Преимущества многорычажной подвески
Достоинства «многорычажки» заключаются в беспроблемном преодолении неровностей на дороге. При попадании в выемку активируется рычаг «пострадавшего» колеса. Подобная схема работы защищает кузовную часть от серьезных последствий после ударного воздействия. Еще один плюс – многократное увеличение сцепки колес с покрытием дороги, по сравнению с обычной подвеской. Долговечность узла зависит от манеры вождения, частоты диагностических сеансов, особенностей преодолеваемой трассы. При аккуратной эксплуатации реально достигнуть отметки в 100 000 км, без серьезного ремонта.
Как снять нижний рычаг пассат б5
Все кто выдержит чтение моего ремонта, и найдут неточности в названиях пусть меня простят. Я не авто слесарь, это не мое. Но я люблю свою машину и все сделано для нее. Я не волшебник я только учусь.
Работы производились на подъемнике. Чертеж взят с диска » Ремонт и эксплуатация автомобиля VW PASSAT B5 Syncro/V6″
Собирается в обратной последовательности или как получится. Рекомендация: перед соединением узла амортизаторная стойка (в сборе) необходимо соединить №16 — амортизационная стойка и № 23 — болт М12х1,5х85. Тогда легче будет производить соединение стойки с кузовом, и выполнять п.№8. Все болты, гайки и детали откручивались без проблем. При огромном желании можно пользоваться ВД-40 или заменителями. Пробег по Москве и Обл. свыше 21 000 км. Инструменты применяемые при ремонте:
Пользуясь случаем Выражаю огромную благодарность и желаю процветания в бизнесе: AXL за своевременную консультацию и разъяснение по рычагам и конечно за то, что он нас всех объединил . АНДРЕЮ за хорошую скидку на комплект рычагов и всякую мелочь. ARА за помощь в смене тарифного плана и подключении Интернета.
Не бойтесь сделать ремонт, это не так страшно как я описал. Успехов ВАМ в ремонте и машина ВАМ скажет СПАСИБО.
Замена передней подвески — всех рычагов HDE — бортжурнал Volkswagen Passat B5+ Der Wolf on Air 2003 года на DRIVE2
Наконец то дошли мои руки и финансы до смены передней подвески на моем пассате.,Хотя у меня в критичном состоянии было всего несколько рычагов, но было принято решение менять всю подвеску сразу., взял я себе комплект подвески для моего пассата фирмы HDE …(в него входит восемь рычагов, стойки стабилизатора и рулевые наконечники).
Качество данного комплекта расписано сдесь passat-b5.ru/showthread.php?t=167406 и проверено уже не одним владельцем пассата, конечно это не оригинал и даже не Lemferder, но тысяч на 50-60 должно точно хватить., А это думаю по соотношению цена -качество вполне приемлимо.
Ну а что касаемо сомого пассата, так после замены я его прям и не узнал.))) управление стало очень четким и легким.(по правде говоря и раньше то все было не плохо), но на новой подвеске ездить просто обалденно…
Цена вопроса: 8 500 ₽
Полезные советы
Невзирая на имеющиеся недостатки подвески ФВ Пассат Б5, увеличить срок ее службы реально, соблюдая ряд несложных рекомендаций. Следует ездить в спокойном режиме, без хаотичного применения агрессивного (спортивного) вождения. Нужно своевременно проходить диагностику, ТО, «прислушиваться» к поведению авто на трассе.
Читайте далее:
Все что нужно знать о подвеске Volkswagen Tiguan
Подвеска Фольксваген Джетта 6: особенности, достоинства и недостатки
Подвеска Volkswagen Taos: схема, недостатки и выводы
Детальный разбор подвески VW Polo Liftback
VW Touareg: российские варианты подвески
Косяки немецкого качества: недостатки и поломки Passat B6
Замена рычагов передней подвески VW Passat B5
Если вы решили поменять самостоятельно рычаги на передней подвески для автомобиля Фольксваген Пассат, то инструкция и фотоотчёт ниже вам помогут справиться с этой задачей.
Для начала вам нужно будет место для работы, возможно это будет гараж или смотровая яма.
