод стеклоочистителя и решетку воздухозаборника.
• Отсоединить крепеж тормозного шланга от стабилизатора.
• Отсоединить разъем проводов датчика скорости.
• Открутить болт, удерживающий стойку на поворотном кулаке.
• Снять верхнюю крышку стойки, которая располагается со стороны капота.
• Открутить гайку штока, при этом придерживая сам шток от проворачивания при помощи торцового ключа.
• Снять стойку.

Когда амортизатор будет извлечен, на его место устанавливают новую стойку. Если необходимо поменять амортизатор без пружины, то потребуется использовать специальную стяжку, чтобы зафиксировать упругий элемент в неподвижном состоянии.

Ставить передний амортизатор Фольксваген Поло необходимо в обратном снятию порядке.

Отличия при установке и снятии амортизаторов задней подвески

Процесс замены заднего амортизатора во многом схож с последовательностью работ при выполнении такой операции на передней подвеске. Основное отличие заключается лишь в том, что амортизатор можно полностью заменить из ямы или разместив на подъемнике.

Ещё одним немаловажным отличием от работы, выполняемых на передней подвеске, является отсутствие необходимости извлекать пружины из стойки. В этом случае, достаточно демонтировать только амортизатор.

Передние амортизаторы на Skoda Octavia A5

Передние стойки второго поколения Октавии деляться на 2 типа, в зависимости от толщины корпуса. Обычно, стойки с толстым корпусом устанавливаются на автомобили с более мощными двигателями, с большим объемом. Точно же узнать, какие именно стойки установлены на конкретном автомобиле можно только при наличии VIN-номера, и уже по нему узнать, какие стойки установлены. Также каждый из типов амортизатора имеет 3 вида — для разных типов подвесок.

Артикул	Подвеска	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм
Передние амортизаторы Шкода Октавия А5, 1 тип (тонкий корпус)
1K0413031BG	Стандарт	22	50	389	171
1T0413031HL	Плохие дороги
1K0413031BL	Спорт
Передние амортизаторы Шкода Октавия А5, 2 тип (толстый корпус)
1T0413031HP	Стандарт	25	55	389	171
JZW413031A	Стандарт (серия Economy)
1T0413031HL	Плохие дороги
1T0413031HK	Спорт

Аналоги делятся тоже в зависимости от типов, то есть толщины корпуса стойки амортизатора. Тип подвески на различие в аналогах никак не влияет.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Аналоги передних стоек на Octavia A5, тип 1 (тонкий корпус)
Sachs 4.2	312267	3400
KYB 4.2	334834	3300
Аналоги передних стоек на Octavia A5, тип 2 (толстый корпус)
Sachs 4.2	311863	3100
KYB 4.2	335808	3500

Задние амортизаторы для Шкоды Октавия Тур

На задние колеса Октавии Тур амортизаторы тоже отличаются артикулами в зависимости от подвески, но также взаимозаменяемы. Исключением является только полноприводная модификация автомобиля, которая встречается очень редко. На нее идут амортизаторы с отличными от предыдущих размерами. Они не подходят на обычные комплектации автомобиля. Также на кузов универсал (Skoda Octavia Combi) идет свой артикул, но он взаимозаменяем со стандартными комплектациями.

Артикул	Подвеска / кузов	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учета штока), мм	Ход штока, мм
1J0513025BG	Стандарт	12	39	411	226
1J0513025DJ	Плохие дороги
1J0513025BH	Спорт
1J9513025A	Кузов Combi
1J0512011AL 1J0512011AR	4×4 (полный привод)	—	38	347	195

Аналоги задних стоек амортизаторы представлены ниже. Для всех комплектаций, кроме автомобиля с полным приводом, они одинаковы.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Аналоги задних стоек на Octavia Tour
Sachs 4.2	556268	2300
KYB 4.2	343348	2900
Аналоги задних стоек на Octavia Tour с полным приводом, 4×4
Monroe 3.3	E1262	2300
KYB 4.2	344301	2100

Виды подшипников

Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:

• Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
• Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.

