11.2.9 Нижний рычаг передней в подвески — снятие, ремонт и установка / Mercedes-Benz W202 (C Class)
Снятие
1 Подложите колодки под задние колеса. Затяните стояночный тормоз. Ослабьте затяжку болтов крепления переднего колеса, затем поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опорах. Снимите соответствующее колесо.
2 Отверните гайки крепления обоймы стабилизатора поперечной устойчивости на передней части нижнего рычага и снимите резиновую опору.
3 Снимите пружину.
4 Отверните гайку (и снимите шайбу) нижнего крепления амортизатора. Выньте болт нижнего крепления амортизатора, при необходимости выбив его. Запомните расположение болта. Выньте шайбу из-под головки болта.
5 При необходимости немного сожмите амортизатор и выньте его из нижней опоры После этого разверните амортизатор на небольшой угол и освободите из верхней опоры. Снимите амортизатор с автомобиля. Снимите чехол амортизатора, выньте распорную втулку и резиновый буфер, запомнив их расположение и крепление (для облегчения последующей установки).
6 Отверните гайку крепления шарового шарнира нижнего рычага к поворотному кулаку. Отсоедините шарнир при помощи съемника.
7 Ослабьте затяжку и отверните гайки болтов крепления нижнего рычага. Выньте болты и шайбы, запомнив их расположение. После этого снимите нижний рычаг с автомобиля.
Ремонт
8 Тщательно очистите нижний рычаг и поверхности в зоне его опор, удаляя всю грязь и при необходимости антикоррозийное покрытие
Затем осмотрите рычаг на наличие трещин, деформаций или других признаков повреждений, обращая особое внимание на опорные втулки
9 Теоретически, можно зажать нижний рычаг в больших тисках (с защитными прокладками) и выбить втулки при помощи подходящего приспособления. Новые втулки, смоченные в мыльном растворе, можно запрессовать в нижний рычаг при помощи длинного болта и набора шайб и втулок.
10 На практике, в случае необходимости замены втулок лучше обратиться на специализированную станцию обслуживания, поскольку снятие втулок автомобиля, имеющего большой пробег, может быть очень трудоемким (без соответствующих приспособлений).
11 Осмотрите шаровую опору и убедитесь в отсутствии повреждений или износа шарнира или разрывов в защитном чехле. При необходимости отверните гайку и отсоедините шарнир при помощи съемника.
12 Тщательно очистите коническую поверхность пальца шарнира и соответствующее отверстие в рычаге, убедитесь что на этих поверхностях нет следов смазки, которая может привести к проворачиванию пальца шарнира. Очистите резьбу шарнира, при необходимости применяя проволочную щетку.
13 Осмотрите резьбу шарнирных болтов и очистите их резьбу проволочной щеткой.
Установка
14 Установите нижний рычаг на место и вставьте передний и задний болты с шайбами. Заверните новые гайки, слегка затянув их на этом этапе сборки.
15 Подсоедините к рычагу шаровую опору, заверните новую гайку ее крепления и затяните ее требуемым моментом.
16 Убедитесь, что распорная втулка и верхняя втулка установлены на штоке амортизатора, затем вставьте шток амортизатора в отверстие брызговика переднего крыла. Совместите нижний конец амортизатора с креплением и вставьте болт с шайбой.
17 Установите резиновую втулку и большую шайбу на шток амортизатора (в моторном отсеке), затем наверните рукой гайку верхнего крепления амортизатора.
18 Наверните рукой новую гайку с шайбой на болт нижнего крепления амортизатора.
19 Установите пружину.
20 Наденьте резиновую опору на конец штанги стабилизатора поперечной устойчивости и установите его в обойму. Установите обойму на нижний рычаг, наверните новые гайки и затяните их требуемым моментом.
21 Установите колесо, опустите автомобиль и затяните болты крепления колеса требуемым моментом.
22 Покачайте автомобиль для того, чтобы компоненты подвески правильно установились.
23 Затяните гайку верхнего крепления амортизатора требуемым моментом. Наверните контргайку и затяните ее требуемым моментом, придерживая гайку гаечным ключом.
24 Затяните гайки шарнирных болтов крепления нижнего рычага требуемым моментом.