Инструменты понадобятся следующие:
Набор ключей, возьмите рожковые и накидные. Затем домркат, отвёртки, можно обычные плоские. Мыло(не твёрдое, а жидкое). Затем смазку WD40, монтировка и молоток.
Обязательно произведите развалсхождения после того как замените все рычаги.
Здесь изображены все инструменты, которые нам понадобятся.
На этой инструкции показано как и в какой последовательности производится замена рычагов.
На этой инструкции показано как и в какой последовательности производится замена рычагов.
Воспользуемся головкой на семнадцать и нужно отвинтить болты и демонтировать колёса. Теперь возьмём ключ на шестнадцать и открутим болт под номером десять(смотрите чёртеж), он крепит рычаги под номером восемь и пятнадцать.
Болт вытаскиваем и после убираем.
Рычаги располагающиеся сверху нужно выколачить. Для этого нужно будет взять молоток или съёмник. Лучше если вам удастся раздобыть «мягкий» молоток. В месте стыка рычаги имеют одну форму-коническую. На фото показано как выглядит болт.
Теперь возьмём ключи с головкой на восемнадцать и выкрутим болт, он отмечен на схеме номером двадцать три.
Тормозной диск демонтируется таким образом: прокручиваем в правую сторону и болт после этого выколачиваем. Далее все детали разъедияются.
Следующий болт находится сверху воздушного фильтра, возьмите ключ на шестнадцать и выкрутите все болты.
У крыла с внутренней стороны имеется гайка стопорная, её выкручиваем и стойку вытаскиваем. Теперь нужно замерить расстояние от середины тяги до самого края контрольной гайки.
Теперь воспользуемся ключом на восемнадцать, захватите ключ на двадцать два, выкрутите контрольную гайку.
Ключом на шестнадцать выкручиваем гайку боковую.
Возьмите ключ на тринадцать с его помощью выкрутим верхний болт.
Воспользуйтесь монтировкой, она поможет разъединить узел. Когда будете откручивать узел читайте обороты. После произведите сход развала.
Теперь возьмите ключ с головкой на восемнадцать и выкрутите болт отмеченный на схеме номером 17.
Эта процедура обязательная: возьмите головку на восемнадцать вместе с удлинителем, с его помощью выкрутите гайку на схеме отмеченным номером 22.
Возьмём ключ на шестнадцать, с его помощью выкрутим деталь напоминающую букву С, выкручиваем деталь на схеме отмеченную цифру 29. После весь узел снимите.
Теперь берём ключ на тринадцать и восемнадцать, открутите болт на схеме указанный номером 28.
Теперь нужно вытянуть его, но перед этим нам нужно выкрутить болт на схеме обозначенный номером тридцать, докручиваем до конца. Главное не повредиить тормозные трубки.После выполните сборку.
Замена переднего нижнего рычага Volkswagen Passat B5 GP
Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.Снятие 1. Снимите колесо.
 |
2. Отверните гайку шарового шарнира рычага и выпрессуйте палец шарнира из поворотной цапфы (рис. 8.9). |
Примечание
Действуйте осторожно, чтобы не повредить чехол шарнира
Автомобили с системой автоматической регулировки фар
 |
3. Отцепите скобу соединительной тяги (1) датчика нагрузки от переднего рычага (2) (рис. 8.10). |
Для всех автомобилей
 |
4. Отверните болт (1) (рис. 8.11). |
5. Отверните болты (2 и 3) и снимите тягу стабилизатора.
Внимание! Чтобы не повредить шарниры верхних рычагов подвески, подоприте их с помощью приспособления V.A.C 1383 А. 6. Отверните болт (4) и снимите передний нижний рычаг
Отверните болт (4) и снимите передний нижний рычаг
6. Отверните болт (4) и снимите передний нижний рычаг.
Установка 7. Установите передний нижний рычаг.
8. Затяните гайку пальца шарового шарнира нижнего рычага. Момент затяжки: 100 Нм.
10. Затяните болты (2 и 3). Момент затяжки: 40 Нм + 90′. 11. Затяните новый болт (4) с новой гайкой. Момент затяжки: 80 Нм + 90′.