А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:

• СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ. Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
• С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ. В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
• ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ. Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.

В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.

Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.

Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.

Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.

Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.

Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.

Volkswagen Polo Sedan — Замена амортизаторов

В общем приехал в сервис поменять амортизаторы (как мне сказали, задние убитые)

Чтобы не возникали лишние вопросы, сразу говорю:
Kayaba 339763 Амортизатор передний газовый «Excel-G»
Kayaba 344357 Амортизатор задний, газовый

всем было очень интересно рассказывать, какие амортизаторы я купил, чтобы украсть мою машину, потому что есть очень разные мнения и отзывы об этих японских запчастях. Мой обзор внизу.

Колеса сняли, амортизаторы сзади сняли очень быстро и легко.
Старые были полностью убиты, когда я спросил, как выяснилось (что их убили), мне показали, как они твердо остаются в том же положении, когда их раздавливали и давили. Вы поняли))

После некоторых манипуляций мастеров стеллаж был собран.

Кроме того, если вы знали о медной смазке, то есть гель (мне сказали, что это фирменный гель, но это не совсем так)))), который обрабатывает болты.

Динамометрический ключ для меня всегда показатель качества обслуживания: все болты нужно затягивать по мере необходимости, а не случайно))

С передними амортизаторами пострадали чуть больше: пришлось откручивать своеобразную чашку, где есть опора, потому что без этого амортизаторы просто не снимать.

Когда вставили (или сняли? Как и обе) пружину, чтобы вставить туда новый амортизатор, принесли вот такую ​​приблуду.

Он все сделал красиво

Другие проблемы и неисправности

Отсутствие реакции камеры заднего вида на включение передачи заднего хода. Причина – попадание грязи через механизм открывания двери и повреждение камеры.

Влажность в передней и задней части салона. Если вода появляется спереди, то в этом виноват неправильно проложенный дренажный канал от испарителя кондиционера. Вода сзади – проблема плохо установленных уплотнителей.

Если вдруг откажет указатель температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива, то необходимо быть готовым к дорогостоящей замене приборной панели. Просто поставить приборку от другого авто не получится, так как сложная электронная мультиплексная сеть имеет своего рода защиту. Впрочем, данный недуг встречается не часто.

В возрастных экземплярах нередко обнаруживается вспучивание лакокрасочного покрытия в районе стыка заднего крыла и бампера. Следы начала коррозии порой наблюдаются и в местах сколов над ветровым стеклом.

По прошествии 100-150 тыс. км приходится ремонтировать сервопривод заслонки отопителя (3-5 тыс. рублей).

Время от времени подводит и сервопривод замка лючка бензобака (2-3 тыс. рублей).

9.1.1. Амортизационная стойка

Амортизационная стойка передней подвески

1 – самоконтрящаяся гайка, 60 Нм. При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку; 2 – упор; 3 – крепление амортизационной стойки; 4 – гайка, 60 Нм; 5 – подшипник амортизационной стойки; 6 – аксиальная сферическая опора; 7 – защитная гильза; 8 – тарелка пружины; 9 – винтовая пружина. При замене необходимо использовать пружину с такой же цветовой маркировкой;

10 – самоконтрящаяся гайка, 50 Нм + довернуть на 90°. При установке необходимо использовать новую самоконтрящуюся гайку. Возможно доворачивание гайки на угол от 90° до 120°; 11 – поворотный кулак; 12 – болт. При установке необходимо использовать новый болт; 13 – амортизатор. Замену амортизаторов необходимо производить попарно; 14 – буфер; 15 – защитный чехол

Нижняя часть передней подвески

1 – болты крепления нижнего шарового шарнира; 2 – болты крепления суппорта;

3 – соединительная пластмассовая тяга; 4 – болт крепления тяги

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Ослабьте болты крепления передних
колес, затем поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на подставках.

2. Снимите передние колеса.