Примечание. Рекомендуется при первой возможности проконтролировать углы передней подвески и установку колес у дилеров Мерседес-Бенц или на специализированной автостанции.
Mercedes C class w202 замена передних сайлент блоков
1997 to 2000 Mercedes Benz W202 C Class Transmission Harness Connector Leak Repair
Замена шаровой опоры mercedes w202
Замена верхнего рычага w202/210
Рычаги передние и шаровые опоры ремонт Mercedes-Benz W124 — BatusW124
Признаки неисправности
Простота конструкции обеспечивает шаровой опоре достаточную надежность, но и у нее есть свой ресурс работы, причем зависящий от условий эксплуатации авто.
Значительные ударные нагрузки, которые возникают при движении по неровностям, способны достаточно быстро износить данный элемент подвески.
В целом же срок службы шаровой опоры может варьироваться от 15 до 150 тыс. км, все зависит от аккуратности вождения и дорог, по которым авто эксплуатируется.
При значительном износе данного элемента, начинают проявляться определенные признаки, указывающие на потребность в замене:
- Стук со стороны подвески при передвижении по неровностям;
- Виляние авто при движении;
- Неравномерный износ резины колес.
Увеличение усилия на руле, дополнительно сопровождающееся скрипом со стороны подвески;
Эти признаки являются последствием критического износа шаровой опоры, сопровождающегося увеличением зазора внутри элемента.
Если своевременно не произвести восстановительные работы и продолжать эксплуатировать авто, в конечном итоге это приведет к выскакиванию пальца из корпуса – ступица рассоединиться с подвеской, колесо уйдет вбок и авто «приземлится» на кузов. В итоге ремонт будет очень дорогостоящим.
При проявлении признаков, указывающих на износ опоры, следует провести проверку состояния, чтобы выявить, что стало причиной появления – шаровая или другие элементы подвески.
Как сделать съемник шаровых опор своими руками
Особенности выбора нового элемента
Важным условием хорошего ресурса шаровой любого авто является не правильность его замены, а качество изготовления.
Сейчас на авторынке предлагается большое количество опор для всех моделей ВАЗ самых разнообразных производителей как именитых, так и малоизвестных.
Естественно, знаменитые компании, занимающиеся производством запчастей более предпочтительны, чем неизвестные. Самыми лучшими считаются отечественные производители, которые являются поставщиками запчастей на завод-изготовитель.
При выборе шаровой опоры важно ее хорошо осмотреть
В первую очередь следует обратить внимание на палец. Он должен быть серого цвета, указывающего на то, что он прошел процесс ковки, никакой краски на его поверхности быть не должно
Он должен ходить в корпусе со значительным усилием. Легкий его ход будет указывать на некачественную сборку.
Нужно обратить внимание на комплектность. Помимо самой опоры в комплект должны входить все крепежные элементы и пыльник
Что такое шаровая опора
Это шарнир, который работает как органический сустав. Другими словами, внутри механизма расположен шар, позволяющий основе двигаться в разных плоскостях. Находится шаровая в том месте, где рычаг зафиксирован к ступице, и выполняет соединительную функцию. Обычно на иномарках количество опор ограничивается по одной на колесо, но на Mercedes‐Benz и некоторых других моделях их ставится по две, как на Жигулях.
Вот из чего состоит шаровая:
- железный стержень или палец;
- поворотный кулак;
- прижимная шайба или шплинт;
- пыльник;
- полимерная чашка;
- завальцовка;
- цилиндрический корпус.
Конструкция несложная, но узел является одним из важнейших частей ходовой автомобиля.
Устройство шаровой опоры
Зачем их менять
Частой причиной замены является их выход из строя. Визуальные признаки износа шаровых опор описывать здесь не буду, подробно рассматривал в прошлой статье, ссылка выше. Будем считать, что они уже проявились на автомобили и так ездить не комфортно и местами даже опасно – можно потерять колесо на повороте.
Вторая причина – срок эксплуатации и качество дорожного покрытия. У каждой детали есть свой период гарантированной работы, заложенный заводом-изготовителем. Это время может сократиться, если вовремя их не обслуживать. , я подробно разберу в следующей статье.
