Замена верхнего рычага передней подвески (для применения на моделе honda cr-v 1)

Ремонт шаровой опоры

Стоит ли ремонтировать поврежденную деталь, когда менять шаровые опоры при любом раскладе проще и безопаснее. Тем более, что стоит деталь недорого (всего 500-1000 руб., в зависимости от модели) и делать это нужно не часто. Да и на многих современных иномарках данный узел необходимо менять в сборе.

Теперь конкретно по ремонту. Он подразумевает замену изношенных частей опоры на новые. Обычно меняют полимерную вставку и защитник, но в последнее время в магазинах появились ремкомплекты и с другими запасными частями. Однако качество этих узлов не всегда бывает высоким, часто под известными названиями продается низкосортный «китай».

Подвижный шарнир — элемент подвески, который нельзя спускать со счетов. Неисправная шаровая может привести к печальным последствиям, и виноватым окажется сам водитель, упустивший начальные признаки повреждения. Вот чем грозит поломка: колесо автомобиля выворачивается наружу, что на большой скорости приводит к аварии. Машину остановить невозможно, по инерции она проедет еще некоторый путь, и неизвестно обо что ударится.

Как определить неисправность шаровой

Оптимальным вариантом станет посещение автосервиса, где есть необходимое оборудование и специалисты. Правда, не всех такой вариант устраивает, ведь каждый раз надо платить за услугу — за диагностику шарнира берут мало, но по карману россиян с низким достатком, это бьет все равно.

Второй способ, как определить износ — прослушать самому, как реагирует на раскачку шаровая. В этом деле нужен помощник, который будет раскачивать машину из стороны в сторону, перпендикулярно движению. Вы же должны прислушаться к стукам и определить, откуда они идут.

Еще как можно понять, что пора менять шаровую опору: поддомкратить автомобиль, выжать тормоз и начать качать колесо от себя и на себя. Стуки укажут на проблему с опорой. Также можно использовать монтировку. Автомобиль опять поднимается на домкрат, после чего плоский конец монтажной лопатки помещается между осевой цапфой и рычагом. Помощник вращает руль, вы давите на ломик, и люфт сам дает о себе знать.

Проверка шаровой опоры

Теперь вы узнали, как определить неисправность, что не мешает вам регулярно проверять шарнир на исправность. Если не получается, тогда обратитесь в СТО к профессионалам.

Разновидности смазок для ШРУСа.

1. Литиевые (Renolit, Хадо, Литол-24, Very Lube).

Самая популярная среди автовладельцев смазка. Выглядит она как вязкая густая желтая консистенция, сильно загустевающая при отрицательных температурах (смазка становится настолько плотной, что практически не поддается намазыванию).

• хорошо справляется с трением, сокращает нагрузку на компоненты приводного механизма в несколько десятков раз;
• совместима практически с любыми видами полимеров, используемых для защиты шарниров равных угловых скоростей;
• нейтрализует случайно попавшие внутрь пыльника пыль и грязь;
• практически не пропускают влагу.

• слабая устойчивость коррозии, поэтому узлы, обработанные литиевыми смазками, следует проверять не реже каждых 50-60 тыс. км пробега (исключение Литол-24, его производители гарантируют 100 тыс. км бесперебойной работы);
• несовместимость с современными высокопрочными пластиками, в особенности Литола-24, поэтому если в вашем автомобиле ШРУС защищают именно они, прежде, чем использовать ту или иную смазку, обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации, в ней вы найдете рекомендации, какая лучше смазка для ШРУСа в вашем конкретном случае.

Современный аналог литиевым составам. Выглядит как густая мазь коричневого, серого или черного цвета.

• хорошо справляется с трением, не хуже литиевых смазок;
• совместима с любыми полимерами и пластиками;
• имеет высокую устойчивость к коррозии, однако для сохранения данного преимущества должна меняться каждые 100 тыс. км. пробега.

состав очень боится влаги и при встрече с ней теряет все свои полезные свойства, следовательно, эффективность работы смазок на основе дисульфид молибдена гарантирована только в случаях целого пыльника, поэтому при их использовании герметичность резиновой/пластиковой защиты следует проверять не реже 1 раза в месяц, а также после каждой езды по бездорожью и сильных ударов передней части днища автомобиля.

3. Бариевые смазки.

