Замена шруса ауди а4 б5

Снятие/замена передней амортизационной стойки А6 С5

1. Ставим автомобиль на подъемник;
2. Снимаем левое колесо;
3. Освобождаем амортизатор;
4. Ставим на тиски, снимаем кронштейн;
5. Стягиваем пружину снимаем;
6. Замена стойки.

Ставим машину на подъемник, снимаем переднее левое колесо.

Нужно освободить верхние рычаги амортизаторы. Откручиваем болт поворотного кулака который держит крепления верхнего рычага ключом на 16, желательно перед началом его хорошенько залить WD-40, он часто закипает и усложняет процесс разборки. В таких ситуациях только высверливать. Чтобы легче было освободить болт, домкратим телескопической стойкой или домкратом если машина на яме. Выбиваем ударным битком.

Теперь нужно вытащить рычаги с опоры, используем специальный съемник для выпрессовки, загоняем съемник под палец и выпресовываем, или же слегка постукивая по рычагу, он выйдет.

Далее приступаем к нижнему уху амортизатора у которого крепление у нижнего рычага.

Откручиваю болт на 17, далее чтобы освободить ухо, нужно открутить рычаг стабилизации.

После этого рычаг отпускаем вниз и амортизатор свободен

Осталось открутить верхние крепления амортизатора. Опускаем машину чтобы было возможность заниматься под капотом, снимаем декоративную накладку (дождевик) и находим три болта крепления с левовй стороны не совсем удобно достать ключом до болтов крепления, мешает расширительный бочек

Берем головку на 17 и удлинитель спасет в таких ситуациях.

Остальные два очень просто открутить.

Перед тем как полностью открутить крепление, нужна помощь еще одно человека, чтобы он придерживал амортизатор и вытащил с корпуса, так как может просто выпасть и что-то повредить. При замене стойки используем тиски, зажимаем стороной ухом вниз.

Откручиваем два болта на 12, кронштейн на котором держат рычаги амортизатора.

Важно запомнить положение установки кронштейна. Это можно проверить поставить ухо амортизатора вдоль, а крепление где стоят болты, смещен угол на 11″

А если менять сайлентблоки на рычаге, соблюдайте угол 55 мм. Далее ставим стяжки, стягиваем пружину.

Откручиваем шапку амортизатора, который держит болт на 18, фиксируем шестигранником на 10.

Откручиваем гайку специальным съемником, снимаем пыльник.

Снимаем пружину, откручиваем с тисков старую стойку и устанавливаем новый, пыльник амортизатора обязательно заменить если он не исправен. Устанавливаем пружину на новую стойку, одеваем пыльник и закручиваем гайку фиксируя шестигранником. Устанавливаем кронштейн, на положение угол 11″ закручиваем двумя болтами на 17. Далее устанавливаем на посадочное место верхнего крепления в три точки, необходимо помощь, так как нужно совпасть и закрутить одному не получится. Так же все последовательно устанавливаем амортизатор на его место.

Источник

Этапы замены шарнира

Чтобы заменить ШРУС, следует использовать подъемник для автомобиля, приготовить отвертку, тиски, накидные ключи и пассатижи. Также понадобятся новые пыльники, гайка ступицы и специальная смазка. Эти расходные материалы комплектуются с шарниром.

Замена ШРУСА производится поэтапно:

• Прежде всего следует выкрутить шестигранником болты шарнира и колеса. После этого поднять домкратом нужную сторону авто, снять колесо и тормозной диск с суппортом.
• Дальше для доступа к ШРУСу нужно снять вверху 2 рычага, открутив болты в стойке.
• На следующем этапе необходимо вытащить шарнир. Для этого откручивают болт на нем, снимают хомуты и выбивают старый ШРУС молотком.
• Затем «гранату» следует разобрать: снять шайбу, кольца и пыльники. После этого посадочное место тщательно очищают от старой смазки и устанавливают на привод новый ШРУС со всеми комплектующими в обратном порядке относительно разборки.
• После усадки стопорного кольца на привод, забивают новый ШРУС и надевают новые пыльники так, чтобы они не испачкались в смазку. При этом желобок резинового чехла должен стоять четко в пазу шарнира.
• В итоге затягивают хомут, надевают наконечник, ставят колесо и закручивают болты крепления привода к ступице.