Третья причина – желание быть уверенным, что доедешь до места назначения
Если собираетесь ехать на дальнее расстояние и знаете, что давно не делали ТО подвеске и ходовой, то самое время уделить пристальное внимание шаровым, чтобы они в пути не преподнесли сюрприз. Делаем диагностику и если есть малейшие признаки неисправностей, то меняем шаровые опоры
Это можно сделать самому или обратиться на СТО. Потратите деньги на работу мастеров, но сэкономите время. Любите самостоятельно ремонтировать – вооружаемся нехитрыми приспособлениями и читаем внимательно статью, здесь подробно рассмотрим все шаги замены.
Можно ли восстановить опору?
Если работоспособность шаровой была восстановлена приведенным выше способом, стоит учитывать, что продлить ее надолго не получится. В случае, когда имеется высокая степень износа, добавление смазки не изменит положения вещей. Потребуется замена запчасти.
Состояние большинства отечественных дорог приводит к тому, что автомобильные подвески не могут служить долгое время, вследствие чего требуется регулярная и частая замена ее элементов. Что касается шаровой опоры, то снятие ее без съемника не представляет большой проблемы. Для этого процесса требуется минимальный набор вспомогательных инструментов. При этом отсутствие профессионального инструмента не окажет отрицательного воздействия на детали механизма.
Замена шаровой Шевроле Лачетти обычно требуется после пробега более 100 тысяч километров. Однако, если вы заметили характерный стук, порванный пыльник шаровой или появление люфта на вывешенном колесе, то следуют заменить шаровую опору.
Особенностью конструкции передней подвески на Chevrolet Lacetti является то, что шаровая крепится к нижнему рычагу подвески заклепками.
Сам производитель требует менять шаровую вместе с рычагом в сборе. Но цена шаровой отдельно и шаровой с рычагом в сборе имеет существенную разницу. Поэтому в целях экономии заклепки шаровой высверливают, на при установке новой опоры в отверстия устанавливают обычные болты с гайками.
Есть специалисты, которые высверливают заклепки (а некоторые стачивают шляпки заклепок болгаркой) не снимая рычага подвески. Однако такой метод сопряжен с рядом трудностей по доступу к узлу. Поэтому лучше один раз снять рычаг высверлить заклепки, а потом уже менять шаровую за пять минут, просто откручивая болты.
Для снятия рычага Шевроле Лачетти освобождаем шаровую. Для этого отворачиваем гайку болта фиксирующую соединение пальца шаровой опоры с проушиной поворотного кулака. Используем накидной ключ на 14 и головку того же размера. Вынимаем болт из проушины и отодвигаем рычаг с шаровой вниз.
Теперь необходимо открутить два болта крепления рычага к подрамнику. Сначало откручиваем передний болт, для чего понадобятся два ключа на 17. Задний болт откручиваем этими же ключами. Лучше использовать головку на 17 и накидной на 17 (придерживать от проворачивания). Извлекаем болты и снимаем рычаг.
Вот теперь нам необходимо высверлить три заклепки держащие шаровую в рычаге подвески. Фото для наглядности прилагается.
Используем сверло по металлу на 12. Обычно в комплекте с новой шаровой опорой продаются новые болты крепления, которые используем вместо заклепок. Болты крепления шаровой вставляем сверху, а гайки навинчиваем снизу рычага. Момент затяжки шаровой 90-100 Нм.
При установке рычага на машину важно помнить одну вещь. Окончательную затяжку болтов на 17, которые крепят рычаг к подрамнику автомобиля проводим только когда машина стоит под нагрузкой, на своих собственных колесах
Окончательная затяжка на весу не допускается. Это приведет к быстрому износу сайлентблоков Шевроле Лачетти (особенно это касается переднего сайлента).
Запрессованная в подвеску
Существует такие типы крепления, где не используются болтовые соединения. В них шаровая опора запрессована в подвеску. Такой «финт» сделан, чтобы автовладельцы не меняли только один шарнир, а весь рычаг в сборе с ним. Так выходит дороже, можно дополнительно заработать на запасных частях. Местные «Кулибины» научились их менять, выпрессовывая.
Недостатком данного способа является обязательное снятие всего рычага.