Были специально разработаны для применения в шарнирах равной угловой скорости автомобиля.

Внешне представляют собой длинноволокнистую коричневую или желтую мазь, наделенную одновременно достоинствами смазок на основе дисульфид молибдена и литиевого мыла:

• хорошо справляется с трением, сокращает нагрузку на компоненты приводного механизма в несколько десятков раз;
• совместима с любыми полимерами и пластиками;
• нейтрализует случайно попавшие внутрь пыльника пыль и грязь;
• практически не пропускают влагу.

Недостатков всего два:

• высокая стоимость;
• боязнь отрицательных температур, из-за которой производитель рекомендует заменять состав на шарнире после каждой зимы.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Что такое шаровая опора

Это шарнир, который работает как органический сустав. Другими словами, внутри механизма расположен шар, позволяющий основе двигаться в разных плоскостях. Находится шаровая в том месте, где рычаг зафиксирован к ступице, и выполняет соединительную функцию. Обычно на иномарках количество опор ограничивается по одной на колесо, но на Mercedes‐Benz и некоторых других моделях их ставится по две, как на Жигулях.

Вот из чего состоит шаровая:

• железный стержень или палец;
• поворотный кулак;
• прижимная шайба или шплинт;
• пыльник;
• полимерная чашка;
• завальцовка;
• цилиндрический корпус.

Конструкция несложная, но узел является одним из важнейших частей ходовой автомобиля.

Устройство шаровой опоры

Порядок действий по замене узла

Некоторые технологические операции, перечисленные ниже, невыполнимы в гаражных условиях

Еще раз обращаем внимание, что лучше обратиться в специализированный автосервис

1. Откручиваем два болта на сайлентблоках. Для этого используем рожковый ключ. Болты сорвать с места легко, так как они не могут иметь ржавой резьбы благодаря обработке герметиком в заводских условиях.

2. Сначала вынимаем правый болт, он не зажат витком пружины. Левый болт зажат, поэтому рычаг нужно переместить в максимально удобное положение для последующего извлечения.

3. После выполнения операций № 1 и 2 рычаг будет практически свободен. При отсутствии специального съемника используем большой молоток, он поможет извлечь узел.

4. Теперь проверяем состояние сайлентблоков. Можно вставить любой подходящий по размерам металлический пруток. Его нужно потянуть в различные стороны и убедиться в том, что резина целая.

5. Далее снимаем стопорное кольцо. С помощью штангенциркуля выполняем контрольный замер. Это позволит убедиться, что была приобретена правильная деталь конструкции.

6. На следующем этапе потребуется воспользоваться прессом. Для удобства на шаровой опоре можно подпилить резьбовой палец. Подбираются требуемые проставки, далее следует выпрессовывание. Давление необходимо создать большое (порядка 5 тонн). Шаровая опора извлечена.

7. Приобретенный ранее новый комплект уже готов к установке. Потребуется выставить его на правильную метку, запрессовать, чтобы шаровая опора зашла с хорошим натягом.

8. Ставим стопорное кольцо. Нужно отметить, что здесь может присутствовать зазор размером 1 мм. В этом нет ничего страшного, так как шаровая опора держится за счет запрессовки.

9. Далее закладываем смазку, которая прилагалась в комплекте.

10. Собираем и устанавливаем пыльник.

На заключительном этапе устанавливаем рычаг в то положение, которое было изначально. Он должен размещаться параллельно земле. Потребуется хорошо затянуть болты, вставить и закрутить гайку на шаровой опоре. На этом замену шаровой на Хонде CR-V можно считать выполненной.

Вам будет также интересно:

• Какие двигатели стоят на новых Honda CR-V 2.0 и 2.4 л

Сравнение Subaru Forester и Honda CR-V

Если при выборе японского кроссовера стрелка весов колеблется между Honda CR-V и Subaru Forester — это судьба: единожды приняв решение, владелец обычно становится ярым приверженцем одной из марок.

Как проверить и поменять шаровую опору на Honda CR-V

При наличии свободного времени проверить работоспособность шаровой опоры можно самостоятельно. Однако более точный диагноз могут поставить только специалисты автомобильного сервиса. Самому это можно сделать при наличии гаража с ямой, подъемного механизма и достаточного количества света в помещении. Цель проверки — убедиться, что у шаровой опоры целый пыльник (он не должен иметь значительный люфт на разрыв).