При замене пыльников, желательно использовать вместо ленточных хомутов — винтовые модели. Они идеально предотвращают попадание грязи в шарнир и легко устанавливаются. Кроме того, перед сборкой на две обоймы наносят тонкий слой свежей смазки для легкого продвижения на ШРУС. Если пыльники на СТО менялись своевременно, то в замене шарнира не будет необходимости.

Процесс замены ШРУСа обычно длится 1-2 часа, в зависимости от опыта автовладельца. Однако лучше всего обратиться за помощью к профессионалам на станцию техобслуживания. Чтобы избежать дорогостоящей замены шарнира равных угловых скоростей, следует своевременно менять поврежденные пыльники.

Проблемы в работе ШРУСа начинаются с небольшого скрежета при повороте одного из колес. Специфический звук при нарушениях работы шарнира можно услышать при максимальном повороте колеса. В таких случаях нельзя затягивать с ремонтом шарнира равных угловых скоростей, иначе он может полностью развалиться во время езды, что чревато огромными проблемами.

Замена Пыльника Шруса Ауди А6 С5

Замена внешнего ШРУСа Ауди A6 C5

Загоняем авто на яму и сворачиваем болт ступицы (шестигранник и труба). шрус ауди 80 . мой канал Замена пыльника шруса ШРУСа Пассат Б3. Быстрый ремонт пыльника ШРУСа Снятие приводного вала замена ШРУСа Ауди a6 c5 Ауди А6. Домкратим, откручиваем и снимаем колесо.

Смотреть, замена внутреннего шруса ауди 80 ! . Трибуна ваших новостей. Ауди А6 С5 С6 выбор и замена масла в коробкеавтомат. Для того, что бы ваша новость или какое либо событие появилось на Трибуне новостей, пройдите простую регистрацию.

Выворачиваем болт ступицы до конца.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как почистить печку ваз 2107

Чтоб вынуть ШРУС необходимо или высвободить из поворотного кулака верхние рычаги, но в моем случае он так приржавел, что высвободить его можно только при помощи нагрева), или освободив два нижних рычага что было и изготовлено.

Накидным ключом либо при помощи головок окручиваем гайки и выбиваем рычаги из поворотного кулака.

Поворачиваем руль влево до упора и высвобождаем ШРУС(место там хватает).

Далее в ШРУС вкручиваем болт ступицы, чтобы он слез, с вала, помогая молотком. Снимаем остатки пыльника и чистим вал от грязи и смазки.

Снимаем остатки пыльника и чистим вал от грязи и смазкиБерем новый ШРУС и забиваем смазкой(той что идет в комплекте с ним), не забудьте вкрутить болт в ШРУС чтоб смазка не поперла с другого конца.

Шрус

наружныйАуди А6 С5 пришлосьзаменить из-за стуков (хруста) в левом колесе при повороте руля в движении

Как заменить спереди пружину, амортизатор Ауди А6 С5

Не будем много лить воды во вступлении, а перейдем сразу к проблеме, касаемо замены пружины или амортизатора Ауди А6 С5 спереди.

Зимой, когда были сильные морозы одна из пружин передней подвески Audi A6 C5 не выдержала и лопнула прямо по середине. Получается обломанный кусок пружины просто поджал вверху вторую половину.

Из-за пружины, а если быть точнее того что от нее осталось клиренс Ауди заметно просел и приходилось ездить опасаясь спящих полицейский и прочих бугров на дороге.

Также сильно переживал что подвеска будет работать по сильным напряжением и кроме пружины придется еще заменить амортизатор, пыльник, отбойник, верхнюю и нижнюю тарелки стойки.

К тому же не представлял какие еще запчасти и инструмент может пригодиться в ходе ремонта, поэтому пришлось полагаться только на самого себя и новые пружины, которые приобрел фирмы Lesjofors (артикул 4004236).

Как выглядит рычаг

Сам узел обычно заменяют в сборе, вместе с шаровой опорой ( о том, как выбрать шаровую на Логан здесь) и сайлентблоками. Последние два элемента запрессованы в плоскость рычага (см. рис.).

Рычаг передний левый

В каталоге Рено используются обозначения:

• 54 50 042 69R (60 01 547 519) – рычаг в сборе, правая сторона (в скобках – альтернативный артикул);
• 54 50 113 62R (60 01 547 520) – левая сторона.

Ещё отдельно продают сайлентблоки (60 40 002 245), но мы будем менять узел в сборе. Кстати, в конструкции предусмотрен пыльник, закрывающий опору. Пыльники с заменяемых рычагов можно снять, чтобы оставить их про запас.