3. Отвинтите два болта (2), крепящие
суппорт переднего тормоза (см. рис. ). Не отсоединяя тормозной шланг от суппорта,
используя мягкую проволоку, подвесьте суппорт к кузову. При этом тормозной
шланг не растягивайте и не перекручивайте.
4. Отвинтите болт (4), крепящий
соединительную тягу (3) к нижнему рычагу (см. рис. ).

5. Отсоедините провод датчика оборотов
от амортизационной стойки.
Правая амортизационная стойка

6. Снимите нижний брызговик моторного
отсека.

7. Отвинтите правый приводной вал
от коробки передач.

8. Отвинтите гайку и извлеките
зажимной болт нижнего крепления амортизационной стойки к поворотному
кулаку.

9. Используя лезвие большой отвертки
или монтировку, разожмите щель в поворотном кулаке. Одновременно помощник
должен нажимать на тормозной диск вниз для снятия поворотного кулака
с амортизационной стойки. Для разжатия щели амортизационной стойки
можно использовать специальный инструмент VW 3424 или инструмент,
изготовленный самостоятельно (а = 8 мм, b = 5,5 мм).

10. Удерживая от проворачивания
шток амортизатора изогнутым шестигранным ключом 7 мм (1) или ключом
2593-21, отвинтите самоконтрящуюся гайку крепления штока амортизатора.

11

Соблюдая осторожность, извлеките
из-под крыла автомобиля амортизационную стойку.

Впечатления от управления Volkswagen Golf V

От управления авто одни положительные эмоции, дорогу держит идеально, в повороты входит с идеально точно,  хорошо и правильно управляется.

Автомобиль крепкий и надежный — проверен столбами, сугробами, бамперами чужих автомобилей — Гольфу все нипочем!

Golf сам по себе — эталонный автомобиль. А 5 Гольф — лучший в своем классе.

Разумеется, это автомобиль не без минусов — простая отделка, отсутствие хотя бы чего-нибудь в салоне — все настолько банально и примитивно, что к 6-ому году использования уже воротит от этой исключительно правильной немецкой экономии и разумности! Но нет ничего роднее, чем первый автомобиль. Это как разношенные домашние тапочки — в каких бы тапочках в гостях не приходилось бы ходить — в дорогих, массажных, брендовых, на каблуке, цветных… свои домашние тапочки самые удобные. И я считаю, что Golf V в качестве первого автомобиля — самый идеальный вариант для меня.

И уже 6 лет я нежно люблю марку Volkswagen.

Благодарю Ивана Мирославского за работу со мной и моим автомобилем
Текст и фото — Екатерина Липатова

Екатерина Липатова

Потеря веса

Дополнительные опасения могут быть вызваны тем, что Гольф 7 сильно похудел. Например, кузов стал легче на 37 кг, ходовая — на 26 кг, а электрика – на 6 кг. Разница в массе между базовыми Golf VI и Golf VII составляет 100 кг. Повлияло ли это на качество? Похоже, немного сказалось.

Мы слышали, например, о легко царапающихся передних стеклах, а так же о скоропортящихся уплотнителях задних дверей в пятидверных версиях (вода через них попадала в салон). Что интересно, в более поздних машинах (с 2017 года) могут запотевать фары.

В автомобилях с двигателем мощностью менее 120 л.с. сзади установлена скручиваемая балка, а в более сильных модификациях – многорычажная подвеска.

В остальном, ничего смертельного. Мастерские, обслуживающие корпоративные автомобили, и сами водители положительно отзываются об этой модели. Пока Фольксваген Гольф 7 не создает серьезных проблем. Тем не менее, некоторые неисправности встречались. Прежде всего, в популярных версиях оказались не очень долговечными подшипники механической коробки передач. Коробка либо менялась по гарантии, либо более или менее успешно ремонтировалась.

В рамках сервисной акции обновлялись цапфы передних колес, которые в автомобилях первых партий были изготовлены из плохо закаленной стали. Часть машин имела проблемы с усилителем тормозов. Педаль тормоза становилась тугой, и высвечивался индикатор неисправной тормозной системы. Виновником был вакуумный шланг. Его менять довольно сложно.