На разных моделях автомобилей он снимается по-своему, описывать в этой статье все варианты нет смысла. Разберем основные этапы.
- Срываем и откручиваем гайку, которой притянут палец к ступице;
- Для выпрессовки шарнира используем съемник. Если нет специнструмента, берем монтировку и оттягиваем рычаг вниз, создавая напряжение на пальце. Молотком аккуратно и четко бьем по конусу поворотного кулака (не по рычагу), палец должен вылезти.
- Демонтируем нижний элемент подвески.
Теперь нужно выбить шаровую из него. Воспользуемся шлицевой отверткой. Убираем стопорное кольцо с защитного кожуха и опоры. Поддеваем их, вытаскиваем по очереди.
Чтобы выбить, используем проставку большего диаметра, чем размер шарнира . На неё ставим рычаг, сверху по пальцу детали, а не руки, бьем молотком. Она должна выбиться. Главное – не повредить «лопух» и посадочное место, в противном случае после замены, шаровая опора не запрессуется в рычаг, или станет на перекос, или появиться люфт.
Новую деталь осматриваем, снимаем пыльник и проверяем количество смазки под ним. При необходимости добавляем её.
Переворачиваем рычаг, вставляем опору в свое гнездо. Чтобы запрессовать её обратно, нужно подобрать оправку подходящего диаметра. Бить по нижней части детали нельзя, разрушиться вкладыш. Можно воспользоваться накидной гайкой, чтобы её внутренний диаметр был по размеру упора шаровой. То есть, удар должен приходиться только на края новой детали.
Запрессовываем шаровую таким образом, чтобы она «садилась» равномерно, не было перекосов. При необходимости поправляем оправку и бьем по другой стороне, чтобы выровнять её.
Устанавливаем стопорное кольцо, фиксирующее шарнир в элементе подвески. Надеваем пыльник и фиксируем его своим стопором.
При установке последнего кольца старайтесь не порвать защитный кожух, иначе придется его менять. Разрывы и трещины в нем недопустимы.
Установка производиться в обратном порядке. Здесь могут быть свои нюансы у каждой модели авто.
Замена передних амортизаторов Мерседес W210
В этой инструкции мы расскажем как произвести замену свечей накала для автомобиля мерседес W124 OM604.910
Эту процедуру вполне можно выполнить самостоятельно без помощи специалистов. Впринципи всё выполняется просто и быстро, если иметь под рукой необходимые инструменты. Сумма в которую вам обойдутся свечи напрямую зависит от выбора производителя. Мы приобрели свечи за десять долларов (расчёт за одну штуку). Каталоговый номер — 0250201038.Из инструментов нам нужен будет набор ключей гаечных, ключ-звёздочка, ключ свечной, вообщем-то и всё.
Для начала нам нужно будет выкрутить хомуты расположенные на воздушном патрубке. После того как мы его освободили — демонтируем.
Теперь нам нужно будет снять трос дросселя, для этого с помощью ключа выкрутим пять болтов крышки декоротивной и снимем её. Можете пока отложить в сторону.
Теперь нам нужно трубку сапуна отсоединить. Далее берём ключ звёздочку и начинаем откручивать болты коллектора, после этого отложите её на время.
После того, как мы открутили всё, что закрывало свечи мы получили доступ к ним. После, крепление плюсового контакте снимем(оно пластиковое) и начнём замену свечей. Старые выкручиваем, а новые наоборот. Затягивайте с силой 15-2- Hm. Теперь можете выполнить сбор в обратном порядке.
Источник
Пошаговый алгоритм замены верхнего рычага
Шаг 1. Вывешиваем переднее колесо и снимаем его. Далее необходимо открутить гайку, которая крепит поворотный кулак к верхней шаровой опоре. Если у вас уже есть съемник для шаровых, то снять кулак с шаровой не составит труда. А если съемника нет, то можно воспользоваться молотком (конечно не желательный способ, но что-то делать, когда под рукой нет съемника). Дело в том, что место, где кулак крепится к шаровой имеет конусную форму и задача состоит в том, чтобы сбить кулак с этого конуса. Для этого необходимо пару раз ударить по верхушке кулака сбоку. Когда он отойдет вы это заметите и теперь можете снимать кулак с шаровой.