Внимание! Болт вставляйте только во внутреннее отверстие (стрелка). Стрелка на рычаге указывает направление движения автомобиля. Автомобили с системой автоматической регулировки фар
Автомобили с системой автоматической регулировки фар
Примечание. Скобу необходимо устанавливать между ребрами (1) рычага (2).
Для всех автомобилей 13. Установите колесо. Момент затяжки: 120 Нм.
Какие рычаги устанавливаются на Passat B5
Передняя подвеска у Passat B5 оснащена четырьмя рычагами, которые размещены поперек. Они хорошо уменьшают колебания, передаваемые на кузов. Амортизаторная стойка крепится к кронштейну подвески, а её нижняя часть – к поперченному рычагу.
Множество разговоров связано с одной чертой у рычагов подвески Пассат Б5 – все детали изготовлены из алюминиевого сплава. Нельзя сказать о расчете на наши отечественные дороги, в связи с чрезмерно мягкостью металла. Как показывает статистика, множество проблем связано конкретно с передней подвеской. В крайне редких случаях, у автолюбителей получается проехать 70 000 километров, обычно рычаги «умирают» на отметке в 45 000 пробега.
Как подобрать новую запчасть
Если вы задумались о замене поперечных рычагов для VW Passat, то стоит обратить свой взор на производители: HDE, Lemforder, Kraft, Baw, Teknorot и TRW – именно о них автовладельцы оставляют положительные отзывы. А вот о покупке MOOG, FEBI и Stellox стоит подумать, взвесив все за и против, так как по отзывам потребителей их надолго не хватает.
Оригинал, аналог, б/у
Купить рычаги Volkswagen Passat можно контрактные – они прослужат вам гораздо дольше. Так же можно в целях экономии рассмотреть аналоги либо б/у. Тут многое зависит от наличия необходимой суммы на покупку запчастей, наличия деталей для Пассата в регионе, а также от пожеланий автолюбителей.
По определённым данным, первым выходит из строя верхний задний, также стаёт поскрипывать передний нижний. Про это, разработчик уже в курсе, и недавно стал выпускать усовершенствованные верхние задние рычаги.
Стоимость комплекта для Пассата в среднем от десяти до четырнадцати тысяч рублей.
Замена рычагов передней подвески VW Passat B5
Если вы решили поменять самостоятельно рычаги на передней подвески для автомобиля Фольксваген Пассат, то инструкция и фотоотчёт ниже вам помогут справиться с этой задачей.
Для начала вам нужно будет место для работы, возможно это будет гараж или смотровая яма.
Инструменты понадобятся следующие:
Набор ключей, возьмите рожковые и накидные. Затем домркат, отвёртки, можно обычные плоские. Мыло(не твёрдое, а жидкое). Затем смазку WD40, монтировка и молоток.
Обязательно произведите развалсхождения после того как замените все рычаги.
Здесь изображены все инструменты, которые нам понадобятся.
На этой инструкции показано как и в какой последовательности производится замена рычагов.
На этой инструкции показано как и в какой последовательности производится замена рычагов.
Воспользуемся головкой на семнадцать и нужно отвинтить болты и демонтировать колёса. Теперь возьмём ключ на шестнадцать и открутим болт под номером десять(смотрите чёртеж), он крепит рычаги под номером восемь и пятнадцать.
Болт вытаскиваем и после убираем.
Рычаги располагающиеся сверху нужно выколачить. Для этого нужно будет взять молоток или съёмник. Лучше если вам удастся раздобыть «мягкий» молоток. В месте стыка рычаги имеют одну форму-коническую. На фото показано как выглядит болт.
Теперь возьмём ключи с головкой на восемнадцать и выкрутим болт, он отмечен на схеме номером двадцать три.
Тормозной диск демонтируется таким образом: прокручиваем в правую сторону и болт после этого выколачиваем. Далее все детали разъедияются.
Следующий болт находится сверху воздушного фильтра, возьмите ключ на шестнадцать и выкрутите все болты.
У крыла с внутренней стороны имеется гайка стопорная, её выкручиваем и стойку вытаскиваем. Теперь нужно замерить расстояние от середины тяги до самого края контрольной гайки.
Теперь воспользуемся ключом на восемнадцать, захватите ключ на двадцать два, выкрутите контрольную гайку.
Ключом на шестнадцать выкручиваем гайку боковую.