1. Если обнаружено повреждение пыльника, а люфт отсутствует, то рекомендуется сразу же заменить этот расходный материал.

2. Наличие люфта на разрыв указывает на необходимость полной замены шаровой опоры (можно попробовать ее отремонтировать).

Заметим, что передвигаться на Honda CR-V с неисправной шаровой опорой опасно для жизни.

Верхний рычаг передней подвески

Примечание: Ниже описаны снятие и установка верхнего рычага с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

1. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные гайки и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Плоскогубцами или любым другим подходящим инструментом извлекаем шплинт гайки крепления шаровой опоры рычага к поворотному кулаку. Шплинт удаляем в отходы, поскольку повторное его использование недопустимо.

5. Ключом на 17 ослабляем затяжку гайки крепления шаровой опоры рычага к поворотному кулаку.

6. При помощи специального съемника, выпрессовываем палец шаровой опоры рычага из поворотного кулака.

7. Действуя монтировкой как рычагом, отводим верхний рычаг передней подвески вниз и окончательно отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Отпускаем рычаг и извлекаем палец шаровой опоры из поворотного кулака. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

8. Открываем капот.

9. Поскольку мы меняем верхний рычаг передней подвески с правой стороны, то, чтобы добраться до болтов крепления рычага к кузову автомобиля, необходимо дополнительно снять корпус воздушного фильтра в сборе, аккумуляторную батарею и ее полку. Для этого выполняем следующее:

Ключом на 10 ослабляем гайку крепления и отсоединяем провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Крепится болтами к рычагу

Это распространенный способ крепления на многих автомобилях от «классики» до иномарок. Принцип замены аналогичен для всех, за исключением Ваз 2101-07.

Не забываем про меры предосторожности – под колеса подкладываем стопоры, чтобы зафиксировать машину. Когда подняли кузов авто, подставляем под него упор, чтобы автомобиль не упал на пол, если сорвется с домкрата

Чистим все резьбовые соединения от коррозии и грязи. Обрабатываем их ВД-40 или керосином.

Если гайка крепления опоры к поворотному кулаку имеет шплинт, вытягиваем. Выкручиваем её полностью.

На некоторых моделях шаровая опора имеет длинный палец, полностью выкрутить гайку не получиться, будет мешать либо привод, либо выступ на кулаке. Откручиваем её настолько, насколько позволяет длина резьбы.

Основная идея данного способа заключается в том, чтобы вытолкнуть шаровую из кулака за счет силы пружин подвески, не применяя съемников. При среднем положении подвески между кулаком и рычагом есть некоторое расстояние. Когда она работает вниз, это расстояние уменьшается. Если в этот зазор установить упор или любой ограничитель хода, то усилие пружины, при просадке автомобиля вниз, будет направлено на выдавливание шаровой из кулака.

В некоторых случаях, этого расстояние недостаточно для установки упора. Домкратом поднимаем колесо до тех пор, пока нижний рычаг не примет горизонтальное положение. В большинстве случаев задрать машину выше положенного не получиться, помешает ход подвески.

Отсоединяем одно из креплений стойки стабилизатора. Так будет удобнее двигать рычаг. Можно этого не делать, потратите больше сил.

В этот зазор вставляем металлический клин, проставку, все, что выдержит нагрузку авто и его толщины хватит для снятия шаровой. В большинстве случаев используют для этого зубило. Оно имеет клиновидный наконечник, плоское, металлическое, с достаточной толщиной (проверенно на практике). Если не захочет влазить, аккуратно вбиваем его молотком.

Опускаем домкрат, колесо и рычаг опускается, уменьшается расстояние между ним и поворотным кулаком. В это время вы услышите металлический удар – это шаровой палец выскочил из конуса поворотного кулака.

Откручиваем опору от подвески. Опускаем рычаг вниз при помощи монтировки и снимаем деталь. Нет такой возможности? – Поднимаем ступицу колеса домкратом. Вынимаем изношенный шарнир и меняем его своими руками.

Гайка крутится вместе с пальцем

С такой проблемой я столкнулся при замене шаровых опор на Ваз 2107, об этом будет отдельная статья. Если применяется гайка с нейлоновой вставкой и длина резьбы не позволяет её полностью выкрутить, то первым делом выпрессовываем его. Здесь есть большая вероятность, что палец будет проворачиваться из-за этой пластиковой втулки внутри неё.