Замена переднего верхнего рычага мерседес w210
Шаг 2. Переходим к снятию старого рычага. Далее мы рассмотрим случай снятия рычага справа, поскольку этот вариант наиболее сложный из-за доступности крепящих болтов. Шляпка болта находится под воздушным фильтром, его необходимо будет снять (можете отсоединить 2 клипсы перед ДМРВ, снять крышку, вытащить фильтр и нижнюю коробку, она крепится на резинках — нужно просто потянуть вверх).
А вот с гайкой все сложнее. Конечно для нее подготовлен специальный лючок, чтобы можно было добраться из под крыла, но возможно вам удастся открутить таким способом, а поставить практически нереально. Уроните кучу гаек, при этом затягивать новый рычаг рекомендуется при опущенной на поставленное колесо машине, а при установленном колесе вы до этого лючка уже не доберетесь, чтобы затянуть до конца рычаг.
Шаг 3. Поэтому рассмотрим достаточно трудоемкий, но верный способ замены верхнего рычага справа. Сверху гайка закрыта «мозгами» автомобиля. Снимаем крышку с «мозгов». Нам потребуется открутить всю коробку с проводкой и немного вытянуть ее наверх. Крепится нижняя часть коробки на 4 болтах. Для их откручивания потребуется головка на 8, причем с удлинителем. Также потребуется отсоединить некоторые разъемы, которые будут мешать, но там нет ничего сложного, они все разные и ошибиться невозможно.
Шаг 4. После того, как вы вытащите коробку с компьютером, вы сможете ключем на 16 дотянуться до заветной гайки. Кстати шляпка болта на 15. Откручиваем рычаг и устанавливаем новый, необходимо гайку наживить, но не затягивать. После этого прикручиваем поворотный кулак к шаровой уже нового рычага, хорошо затянув гайку. Устанавливаем колесо и опускаем машину. Теперь можем затягивать болты крепления рычага.
Все, новый рычаг установлен, теперь необходимо собрать компьютер и проводку, а также воздушный фильтр в обратной последовательности. Здесь ничего сложного — собирается в несколько минут.
Какие типы креплений бывают
Классический – палец в ступице, а корпус прикручен к элементу подвеске. Почему классический? – Много марок автомобилей использует подобный тип. Большинство знает его по отечественным машинам советской эпохи.
«К верху попой» – та же «классика», только наоборот. Одним из преимуществ считается простота замены, можно своими руками поменять.
«Капиталистическая 2.0» – это когда буржуи захотели заработать много денег и придумали шарнир запрессовывать в элемент подвески. В других случаях можно просто поменять деталь и сохранить рычаг. В таком типе автопроизводителем отдельная замена не предусмотрена. Бери и покупай новый рычаг в сборе с шаровой.
Но есть народная пословица: «На каждую хитрую жопу найдется свой болт с резьбой». Народные умельцы научились отдельно менять деталь, сохранив старую подвеску.
«Капиталистическая 2.1» – это улучшенная версия буржуйского типа крепления. Они пошли дальше и запрессовали опору в ступицу. Рычаг поменять слишком дешево для них показалось, а давайте запрессуем в кулак, ступица в сборе дороже стоит, чем «лопух» подвески. Наши специалисты и здесь смогли надурить хитрых капиталистов, могут такую шаровую заменить, но в гараже своими руками может не получиться.
Сегодня разберем, как поменять шарнир в любом типе крепления самостоятельно. Последнюю разновидность трогать не будет – здесь своими руками уже будет проблематично.
Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять
Если коротко, сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических трубок и резиновой втулки. Также возможна замена резины на полиуретан (полиуретановый сайлентблок, имеющий втулки из полиуретана).
Указанная деталь в подвеске авто необходима для уменьшения шумов, вибраций, а также поглощения ударов. Ставятся сайлентблоки в тех местах, где реализованы соединения деталей подвески. Эти детали используют как на передней подвеске (крепление стабилизаторов поперечной устойчивости и рычагов), так и в местах крепления задней подвески.