Возьмите ключ на тринадцать с его помощью выкрутим верхний болт.
Воспользуйтесь монтировкой, она поможет разъединить узел. Когда будете откручивать узел читайте обороты. После произведите сход развала.
Теперь возьмите ключ с головкой на восемнадцать и выкрутите болт отмеченный на схеме номером 17.
Эта процедура обязательная: возьмите головку на восемнадцать вместе с удлинителем, с его помощью выкрутите гайку на схеме отмеченным номером 22.
Возьмём ключ на шестнадцать, с его помощью выкрутим деталь напоминающую букву С, выкручиваем деталь на схеме отмеченную цифру 29. После весь узел снимите.
Теперь берём ключ на тринадцать и восемнадцать, открутите болт на схеме указанный номером 28.
Теперь нужно вытянуть его, но перед этим нам нужно выкрутить болт на схеме обозначенный номером тридцать, докручиваем до конца. Главное не повредиить тормозные трубки.После выполните сборку.
Замена рычагов передней подвески VW Passat B5 своими руками
- – кронштейн верхней опоры передней подвески;
- – самоконтрящаяся гайка, 50 Нм + довернуть на 90°;
- – шайба;
- – самоконтрящаяся гайка, 20 Нм;
- – болт, 65 Нм;
- – шайба;
- – болт, М10х60;
- – передний верхний поперечный рычаг;
- – болт, 7 Нм;
- – болт;
- – болт М10х100;
- – самоконтрящаяся гайка, 45 Нм;
- – самоконтрящаяся гайка, 40 Нм;
- – поворотный кулак;
- – верхний передний поперечный рычаг;
- – амортизационная стойка;
- – болт М12х1,5х120;
- – нижний задний поперечный рычаг с гидравлической опорой;
- – болт;
- – болт, 10 Нм;
- – защитная пластина;
- – гайка, 100 Нм;
- – болт М12х1,5х85;
- – шайба;
- – самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм;
- – нижний передний поперечный рычаг;
- – самоконтрящаяся гайка с насечками, 70 Нм;
- – болт М12х1,5х100;
- – серьга стабилизатора;
- – болт М12х1,5х105, 110 Нм + довернуть на угол 90°;
- – болт М8х25, 25 Нм;
- – пластина поддержки нижней передней рамы;
- – самоконтрящаяся гайка, 90 Нм + довернуть на угол 90°;
- – самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм;
- – болт М10х70, 70 Нм;
- – нижняя передняя рама;
- – болт;
- – пластина;
- – приводной вал с шарнирами равных угловых скоростей;
- – болт М10х20, 80 Нм;
- – приводной вал с трехплечим шарниром;
- – зажим;
- – крепежный колпачок;
- – пластина;
- – крепление амортизационной стойки;
Замена рычагов передней подвески Volkswagen Passat
- Разместил: admin;
- Прочитано: 5962;
- Дата: 3-04-2014, 15:31;
1 – кронштейн верхней опоры передней подвески,2 – самоконтрящаяся гайка, 50 Нм + довернуть на 90°,3 – шайба,4 – самоконтрящаяся гайка, 20 Нм,5 – болт, 65 Нм,6 – шайба,7 – болт, М10х60,8 – передний верхний поперечный рычаг,9 – болт, 7 Нм,10 – болт,11 – болт М10х100,12 – самоконтрящаяся гайка, 45 Нм,13 – самоконтрящаяся гайка, 40 Нм,14 – поворотный кулак,15 – верхний передний поперечный рычаг,16 – амортизационная стойка,17 – болт М12х1,5х120,18 – нижний задний поперечный рычаг с гидравлической опорой,19 – болт,20 – болт, 10 Нм,21 – защитная пластина,22 – гайка, 100 Нм,23 – болт М12х1,5х85,24 – шайба,25 – самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм,26 – нижний передний поперечный рычаг,27 – самоконтрящаяся гайка с насечками, 70 Нм,28 – болт М12х1,5х100,29 – серьга стабилизатора,30 – болт М12х1,5х105, 110 Нм + довернуть на угол 90°,31 – болт М8х25, 25 Нм,32 – пластина поддержки нижней передней рамы,33 – самоконтрящаяся гайка, 90 Нм + довернуть на угол 90°,34 – самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм,35 – болт М10х70, 70 Нм,36 – нижняя передняя рама,37 – болт,38 – пластина,39 – приводной вал с шарнирами равных угловых скоростей,40 – болт М10х20, 80 Нм,41 – приводной вал с трехплечим шарниром,42 – зажим,43 – крепежный колпачок,44 – пластина,45 – крепление амортизационной стойки
Итак, теперь можно начинать сам ремонт:1. Головкой на 17-ть откручиваем болты и снимаем передние колеса.2. Ключом на 16 откручиваем болт №10(смотри чертеж) крепящие передние верхние рычаги № 8 и 15.