Монтировкой упираемся в ступицу и край рычага. Другой конец монтировки тянем внутрь автомобиля. Таким образом, мы разводим между собой ступицу и рычаг, заклинивая палец в конусе кулака. Он становится неподвижным, можно открутить гайку.

Нужно смотреть на особенности . По месту сами сможете прикинуть что нужно раздвинуть, чтобы заклинить его в конусе, сделав неподвижным.

В некоторых случаях приходиться применять горелку, если окисленная резьба и гайка не поддаются. В данном случае расплавляют нейлоновую втулку.

Ставим на место новую деталь

Осматриваем деталь и при необходимости добавляем смазку под пыльник. В зависимости от того, с какой стороны крепиться опора к рычагу, снизу – надеваем пыльник на палец, если сверху – оденем его позже. Прикручиваем шаровую к  болтами и гайками.

Вставляем палец в конус поворотного кулака. Смазываем видимую резьбу, чтобы она не приржавела к гайке и закручиваем её до упора.

Может быть такое, что она начнет прокручиваться в самой нижней части резьбы. Это значит, что палец полностью «не сел» в конус кулака. Устанавливаем колесо на место, опускаем машину на землю. Подставляем под нижний рычаг домкрат и им поднимаем авто. Под весом автомобиля он полностью запрессуется в конус, гайка не будет проворачиваться. Подтягиваем её, но без фанатизма, чтобы в следующий раз можно было открутить. Устанавливаем шплинт на место.

Как снять шаровую

Замена шаровой опоры может обернуться достаточно сложным процессом, если элемент долгое время не снимался и уже успел «прикипеть». Отличными помощником при ремонте своими руками станет съемник шаровой опоры.

Существует масса вариантов исполнения данного приспособления. К примеру, наставка с концом в форме вилки. Съемник залаживается между рычагом и ступицей, а затем забивается молотком до тех пор, пока шаровая не выскочит из посадочного места. Минусом такой конструкции является риск повреждения пыльника.

Другие варианты для создания разъединяющего усилия используют резьбу. Если шаровая прикипела достаточно сильно, и даже большого усилия недостаточно для снятия, можете ударить молотком в место около крепления шарнира к поворотному кулаку.

Выбирая съемник, обратите внимание на размеры последнего и пространство, которое свободно около опоры вашего автомобиля. Удачно подобранный съемник шаровых можно использовать еще и для снятия рулевых наконечников.

Опора с заклепками

Если на вашей машине никогда не производилась замена шаровых опор, скорее всего, точки крепления к рычагу будут исполнены в виде заклепок. Для того чтобы снять такую шаровую, нужно высверлить заклепки или срезать их болгаркой. При высверливании будьте аккуратны, дабы не расширить отверстие в рычаге подвески.

Порой проделать такую процедуру, не снимая рычаг, крайне сложно. К тому же удалить заклепки будет проще, если закрепить рычаг в удобном для работы положении.

Инструменты

Замена шаровой опоры своими руками будет рассмотрена на примере Daewoo Sens. Пример достаточно показателен, поскольку практически идентичное строение подвески имеют Daewoo Nexia, Opel Vectra A, Astra F, Kadett.

Для ремонта вам потребуются:

• домкрат;
• противооткатные упоры для колес, а также страховочные подпоры для авто;
• съемник шаровых; шуруповерт, сверла либо болгарка, если шаровая опора на заклепках;
• баллонный ключ для снятия колес;
• ключ и головка на 17 либо 2 ключа на 17 для откручивания болтов крепления опоры;
• пассатижи для снятия фиксирующего зажима верхнего крепления шарнира.

Замена ушастых сайлентблоков на Хонде СРВ

Сайлентблоки задней подвески, также называемые ушастыми, наиболее подвержены износу, чем такие же детали спереди. Выполняя столь важную функцию, как гашение вибраций, они просто не могут быть вечными. Основными признаками, указывающими на необходимость замены резинометаллических шарниров, являются:

• увод автомобиля при движении в сторону без поворота руля;
• «гуляние» кузова относительно подвески;
• появление вялости в управлении машиной;
• характерный глухой стук из-под днища авто;
• невозможность проведения «развал-схождение», так как угол установки колёс не выставляется.