Инструкция по замене опорного подшипника

Существует множество способов проверить работоспособность передней стойки, однако не все из них эффективны и подходят автомобилю. Из всего перечня действенные следующие методы: Поочерёдно качнуть левую и правую сторону крыла машины, предварительно надавив на него. Если сразу после толчка стабилизация восстановилась, значит, стойка исправна, в противном случае требуется замена. Протестировать машину на специальной дорожке с металлическими роликами. Извлечь втулку провода датчика вращения колес, который расположен на амортизаторной стойке.

Демонтировать три крепежных гайки шаровой опоры к рычагу передней подвески.

Извлечь крепежные болты шаровой опоры, которые расположены на рычаге передней подвески. Вывести хвостовик шарнира угловых скоростей из отверстия. Закрепить привод переднего колеса проволокой или веревкой на кузове автомобиля.

Перегиб внутреннего шарнира недопустим. Вставить болты шаровой опоры обратно в отверстия. Навинтить гайки, но полностью не затягивать. Демонтировать болты крепления поворотного кулака.

Замените поврежденные, деформированные и дефектные элементы. Осуществите проверку амортизатора телескопической стойки передней подвески.

В случае выявления трещин, деформаций, следов разрушения корпуса, повреждений нижней чаши пружины и потеков масла на самом амортизаторе замените его. Установите амортизаторную стойку на твердое покрытие в вертикальное положение, а затем несколько раз до упора опустите и поднимите шток.

При перемещении штока не должно ощущаться провалов, заеданий, заклиниваний и других подобных нестабильностей работы. В случае выявления хотя бы одной из них амортизаторную стойку необходимо заменить новой.

Помимо того, замените стойку, если были выявлены следы потека рабочей жидкости. Данная проверка работы амортизаторной стойки предварительна и не очень точна. Для полноценной проверки стойки рекомендуется обратиться в специализированный автосервис.

Замените ее в случае выявления трещин или следов деформаций на ее витках. Произведите сборку амортизаторной стойки в обратной последовательности. Крепежную гайку штока замените новой

Итак простые правила — это важно!: Использовать хороший домкрат, типа 3,5-тонника, или же максимально устойчиво зафиксировать кузов автомобиля на специальной подставке подпорах, пеньках ; 3. Замену резинометаллической опоры или подшипника производить строго на снятой стойке в тисках

Вам потребуются следующие ключи: Головка и рожковый ключ на 18, шестигранник на 6 мм; 2. Накидной ключ на 21 и шестигранник на 7 мм; 3.

Головка с битой XZN M14 типа звездочка; 4. Головка и рожковый ключ на 16, шестигранник на 5 мм; 5. Головка или рожковый ключ на 12; 6. Для замены поврежденного амортизатора понадобится набор ключей и стандартный домкрат: Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежную опору.

Снимаем болты нижнего и верхнего крепления амортизатора к кронштейнам рычага. Со штока откручиваем винт и снимаем верхнюю опору. Изучаем резиновую прокладку и при необходимости целиком меняем опору. Снимаем защитный чехол и достаем из него буфер сжатия. Проверяем ход штока на оси.

Если он издает стуки, то полностью меняем амортизатор и собираем все в обратном порядке. По аналогии проводим операцию по замене второго амортизатора. Менять необходимо сразу обе пружины.

Устанавливаем заднюю часть машины на опору и снимаем колеса. Отключаем датчики частоты вращения обоих колес.

Возможные проблемы задней подвески

Выкручиваем болты нижних креплений амортизаторов с обеих сторон. Опускаем балку подвески и выуживаем пружины вместе с прокладками.

При необходимости меняем прокладки. То же самое касается пружин: Собираем компоненты в обратной последовательности. Что касается подшипника ступицы, виновника скрипа подвески, то отдельно деталь не продается. При самостоятельном ремонте придется покупать подшипник в комплекте со ступицей. Поднимаем заднюю часть авто и ставим на опору.

Замена стоек амортизаторов, опорных подшипников. Ремонт рулевой рейки.