С завода будут установлены рычаги LUCAS/TRW. Фирма TRW их обозначает так: JTC 1241 (правый), JTC 1240 (левый).

Замена задних стоек ауди с4 vw audi skoda seat

Причиной замены задних амортизаторов на своей ауди с4 стал сильный крен задней части автомобиля, особенно при проезде лежачих полицейских.

Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите заднее колесо.

Рис. 1 — Задний амортизатор.

Чтобы снять заднюю стойку, нам нужно открутить гайку нижней втулки амортизатора и вынуть болт.

Рис. 2 — Нижнее крепление амортизатора.

Открутив гайку, вынимаем болт. Если защелка не снимается, вы можете заменить домкрат, положив его на балку и медленно поднимая вверх, пытаясь вытащить защелку.

Рис 3 — Разгружаем домкратом нижнюю опору амортизатора.

Освободив нижнее крепление, откручиваем 3 гайки верхнего крепления, головкой на 13.

Рис 4 — Верхнее крепление амортизатора.

Открутив 3 гайки, снимите заднюю решетку.

Рисунок 5 – Шпильки верхнего крепления.

Рис. 6 — Задняя решетка.

Перед разборкой задней стойки необходимо отметить положение оси нижнего кронштейна, по отношению к верхней чашке амортизатора, чтобы потом можно было собрать так же, как и было.

Рис. 7 — Положение задних стоек.

Рис. 8 — Задняя решетка.

Стягиваем пружину стяжками до тех пор, пока амортизатор не начнет слегка болтаться.

Рис 9 — Стягиваем пружину.

Разгрузив амортизатор, мы должны открутить фиксирующую гайку.

Рисунок 10 – Гайка крепления амортизатора.

Для этого нам понадобится торцевой ключ на 17 и специальный ключ для удержания штока амортизатора, который можно изготовить самостоятельно.

Для изготовления специального ключа нам понадобится брусок диаметром чуть меньше внутреннего диаметра трубчатого ключа, в моем случае примерно 15 мм, в котором необходимо сделать пропил шириной 6 мм..

Брус нужно подбирать именно под ключ, так как брус меньшего диаметра может не выдержать нагрузки. Первый раз взял брус, около 10 мм, в итоге пришлось переделывать.

Ставим все на свои места. Сначала накручиваем верхние гайки, потом цепляем нижний болт. Если вы не можете отцентровать все сразу, не забывайте о домкрате, который мы поддерживаем против балки, чтобы вытащить болт.

Все крепежные гайки затягиваем с усилием 25 Нм, если нет ключа, тянуть нужно без фанатизма, можно легко сломать крепежные болты.

Амортизаторы для Ауди 100 С3 и С4 — что поставить

Амортизаторы Audi 100 C3 и C4 хоть и имеют различия, но имеют много общего. Различаются они, как правило, в зависимости от подвески, которой оснащен автомобиль. Оригинальные амортизаторы для этих автомобилей поставляются компаниями Sachs и Boge. По своей конструкции они представляют собой двухтрубные стойки, заполненные маслом или газойлем.

Мнения о качестве и характеристиках этих амортизаторов разные, но в основном положительные. Ими вполне комфортно управлять, они чувствуют себя уверенно на неровных дорогах.

Передние амортизаторы для Audi 100 С3 и С4

Передние амортизаторы обоих поколений рассматриваемой Audi 100 не делятся по стороне крепления, а различаются по типу подвески автомобиля.

Кроме того, было еще много оригинальных предметов, которые были просто официальной заменой или предназначались для разных регионов.

На Audi 100 C3 можно было установить 2 типа подвески, а на C4 их было уже 3.

Хотя на каждую из подвесок устанавливались амортизаторы с разными артикулами, все они имеют одинаковые размеры (в обоих поколениях) и являются взаимозаменяемыми. Существенные отличия могут быть только в прокладке амортизатора. Так, например, на подвеску с вариантом «плохие дороги» устанавливались масляные стойки, а на другие — дизельные. В остальном на С3 и С4 они одинаковые.

Размеры передних амортизаторов на Ауди 100

Код поставщиком	Приостановка	Диаметр стержня, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без штока), мм	Ход, мм
Кузов С3	443413031Г	Стандарт	25	47,6	367	196
443413031Д	«Плохие дороги»
Кузов С4	443413031Г	Стандарт
Кватро (полный привод)
4А0413031М	Спорт

4А0413031М

443413031Г

Оригинальные стойки подвески для этих автомобилей сейчас практически не востребованы. Во-первых, из-за того, что машины выпускались давно, их очень сложно найти в продаже, а во-вторых, высокая цена.