3. Выбиваем болт, и извлекаем его.
4. Выбиваем верхние рычаги. Простым молотком или пользуемся съемником.Для данной операции можно воспользоваться “мягким” молотком (дюралевый).Все рычаги в месте соединения и (в новом комплекте заглушены черными пластмассовыми чехлами) имеют коническую форму.5. Так выглядит болт.
6. Ключами на 18 откручиваем нижний болт № 23 – болт М12х1,5х85.
7. Тормозной диск выворачиваем вправо до упора и выбиваем болт, разъединяем детали.
8. Откручиваем 3-и болта на 16 сверху рядом с воздушным фильтром.
9. С внутренней стороны (крыла) снимаем стопорную гайку и выдергиваем амортизационную стойку в сборе вниз.10. Измеряем штангенциркулем расстояние от центра тяги до края контр гайки на рулевой рейке. Это необходимо для выставления новой тяги что бы спокойно доехать до сход развала.
11. Ключом на 18 и 22 раскручиваем контр гайку на рулевой рейке тяги
12. Ключом на 16 выкручиваем боковую гайку.
13. Ключом на 13-ть выкручиваем верхний болт.
14. С помощью монтировки разъединяем данный узел.15. Выкручиваем данный узел, считая при этом количество оборотов. Необходимая операция для сход развала.16. Ключами на 18-ть раскручиваем болт № 17 – болт М12х1,5х120,.
17. Головкой (обязательно) на 18 с удлинителем (закручен с большим усилием) используя хороший рычаг, (что бы ни сорвать грани на гайке) откручиваем гайку № 22 – гайка, 100 Нм. Смотри инструменты для ремонта.
18. Ключами на 16 откручиваем “С” образную деталь № 29 – серьга стабилизатора, и снимаем данный узел.
19. Ключами на 13 и 18 откручиваем болт № 28 – болт М12х1,5х100, № 26 – нижний передний поперечный рычаг.
20. Вытаскиваем его, предварительно выкрутив 3-и болта № 30 – болт М12х1,5х105 (выкручивал не полностью), 110 Нм + довернуть на угол 90°,№ 31 – болт М8х25, 25 Нм,№ 32 – пластина поддержки нижней передней рамы, и немного отжав этот узел от днища машины.При выполнении данной операции будьте внимательны и не повредите тормозные трубки.Извлекаем последний рычаг.