Прежде чем решить проводить замену сайлентблоков, необходимо окончательно удостовериться в том, что виной всему именно они. Это сделать просто, достаточно внимательно осмотреть каждый из них, подняв машину на подъёмнике или поставив её над смотровой ямой. Резинометаллические шарниры должны быть целыми, то есть без каких-либо внешних дефектов.

Замена ушастых сайлентблоков на Хонде СРВ проводится следующим образом:

1. Поднимите автомобиль на подъёмнике или поставьте его над смотровой ямой. Приподнимите заднюю часть с необходимой стороны и демонтируйте колесо.
2. Затем торцевым ключом 14 размера отверните крепление (в виде болта) рычага (верхнего) к продольному.
3. После этого необходимо открутить болты крепления рычага и к кузову, а затем снять его. Предварительно демонтировав всё то, что мешает проведению данной операции.
4. Молотком с зубилом или же специальным съёмником демонтируйте старые сайлентблоки из посадочных пазов. Потом зачистите посадочный паз наждачной бумагой и смажьте тонким слоем смазки.
5. Теперь можно монтировать новую деталь. Данную операцию можно провести как специальным съёмником, так и тисками.
6. Последним шагом необходимо собрать конструкцию в обратном порядке. Затягивать все крепления можно только тогда, когда автомобиль стоит на земле.

Процесс монтажа новых сайлентблоков на нижнем заднем рычаге Хонды СРВ идентичен описанному выше, только вторым шагом необходимо отсоединить рычаг от стойки стабилизатора и все остальные крепления.

Замена сайлентблоков передних рычагов Хонды СРВ 3 процесс немного другой, но также несложный:

1. Для того чтобы заменить сайлентблок переднего верхнего рычага, необходимо также установить автомобиль на эстакаду (подъёмник) или над смотровой ямой, а затем демонтировать с необходимой стороны колесо.
2. Следующим шагом будет выпрессовка пальца шаровой опоры из поворотного кулака.
3. Далее, предварительно сняв аккумулятор, при помощи ключа на 12 отверните болты крепления полочки батареи и демонтируйте её.
4. Доступ к рычагу есть, теперь откручиваем его, путём использования ключа на 14, и снимаем его с автомобиля.
5. Замена сайлентблоков проводится также, как в случае с задними ушастыми.
6. В завершение, вся конструкция собирается в обратном порядке, также с затягиванием всех крепления на стоячей машине.

Важно! Никогда не выжигайте сайлентблоки! Такая процедура отрицательно влияет на состояние рычага

Замена сайлентблоков на Хонде Фит

Процесс замены сайлентблоков на Хонде Фит примерно схож с тем, что представлен выше. В любом случае нелишним будет осветить алгоритм действий и этого мероприятия тоже. Итак, для того чтобы заменить сайлентблоки передних рычагов, вам необходимо проделать следующее:

1. Поставьте авто над смотровой ямой или поднимите его на эстакаду (подъёмник). Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.
2. Снимите защиту картера и открутите гайку крепления ступицы.
3. Затем демонтируйте шаровую опору, высвободив её парой ударов молотком.
4. Открутите боты крепления необходимого рычага.
5. Затем проведите замену сайлентблоков аналогичным способом, как на Хонде СРВ.
6. Всю конструкцию соберите в обратном порядке.

Что касается задней балки Хонды Фит, то здесь процесс замены куда сложней. Но есть один вариант облегчить его, а точнее, заменить старые детали, не снимая саму балку. Делается это следующим образом:

1. Поставьте автомобиль над смотровой ямой, поддомкратьте его и снимите задние колёса.
2. Открутите болты крепления амортизаторов и демонтируйте их.
3. Далее, обеспечьте прямой доступ к балке, путём откручивания мешающих тросиков и прочих элементов подвески.
4. Затем открутите крепления задней балки со стороны износившегося сайлентблока. Отогните её и вставьте какую-нибудь подпорку между балкой и кузовом.
5. При помощи специального съёмника (без него никак) демонтируйте старый сайлентблок. Зачистите посадочное место, и смажьте его тонким слоем смазки.
6. При помощи того же съёмника установите новый сайлентблок.
7. Соберите всё в обратном порядке.

Важно! После того как сайлентблоков заменены, необходимо провести диагностику «развал-схождение». Как видите, заменить сайлентблоки на Хондах достаточно просто

Главное, чётко взвесить свои силы и иметь базовые навыки авторемонта. Удачи на дорогах!