Отверткой поддеваем крышку, под которой находится болт ступицы. Откручиваем гайку, ставим на ступицу съемник и выталкиваем ее с цапфы. Тем же методом спрессовываем кольцо подшипника. Меняем пыльник подшипника, сам подшипник и устанавливаем новую ступицу. Все детали собираем в обратном порядке.

Иногда для лечения скрипа задней подвески может понадобиться замена цапфы ступицы.

Какие амортизационные стойки ставить на Golf 5, когда менять?

Оригинальный номер передних амортизаторов 1K0 413 031 BE, средняя цена 2900 руб.

• Kayaba 334834 — 3638 руб.
• Bilstein 22-131607 — 3075 руб.
• Fenox A61007 — 1885 руб.

Оригинальный номер задних амортизаторов 1K0 513 029 MC, средняя цена 5486 руб.

• Kayaba 344459 — 2290 руб.
• Sachs 310 950 — 2744 руб.
• Fenox A22025 — 1247 руб.

Периодичность замены — согласно отзывов автовладельцев, подвеска у Гольфа долговечная, средний срок службы свыше 150 тыс.км.

Начинать лучше с обеспечения доступа к опорным подшипникам. для этого снимаем «дворники» при помощи плоской отвертки и ключа на 13.

Затем легким движением «вверх» относительно плоскости лобового стекла выводим из защелок пластиковую панель под щетками.

Ослабляем болты крепления колеса и головкой на 27 с длинным воротком ослабляем ступичный болт (тот который еще и привод держит).

Поднимаем автомобиль на домкрат и ставим страхующие подпорки. в моем случае это 4 кирпича с деревянной подкладочкой.

Снимаем колесо и выкручиваем ступичный болт.

Отсоединяем провод датчика АБС от стойки.

При помощи ключа на 18 и 12-гранника на 6 откручиваем стойку стабилизатора. и вынимаем ее из паза. в этот момент желательно подпереть нижний рычаг подвески домкратом, чтобы указанный болт вышел без лишних усилий, которые могут повредить резьбу.

Придерживая болт крепления стойки к ступице 12-гранником на 14 отворачиваем ключом на 19 гайку и соответственно вынимаем сам болт.

Вставляем «спецключ» 3424 в паз ступицы и проворачиваем его на 90 градусов для разжатия распорки (фотку сделать не получилось, так что картинка из «эльзы».

Длинной головкой на 16 отворачиваем 3 гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, вынимаем ее и резким движением «на себя» сдергиваем ступицу с привода.

Головкой на 13 отворачиваем 3 болта крепления опорного подшипника и легким движением руки вынимаем стойку.

Зажимаем стойку в тиски и придерживая шток г-образным шестигранником на 7, ключом или головкой на 21 (на эту роль отлично подходит свечник) отворачиваем гайку и снимаем опорник, пружину, пыльник и демпфер.

Задняя подвеска.Тут еще проще. поднимаем машину и соответственно снимаем колесо.

Ключом на 21 отворачиваем болт крепления стойки к нижнему рычагу.

Затем головкой на 16 откручиваем 2 болта крепления стойки к кузову.

Вынимаем ее. Все. сборка снова в обратной последовательности.

Моменты затяжки для передней и задней подвески

Источник

Способы проверки

Проверить состояние опорного подшипника – несложно, но технология зависит от конструктивных особенностей самой стойки.

Здесь стоит отметить, что такая проверка точно результата не даст, убедиться в неисправности подшипника можно только после снятия его с авто.

Но, все же, выполнив ряд нехитрых действий можно определить состояние верхней опоры.

Если брать модель ВАЗ-2110, то у нее опорный подшипник установлен в саму опору.

Чтобы проверить его состояние следует попросить помощника пораскачивать авто в поперечном направлении (не особо сильно), а сами в это время кладем руку на выступающую часть стойки в подкапотном пространстве.

Если подшипник изношен, то рукой будет чувствоваться люфт. Также у поврежденного элемента такие раскачивания обычно сопровождаются появлением сторонних звуков – скрипов, щелчков.