В таблице ниже представлены самые популярные аналоги передних стоек. Для Audi 100 C3 и C4 и для всех подвесок они одинаковые.

СоздательЦена, руб.Нефть Газ Нефть

Код поставщиком
Фенокс	А31002	А41003	1300 / 1400
KYB	666001	366002	2200/2600

Задние амортизаторы на Audi 100 (С3, С4)

Задние стойки у С3 и С4 также не имеют разъема со стороны установки, и по аналогии с передними позиция различалась в зависимости от подвески. Но они одного размера и взаимозаменяемы.

Но на самом деле отличаются только задние стойки полноприводной Audi 100 C4 (Quattro). Они бывают разных размеров и дизайна.

Но габариты у стандартной С3/С4 и подвески «плохая дорога» или «Спорт» одинаковые, поэтому их можно менять местами, главное, чтобы их жесткость подходила.

Размеры задних амортизаторов на Ауди 100

Код поставщиком	Приостановка	Диаметр стержня, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без штока), мм	Ход, мм
Кузов С3	443513031Н	Стандарт	12	60	360	184
443513031Г	«Плохие дороги»
Кузов С4	4А9513031Б	Стандарт
4А0513031К	Спорт
4А9513031С — стандарт; 4А0513031Д — спортивный;	Кватро (полный привод)	—	—	346	171

443513031Г

4А9513031К

Большим спросом пользуются сменные оригинальные задние амортизаторы. Причины те же, что и для фронта. Для всех Audi 100 C3 и C4 со всеми подвесками (кроме Quattro) аналоги одинаковые.

ПроизводительПунктЦена, руб.

Задние амортизаторы для всех Audi 100 C3 и C4 (кроме C4 Quattro)
Фенокс	А12003	1400
ТРВ	JGS 140T	1800
KYB	351018	4100
Задние амортизаторы для Audi 100 C4 Quattro
Монро	26339	2600
Башни	DH1147	1200
Бог	32-505-Ф	4100

Какие амортизаторы на Audi 100 С3 и С4 лучше купить

Лучшими по характеристикам и качеству будут амортизаторы Kayaba. Они имеют хорошие характеристики управляемости и выживания, относительно жесткие.

Как показывает практика, владельцы Audi 100 C3 и C4, выбирая стойки Kayaba, чаще отдают предпочтение масляным, для передних колес серии Premium, а для задних – серии Ultra-SR. Они мягче газомасляных, комфортнее на неровностях дороги и по характеристикам больше похожи на оригинальные.

Чуть менее популярны дизельные Kayaba серии Excel-G. Они жестче и удобнее для быстрой и динамичной езды.

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Порядок проведения ремонта автомобилей разных марок и моделей отличается. Несмотря на это, основные операции для всех транспортных средств одинаковы.

Замена сайлентблоков переднего рычага своими руками не предусматривает наличие съемников и приспособлений. Демонтаж осуществляется в следующей последовательности:

1. Поместить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Во избежание травмирования следует исключить его самопроизвольное прокатывание. Для этого устанавливают противооткатные устройства (башмаки).
2. Поддомкратить переднюю часть машины.
3. Открутить гайку пальца шаровой опоры.
4. Демонтировать стабилизатор поперечной устойчивости.
5. Открутить крепежи рычага и снять его.

После демонтажа переднего рычага снимают сайлентблоки, подлежащие замене. Этот процесс можно выполнить несколькими способами.

Высверливание

Способ подходит для подвески, в которой наружная обойма сайлентблока запрессована в передний рычаг.

Эластичную подушку, находящуюся между 2 муфтами детали, просверливают по окружности в нескольких местах. Стамеской или заточенной отверткой разрезают остатки резинового соединителя. После того как втулки разделены, внутреннюю вытягивают, а внешнюю вырубают зубилом или долотом.

Распиливание

Способ применяют, когда обойма сайлентблока является кронштейном крепления. Углошлифовальной машиной с тонким отрезным диском делают надрезы с 2 сторон втулки кронштейна.

Зажав рычаг в тиски, половинки кронштейна сбивают молотком и зубилом.

После этого делают 2 аналогичных надреза на внутренней втулке

Важно не прорезать тело изделия насквозь. Так повредится вал, на котором установлена деталь

Надрез делают глубиной в 2/3 толщины стенки. Половинки сбивают зубилом.