С учетом того, что нагрузка на сайлентблоки большая, необходима проверка сайлентблоков передних рычагов и других аналогичных элементов каждые 40-50 тыс. км. пробега
Чтобы понять, когда менять сайлентблок, сначала следует обратить внимание на общую управляемость автомобиля.
Если руль теряет «остроту», автомобиль вяло реагирует на движения рулем, машину стало «бросать» при движении по ровной дороге, тогда высока вероятность того, что сайлентблоки изношены и нужна их замена.
Однако, сначала нужно проверить и при необходимости сделать развал-схождение, после чего повторно оценить поведение авто на дороге. В случае, когда замечания остаются, следует осмотреть покрышки
Неравномерный износ также часто указывает на проблемы с сайлентблоками.
Для подтверждения машину нужно загнать на яму или подъемник, после чего визуально осмотреть детали. Резина не должна иметь трещин, разрывов, вздутий и других явных дефектов. Еще важна проверка на люфты. Если сайлентблок «болтается», тогда постепенно происходит разрушение посадочных мест, что и приведет к необходимости менять весь рычаг.
Само собой, проще и дешевле своевременно поменять сайлентблоки передних рычагов или сайлентблоки задней подвески. С учетом того, что замена передних сайлентблоков обычно требуется чаще, давайте остановимся на этом более подробно.
Мерседес 210 замена передних амортизаторов
Попробуйте, все-таки снять аммортизаторы и поездить немного без них. Убъете 2 зайца сразу: узнаете что конкретно стояло на машине; приблизительно оцените состояние каждого амморта (может у Вас подклинивает один). Еще хороший совет (из личного опыта): на ненагруженной машине, которая стоит на колесах, шток аммортизатора находится почти в верхней точке (в таком-же положении, как если-бы Вы его держали в руках, т.е. шток полностью выдвинут под небольшим давлением газа. Все точки положения штока можно отметить на корпусе аммортизатора. Ориентируйтесь по пластиковому «брызговику» — он жестко соединен со штоком.) Да, так вот, реальные цифры на переднем аммортизаторе SACHS 124390: — свободный ход штока (без отбойника) — 109 мм; — свободный ход штока в собранном положении (т.е. с пенополиуритановым демпфером на сжатие) — всего 33 мм. ; — длина демпфера (находится внутри пластикового «брызговика») — 76 мм (и сожмется максимум до 40 мм); — ход штока на растягивание (т.е. на встроенном в корпус аммортизатора демпфере не фиксировал (но это можно легко померять на поддомкраченой машине, если есть метки).
Резюме: — аммортизаторы не должны быть сжаты; — аммортизаторы не должны быть растянуты. Все это рассчитывается производителем, а выполняется путем установки правильных пружин и проставок.
П.С. Да, и никаких Каяб. Только Сакс, Боже(это одно и тоже), Бильштайн или оригинал (там будет Сакс).
Источник
Проверка состояния
Проверить состояние опоры можно и самостоятельно. Вначале нужно внимательно ее осмотреть. Если при осмотре обнаружено, что пыльник поврежден и имеются на нем трещины, то лучше сразу произвести замену, даже при удовлетворительном состоянии элемента.
Просто со временем все больше пыли и песка будет попадать внутрь, приводя к интенсивному износу, в итоге производить замену все равно придется.
Если пыльник целый, то далее элемент проверятся на наличие люфта. Сделать это можно несколькими способами.
Первый способ.
Самый простой – вставить монтировку поверх рычага возле опоры так, чтобы конец монтировки упирался в кузов или подрамник.
Затем с усилием пораскачивать монтировку, создавая ударные нагрузки на рычаг. При изношенной шаровой будет слышать отчетливый стук.
Второй способ.
Можно также колесо, со стороны которого доносится стук или скрип, выдомкратить. Затем попросить помощника выжать тормозную педаль, чтобы заблокировать колесо, после чего его пораскачивать.
Значительный люфт колеса будет указывать на износ рассматриваемого нами элемента.
Самой трудоемкой проверкой является снятие шаровой опоры и оценка ее состояния. Если палец свободно ходит в корпусе, имеется осевой люфт – деталь подлежит замене.
Можно конечно провести проверку и при помощи специального оборудования или стендов, хотя зачастую достаточно и простых способов диагностики, указанных выше.