Если все это обнаружено при проверке — пора провести ревизию опоры.

На таких же моделях как Лада «Приора», Лада «Калина», или к примеру, Nissan X-Trail, подшипник не входит в конструкцию опоры, поэтому методом раскачки его не проверить. Единственным сигналом об износе у них является появление стука при движении.

Но все же есть возможность дополнительно удостовериться в неисправности узла.

Для этого просим помощника повращать руль в разные стороны. Сами при этом прикладываем руку к пружине.

Если подшипник сильно изношен, то в нем могут появиться подклинивания, которые хорошо будут отдаваться в пружину в виде вибрации и несильных «отстрелов».

Читайте про причины по которым слышен стук при повороте руля.

Задняя амортизаторная стойка

Примечание: — Ниже описаны снятие и установка (разборка и сборка) амортизаторной стойки с правой стороны. Снятие и установка (разборка и сборка) с левой стороны выполняются аналогичным образом. — При необходимости заменяйте амортизаторы, как и пружины стойки, парами (левый(ая) и правый(ая)). — Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.

Внимание: Не снимайте обе амортизаторные стойки одновременно, так как опускание балки задней подвески с двух сторон ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы

Снятие

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Удерживая одним ключом на 17 нижнюю гайку крепления амортизаторной стойки, вторым ключом с головкой на 17 отворачиваем нижний болт крепления амортизаторной стойки к продольному рычагу балки задней подвески.

5. Извлекаем болт крепления и отсоединяем амортизаторную стойку от продольного рычага балки задней подвески.

6. Чтобы добраться до верхнего крепления амортизаторной стойки необходимо переместиться в салон автомобиля.

7. Открываем дверь багажного отделения.

8. Складываем спинку заднего сиденья.

9. Ключом с головкой на 10 отворачиваем две гайки крепления…

… и затем снимаем боковую панель багажного отделения.

Последствия износа подшипника и признаки повреждения

Поскольку опорный подшипник можно частично отнести к рулевому управлению (без него вращение стойки было бы невозможно), то в первую очередь его неисправность влияет именно на управляемость.

Но здесь следует оговориться, что зависит это от используемого конструктивного решения.

К примеру, в ВАЗ-2110 внутренняя обойма подшипника выступает втулкой, через которую проходит шток амортизатора.

В результате критического износа подшипника, он начинает люфтить и шток получает возможность отклоняться от оси.

Результатом этого является нарушение углов установки колес, а следственно – и ухудшение управляемости авто, а также ускоренный износ шин.

А вот на авто, где подшипник обеспечивает только вращение стойки и с амортизатором он не взаимодействует, нарушение развала-схождения практически не происходит, поскольку шток от осевого смещения удерживает втулка, запрессованная в резиновый демпфер.

Но даже при такой конструкции износ подшипника будет оказывать негативное влияние на управляемость.

Если произошел износ подшипника, то это, естественно, начнет проявляться. При этом признаки неисправности зависят от конструктивного исполнения.

Если взять тот же ВАЗ-2110, то износ подшипника проявиться в виде стуков при проезде ухабов и неровностей на дороге, дополнительно они могут прослушиваться при поворотах

Звуки в опоре дает люфт в опорном элементе их важно не перепутать со стуком в амортизаторе

В случае же с подшипником, который не взаимодействует с амортизатором, чаще всего его неисправность проявляется в виде скрипов и писков при поворотах.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Амортизаторы Поло седан: типы, характеристики и артикулы

Все стандартные амортизаторы, устанавливаемые на автомобиль этой марки, обозначаются буквенно-цифровым кодом, что позволяет легко выбрать деталь для замены.

На Фольксваген Поло передние стойки могут отличаться следующими артикулами:

• 6R041303AJ – Standard.
• 6R041303AH – GTI.
• 6R041303AN – Cross.
• 6RU41303B – устанавливались до 2016 года.
• 6RF41303F – устанавливались после 2016 года.