Выпрессовывание

Метод предусматривает использование тисков. Рычаг неподвижно зажимают и с помощью винта с гайкой и втулок разного диаметра выпрессовывают старую деталь с посадочного места.

Для работы подбирают винт и гайку с мелкой резьбой.

После демонтажа подготавливают посадочные места к установке новой детали и запрессовывают сайлентблок. Запрессовку проводят с помощью тисков. Сборка подвески осуществляется в обратной последовательности. Для правильной работы сайлентблока гайку крепления переднего рычага затягивают после снятия транспортного средства с домкрата.

Меняем рычаги передней подвески на Рено Логан своими руками

Автомобиль Рено Логан заслужил уважение, благодаря надежности, низкому потреблению топлива и неприхотливости в эксплуатации. Несмотря на это, для продления срока службы машины рекомендуется контроль и периодическая замена наиболее слабых узлов. Одними из таких устройств является рычаг передней подвески — деталь, обеспечивающая перемещение колеса по вертикали, а также его удержание в требуемой позиции. Ниже рассмотрим, в каких случаях требуется замена рычага Логан, как выполняется эта работа, а также в чем особенности выбора детали.

• Сильное механическое воздействие. Рычаг часто повреждается при попадании автомобиля в аварию или после «влетания» в яму на большей скорости. В этом случае металлический узел деформируется.
• Появление ржавчины. Если деталь выполнена из легкосплавных материалов, то такая проблема для него не опасна.

При выборе узла под замену разберитесь с каталожными данными. Передняя подвеска Рено оборудована рычагами с левой и с правой стороны. В каталоге производителя приведены следующие артикулы:

• Рычаг с правой стороны (сборная конструкция) — 54 50 042 69R.
• Левосторонний узел — 54 50 113 62R.

Всегда меняйте сразу два рычага — с левой и с правой стороны». В этом случае вы избегаете частого ремонта передней подвески.

Если финансовые возможности не позволяют, допускается замена детали с одной из сторон с обязательным контролем состояния второго узла.

Производитель Рено на заводе монтирует рычаг серии LUKAS/TRW. При этом разработчик (компания TRW) устанавливает следующие обозначения:

• Правая сторона — 1241.
• Левая сторона — 1240.

• Подготовьте необходимый инструмент. Для выполнения работ вам потребуется домкрат (подойдет и тот, что имеется в комплекте), стандартный набор ключей и головок, а также специальные опоры для фиксации кузовной части.
• Послабляйте болты крепления на правом или левом колесе (в зависимости от того, на какой из сторон производится работа).

• Исключите случайное движение машины в процессе ремонта. Для решения задачи поднимайте ручной тормоз на максимум и ставьте под задние колеса противооткатные опоры.
• Поднимайте передок Логана и устанавливайте его на подготовленные для работ опоры. Проверьте надежность фиксации путем легкого покачивания кузова.
• Демонтируйте переднее колесо.
• С помощью рожкового ключа скручивайте гайку, фиксирующую соединительную тягу в нижней части.
• Откручивайте верхний болт, удерживающий соединительную тягу.
• Снимайте деталь и откладывайте ее в сторону. Проверьте состояние резьбы на болтовом соединении.
• Скручивайте фиксирующую гайку, удерживающую стабилизатор поперечной устойчивости. Чтобы исключить прокручивание, удерживайте болт другим ключом. После доставайте болт.
• Скручивайте гайку соединения шаровой и поворотного кулака, после чего вытягивайте из отверстия стягивающий болт. Если он не поддается с первого раза, допускается незначительное воздействие молотком.
• Используйте отвертку для разжимания клеммного соединения.
• Доставайте палец шаровой передней подвески из отверстия поворотного кулака.
• Скручивайте гайку с крепежного болта сайлентблока (скрепляет рычаг Логана и подрамник). Если болт прокручивается, придержите его с другой стороны, а после доставайте его.
• Таким же образом вытягивайте фиксирующий болт заднего сайлентблока, стягивающий между собой подрамник и рычаг.
• Снимайте рычаг Рено и проверяйте его на факт повреждений. Если последние обнаружены, то производите замену.
• Устанавливайте демонтированные ранее детали по обратному алгоритму.