Как видите, заменить сайлентблоки на Хондах достаточно просто. Главное, чётко взвесить свои силы и иметь базовые навыки авторемонта. Удачи на дорогах!

Зачем нужна регулировка

Развал-схождение для машин отечественного производства рекомендуется проверять и регулировать каждые 10–15 тыс. км. пробега. Обусловлено это тем, что даже в исправной подвеске за такой километраж на дорогах с плохим качеством покрытия параметры могут довольно сильно измениться, а это отразится на управляемости. Одной из распространённых причин, по которой сбиваются УУК, является попадание колеса в яму на скорости. Поэтому может потребоваться даже внеплановая проверка. Кроме этого, процедура необходима в таких случаях:

• если менялись рулевые наконечники, рычаги либо сайлентблоки;
• в случае изменения штатного клиренса;
• при уводе автомобиля в сторону;
• если шины имеют сильный износ;
• когда руль не самовозвращается после прохождения поворота.

Что такое развал

Развал — угол наклона колёс относительно дорожной поверхности. Параметр может быть отрицательным или положительным. Если колесо верхней частью завалено к центру автомобиля, то угол принимает отрицательное значение, а при завале наружу — положительное. При больших отличиях параметра от заводских величин, шины будут быстро стираться.

Что такое схождение

Под схождением подразумевается разница расстояний между передними и задними точками передних колёс. Измеряется параметр в миллиметрах либо градусах/минутах, также бывает положительным или отрицательным. При положительном значении передние части колёс находятся ближе друг к другу, чем задние, а при отрицательном наоборот. Если колёса расположены другу к другу параллельно, схождение считается нулевым.

Видео: когда нужно делать развал-схождение

Что такое кастер

Кастером (кастором) принято называть угол, на который наклонена ось поворота колеса. Правильная регулировка параметра обеспечивает стабилизацию колёс во время движения машины по прямой.

Таблица: углы установки передних колёс на «Жигулях» шестой модели

Регулируемый параметр	Значение угла (значения на автомобиле без нагрузки)
угол продольного наклона оси поворота	4°+30′ (3°+30′)
угол развала колёс	0°30’+20′ (0°5’+20′)
угол схождение колёс	2–4 (3–5) мм

Как проявляется неправильно установленный развал-схождение

Симптомов, указывающих на нарушение установки углов колёс не так уж много и сводятся они, как правило, к отсутствию устойчивости автомобиля, неправильному положению руля или чрезмерному износу резины.

Неустойчивость на дороге

Если машина при езде по прямой ведёт себя неустойчиво (тянет в сторону или «плавает» при попадании колесом в выбоину), внимание следует обратить на такие моменты:

1. Проверить, влияют ли передние покрышки на увод, даже если установлена новая резина. Для этого меняют колёса передней оси местами. Если транспортное средство будет отклоняться в другую сторону, то дело в покрышках. Проблема в этом случае обусловлена качеством изготовления резины.
2. Не повреждена ли балка заднего моста ВАЗовской «шестёрки».

Неровное положение руля при езде по прямой

Рулевое колесо может стоять неровно по нескольким причинам:

1. В механизме рулевого управления значительный люфт, который возможен как из-за проблем с рулевым редуктором, так и с рулевой трапецией, маятником или другими элементами.

Повышенный износ шин

Протектор покрышек может быстро стираться при разбалансировке колёс либо при неправильно отрегулированных углах развала и схождения. Поэтому прежде всего, нужно проверить и, если требуется, выполнить балансировку. Что касается УУК, то, потому как изношены шины иногда можно определить, какие именно параметры подвески нуждаются в настройке. Если на ВАЗ 2106 выставлен неправильно угол развала, то шина будет иметь чрезмерный износ с внешней или внутренней стороны. При излишне положительном развале, больше будет стираться внешняя часть резины. При отрицательном развале — внутренняя. При неправильных установках схождения покрышка стирается неравномерно, что приводит к появлению на ней заусенцев (ёлочки), которые легко ощущаются руками. Если провести рукой по протектору от наружной стороны шины к внутренней, при этом будут ощущаться заусенцы, то угол схождения недостаточный, а если от внутренней к внешней — слишком большой. Более точно определить, сбились значения УУК или нет, можно только во время диагностики.