Собирается в обратной последовательности.Рекомендация: перед соединением узла амортизаторная стойка (в сборе) необходимо соединить №16 – амортизационная стойка и № 23 – болт М12х1,5х85, тогда легче будет производить соединение стойки с кузовом, и выполнять п.№8.Все болты, гайки и детали откручивались без проблем. При огромном желании можно пользоваться ВД-40 или заменителями.Пробег по Москве и Обл. свыше 21 000 км.Инструменты применяемые при ремонте:
Замена рычагов передней подвески Volkswagen Passat
- Разместил: admin;
- Прочитано: 5962;
- Дата: 3-04-2014, 15:31;
1 – кронштейн верхней опоры передней подвески,2 – самоконтрящаяся гайка, 50 Нм + довернуть на 90°,3 – шайба,4 – самоконтрящаяся гайка, 20 Нм,5 – болт, 65 Нм,6 – шайба,7 – болт, М10х60,8 – передний верхний поперечный рычаг,9 – болт, 7 Нм,10 – болт,11 – болт М10х100,12 – самоконтрящаяся гайка, 45 Нм,13 – самоконтрящаяся гайка, 40 Нм,14 – поворотный кулак,15 – верхний передний поперечный рычаг,16 – амортизационная стойка,17 – болт М12х1,5х120,18 – нижний задний поперечный рычаг с гидравлической опорой,19 – болт,20 – болт, 10 Нм,21 – защитная пластина,22 – гайка, 100 Нм,23 – болт М12х1,5х85,24 – шайба,25 – самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм,26 – нижний передний поперечный рычаг,27 – самоконтрящаяся гайка с насечками, 70 Нм,28 – болт М12х1,5х100,29 – серьга стабилизатора,30 – болт М12х1,5х105, 110 Нм + довернуть на угол 90°,31 – болт М8х25, 25 Нм,32 – пластина поддержки нижней передней рамы,33 – самоконтрящаяся гайка, 90 Нм + довернуть на угол 90°,34 – самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм,35 – болт М10х70, 70 Нм,36 – нижняя передняя рама,37 – болт,38 – пластина,39 – приводной вал с шарнирами равных угловых скоростей,40 – болт М10х20, 80 Нм,41 – приводной вал с трехплечим шарниром,42 – зажим,43 – крепежный колпачок,44 – пластина,45 – крепление амортизационной стойки
Итак, теперь можно начинать сам ремонт:1. Головкой на 17-ть откручиваем болты и снимаем передние колеса.2. Ключом на 16 откручиваем болт №10(смотри чертеж) крепящие передние верхние рычаги № 8 и 15.
3. Выбиваем болт, и извлекаем его.
4. Выбиваем верхние рычаги. Простым молотком или пользуемся съемником.Для данной операции можно воспользоваться “мягким” молотком (дюралевый).Все рычаги в месте соединения и (в новом комплекте заглушены черными пластмассовыми чехлами) имеют коническую форму.5. Так выглядит болт.
6. Ключами на 18 откручиваем нижний болт № 23 – болт М12х1,5х85.
7. Тормозной диск выворачиваем вправо до упора и выбиваем болт, разъединяем детали.
8. Откручиваем 3-и болта на 16 сверху рядом с воздушным фильтром.
9. С внутренней стороны (крыла) снимаем стопорную гайку и выдергиваем амортизационную стойку в сборе вниз.10. Измеряем штангенциркулем расстояние от центра тяги до края контр гайки на рулевой рейке. Это необходимо для выставления новой тяги что бы спокойно доехать до сход развала.
11. Ключом на 18 и 22 раскручиваем контр гайку на рулевой рейке тяги
12. Ключом на 16 выкручиваем боковую гайку.
13. Ключом на 13-ть выкручиваем верхний болт.
14. С помощью монтировки разъединяем данный узел.15. Выкручиваем данный узел, считая при этом количество оборотов. Необходимая операция для сход развала.16. Ключами на 18-ть раскручиваем болт № 17 – болт М12х1,5х120,.
17. Головкой (обязательно) на 18 с удлинителем (закручен с большим усилием) используя хороший рычаг, (что бы ни сорвать грани на гайке) откручиваем гайку № 22 – гайка, 100 Нм. Смотри инструменты для ремонта.
18. Ключами на 16 откручиваем “С” образную деталь № 29 – серьга стабилизатора, и снимаем данный узел.
19. Ключами на 13 и 18 откручиваем болт № 28 – болт М12х1,5х100, № 26 – нижний передний поперечный рычаг.
20. Вытаскиваем его, предварительно выкрутив 3-и болта № 30 – болт М12х1,5х105 (выкручивал не полностью), 110 Нм + довернуть на угол 90°,№ 31 – болт М8х25, 25 Нм,№ 32 – пластина поддержки нижней передней рамы, и немного отжав этот узел от днища машины.При выполнении данной операции будьте внимательны и не повредите тормозные трубки.Извлекаем последний рычаг.