Вне зависимости от модификации амортизаторы передней подвески Volkswagen Polo Sedan имеют следующие технические характеристики:

• Диаметр штока: 22 мм.
• Диаметр корпуса: 51 мм.
• Длина: 509 мм.
• Рабочий ход штока: 149 мм.

Задние амортизаторы на Поло седан следует выбирать по следующим артикулам:

• 6Q0513025P – Standard.
• 6R0513025L – GTI.
• 6R0513025AJ – Cross
• 6RU513025A – рестайл до 13.06.2016 г.
• 6RU513025C – рестайл с 14.06.2016 г.
• 6RF513025A – рестайл с 19.01.2016 по 25.07.2016 гг.
• 6R0513025B – рестайл с 26.07.2016 г.

Основными техническими параметрами таких устройств являются:

• Диаметр штока: 12 мм.
• Диаметр корпуса: 39 мм.
• Длина: 633 мм.
• Рабочий ход штока: 122 мм.

В зависимости от нагрузки и интенсивности эксплуатации автомобиля следует выбирать тот или иной тип оригинальных изделий.

9.1. Передняя подвеска

Передняя подвеска

1 – опора амортизационной стойки; 2 – амортизационная стойка; 3 – поворотный кулак; 4 – наружный шарнир; 5 – соединительный болт; 6 – поперечный нижний рычаг передней подвески;

7 – балка; 8 – приводные валы; 9 – стабилизатор поперечной устойчивости; 10 – пластмассовая соединительная тяга; 11 – рулевая передача; 12 – тяга рулевой передачи

Элементы передней подвески

1 – кронштейн для крепления; 2 – гайка, приваренная к кузову; 3 – резинометаллическая опора; 4 – самоконтрящаяся гайка. При установке необходимо использовать новую гайку; 5 – болт М 14х1,5х63, 100 Нм + довернуть на угол 90°. При установке необходимо использовать новый болт; 6 – задняя опора; 7 – болт М 12х1,5х70, 70 Нм + довернуть на угол 90°. При установке необходимо использовать новый болт; 8 – пластина с гайками; 9 – самоконтрящаяся гайка, 45 Нм. При установке необходимо использовать новую гайку; 10 – наружный шарнир; 11 – болт, 20 Нм + довернуть на угол 90°. При установке необходимо использовать новый болт; 12 – нижний рычаг передней подвески; 13 – соединительная тяга;

14 – болт, 45 Нм; 15 – самоконтрящаяся гайка, 30 Нм. При установке необходимо использовать новую гайку; 16 – стабилизатор поперечной устойчивости. Для снятия необходимо опустить нижнюю поперечную балку; 17 – болт с внутренним шестигранником; 18 – болт М 14х1,5х95, 100 Нм + довернуть на угол 90°. При установке необходимо использовать новый болт; 19 – передняя опора; 20 – болт М 12х1,5х82, 70 Нм + довернуть на угол 90°. При установке необходимо использовать новый болт; 21 – болт М 10х70, 50 Нм; 22 – болт М 10х30, 50 Нм; 23 – маятниковая опора; 24 – болт М 8х48, 25 Нм; 25 – резиновая опора; 26 – зажим опоры; 27 – болт, 25 Нм; 28 – нижняя поперечная балка

Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами. Через них передаются
на кузов силы, воздействующие на колеса. Элементы, входящие в подвеску, смягчают
динамические нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость
и плавность хода автомобиля.
В передней подвеске винтовые пружины и амортизатор представляют собой компактную
амортизационную стойку. Верхняя часть амортизационной стойки крепится к кузову,
а нижняя – к поворотному кулаку. Нижняя часть поворотного кулака крепится к
трехплечему нижнему рычагу передней подвески. Нижние рычаги передней подвески
соединяются с балкой. Балка через резинометаллические опоры соединяется с кузовом.
Крутящий момент от коробки передач к колесам передается с использованием приводных
валов с шарнирами равных угловых скоростей.

Предупреждение

Категорически запрещается
производить сварочные и рихтовочные работы на элементах передней подвески. Обязательно
производите замену самоконтрящихся гаек, а также болтов со следами коррозии.