Заменять устройство рекомендуется с точным выполнением рекомендаций по протяжке. Затягивать болты рекомендуется со следующими моментами:

• Фиксация крепежного болта соединительной тяги — 21 Н*м.
• Протяжка гайки сайлентблока к подрамнику — 105 Н*м.
• Усилие для гайки соединительной тяги — 62 Н*м.

По завершении работ (если в этом имеется необходимость) проверьте, и подрегулируйте углы развал-схождения.

Регулировка углов установки колес в условиях гаража — почти невозможная задача из-за отсутствия специального оборудования. Если в этом имеется необходимость, то подрегулируйте углы монтажа колес на СТО.

Основные детали передней подвески – это стойки и рычаги. К стойке подобраться сложно, а вот рычаг, если необходимо, можно заменить за 10 минут. Обычно такую замену проводят, если износились сайлентблоки. Всё выглядит просто: снимают тягу стабилизатора, затем откручивают крепление шаровой опоры. В общем, замена рычага передней подвески Рено Логан мало отличается от аналогичной замены в других авто, где применена независимая подвеска Мак-Ферсон.

13.2. Передняя подвеска

Несущим элементом передней подвески служит подмоторная рама. Силовой агрегат крепится к раме через соответствующие опоры.
Передняя подвеска — независимая типа McPherson. Верхние рычаги из алюминиевого сплава присоединены к кузову через резиновые втулки, а к поворотному кулаку — через шаровые шарниры. Нижние (удерживающий и направляющий) рычаги присоединены к подмоторной раме через резиновые втулки, а к поворотному кулаку через шаровые шарниры.
Упругий элемент передней подвески выполнен в виде стойки McPherson с дополнительными упругими полиуретановыми элементами и ограничителями хода подвески с прогрессивной характеристикой. Верхняя часть амортизаторной стойки крепится к верхнему кронштейну передней подвески, а нижняя — к поперечному рычагу.

Рис. 12.1. Элементы конструкции передней подвески: 1 – болт, 75 Н·м; 2 – шайба; 3 – болт М10х62; 4 – верхний поперечный рычаг; 5 – болт, 5 Н·м; 6 – болт; 7 – самоконтрящаяся гайка, 50 Н·м; 8 – болт М10х100; 9 – самоконтрящаяся гайка, 40 Н·м; 10 – верхний передний рычаг; 11 – амортизаторная стойка; 12 – болт М12х1,5х120; 13 – удерживающий рычаг; 14 – самоконтрящаяся гайка, 100 Н·м; 15 – поворотный кулак; 16 – грязезащитный кожух; 17 – болт, M14–115 Н·м и довернуть на 180°, M16–190 Н·м и довернуть на 180°; 18 – болт, 10 Н·м; 19 – самоконтрящаяся гайка, 100 Н·м; 20 – болт М12х1,5х85; 21 – самоконтрящаяся гайка, 90 Н·м; 22 – серьга стабилизатора; 23 – самоконтрящаяся гайка, 40 Н·м и довернуть на 90°; 24 – болт М12х1,5х100; 25 – направляющий рычаг; 26 – болт М12х1,5х110, 110 Н·м и довернуть на 90°; 27 – болт М10х70, 75 Н·м; 28 – самоконтрящаяся гайка, 100 Н·м; 29 – зажим; 30 – подмоторная рама; 31 – болт; 32 – пластина поддержки подмоторной рамы; 33 – самоконтрящаяся гайка, 70 Н·м и довернуть на 180°; 34 – самоконтрящаяся гайка, 70 Н·м и довернуть на 180°; 35 – болт, М8х48–40 Н·м, М10х48–70 Н·м; 36 – прокладка; 37 – вал привода; 38 – вал привода с шарниром типа «трипоид»; 39 – болт, М10х20–70 Н·м; 40 – болт, М10х62; 41 – кронштейн; 42 – самоконтрящаяся гайка, 50 Н·м и довернуть на 90°; 43 – самоконтрящаяся гайка, 20 Н·м

На рис. 12.1 показаны элементы конструкции передней подвески.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Категорически запрещается производить сварочные и рихтовочные работы на элементах передней подвески. Обязательно производите замену всех самоконтрящихся гаек, а также болтов со следами коррозии.

ПРИМЕЧАНИЕ При сборке необходимо заменить новыми болты 3, 12, 17, 24, 26, 27, 31, 40 (рис. 12.1) и самоконтрящиеся гайки 7, 9, 14, 19, 21, 28, 33, 34, 42, 43.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Запрещается поднимать автомобиль за подмоторную раму.