Собирается в обратной последовательности.Рекомендация: перед соединением узла амортизаторная стойка (в сборе) необходимо соединить №16 – амортизационная стойка и № 23 – болт М12х1,5х85, тогда легче будет производить соединение стойки с кузовом, и выполнять п.№8.Все болты, гайки и детали откручивались без проблем. При огромном желании можно пользоваться ВД-40 или заменителями.Пробег по Москве и Обл. свыше 21 000 км.Инструменты применяемые при ремонте:
Передняя подвеска и приводные валы
Передняя подвеска
 |
| 1 – опорный кронштейн, 2 – амортизационная стойка, 3 – консоль, 4 – нижняя рама, 5 – стабилизатор поперечной устойчивости, 6 – приводной вал, 7 – трехплечевой шарнир, 8 – верхний задний поперечный рычаг, |
9 – рулевая тяга, |
Элементы передней подвески
 |
| 1 – кронштейн верхней опоры передней подвески, 2 – самоконтрящаяся гайка, 50 Нм + довернуть на 90°, 3 – айба, 4 – самоконтрящаяся гайка, 20 Нм, 5 – болт, 65 Нм, 6 – шайба, 7 – болт, М10х60, 8 – передний верхний поперечный рычаг, 9 – болт, 7 Нм, 10 – болт, 11 – болт М10х100, 12 – самоконтрящаяся гайка, 45 Нм, 13 – самоконтрящаяся гайка, 40 Нм, 14 – поворотный кулак, 15 – верхний передний поперечный рычаг, 16 – амортизационная стойка, 17 – болт М12х1,5х120, 18 – нижний задний поперечный рычаг с гидравлической опорой, 19 – болт, 20 – болт, 10 Нм, 21 – защитная пластина, 22 – гайка, 100 Нм, 23 – болт М12х1,5х85, 24 – шайба, 25 – самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм, |
26 – нижний передний поперечный рычаг, 27 – самоконтрящаяся гайка с насечками, 70 Нм, 28 – болт М12х1,5х100, 29 – серьга стабилизатора, 30 – болт М12х1,5х105, 110 Нм + довернуть на угол 90°, 31 – болт М8х25, 25 Нм, 32 – пластина поддержки нижней передней рамы, |
При установке необходимо
использовать новые самоконтрящиеся гайки 2, 4, 12, 22, 23, 25, 27, 33, 34. С нижней стороны гайек
25, 27, 34 имеются специальные насечки и при установке необходимо использовать
гайку с такими же насечками. При установке желательно
использовать новые болты 7, 17, 19, 28, 30, 35. При затягивании болта 19
автомобиль должен стоять на колесах. Моменты затягивания болта
19:
– болт М14 (размер под ключ 14 мм) 115 Нм + довернуть на угол 180°,
– болт М16 (размер под ключ 17 мм) 190 Нм + довернуть. Моменты затягивания болта
37:
– болт М8 40 Нм,
– болт М10 80 Нм. Болт 40 используется для
крепления проводных валов с трехплечим шарниром.
Рычаг 15 можно снять только
вместе с кронштейном. Если из гидравлической
опоры вытекает масло, опору необходимо заменить. Стрелка на серьге 29 указывает
на переднюю часть автомобиля. Запрещается поднимать автомобиль
за нижнюю переднюю раму 36. Зажим 42 устанавливается
на нижний передний поперечный рычаг.
Несущим элементом передней подвески служит нижняя передняя поперечная балка.
Силовой агрегат крепится к балке через соответствующие опоры.
В передней подвеске автомобиля установлены четыре независимых поперечных рычага.
При этом уменьшается передача вибрации на кузов автомобиля.
Цилиндрические пружины в сборе с установленными внутри них амортизатора ми
представляют собой амортизационную стойку. Верхняя часть амортизационной стойки
крепится к верхнему кронштейну передней подвески, а нижняя – к поперечному рычагу.
Крутящий момент от коробки передач к колесам передается с использованием приводных
валов с шарнирами равных угловых скоростей.
Каждый вал состоит из трех частей: внутреннего и наружного шарниров равных
угловых скоростей (ШРУСов) и центральной части вала.
Шлицевой наконечник корпуса наружного шарнира вставляется в ступицу колеса
и фиксируется гайкой. ШРУСы смазываются консистентной смазкой, которая заменяется
только при разборке шарнира.
Категорически запрещается
производить сварочные и рихтовочные работы на элементах передней подвески. Обязательно
производите замену самоконтрящихся гаек, а также болтов со следами коррозии.
