Ремонт ваз ваз ока : снятие и установка телескопической стойки

Развал-схождение – что это такое?

Для начала давайте разберемся с теорией: развал-схождение – что это? Какими бывают углы установки колёс, и как от них зависит поведение машины на дороге?

Развал – это угол между вертикалью и плоскостью колеса. Он обеспечивает надежный контакт покрышки с дорогой (смотрите на рисунке выше).

Схождение – это угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. От него зависит устойчивость автомобиля в поворотах и износ шин.

Кастер – это угол продольного наклона шкворня. Данный параметр очень редко нуждается в корректировке, лишь на заново собранной передней подвеске из новых деталей, поэтому его регулировку мы рассматривать не будем.

Ремонт подвески или рулевого управления (замена тех же амортизаторов или рулевого шарнира) ведет к значительному изменению установочных углов колёс. Ежедневная эксплуатация автомобиля также со временем вносит свои коррективы в эти параметры, поэтому периодически возникает необходимость в регулировке развала-схождения.

Регулировать развал-схождение лучше всего два раза в год, при сезонной смене покрышек. За это время не раз угодишь в яму или наедешь на бордюр, от чего ходовая расшатывается и углы изменяются. Своевременная регулировка развала-схождения обойдется намного дешевле, чем комплект новой резины.

В 1955 году американский инженер Ли Хантер разработал первый стенд для регулировки развала-схождения. Датчики, установленные на колесах, посылали сфокусированные световые лучи и точно измеряли углы. Поэтому стенд назывался оптическим. Но уже в 1969-ом его подключили к компьютеру, а в 1995 году для измерения и регулировки углов стали впервые применять 3D технологии.

Правда советские автолюбители справлялись безо всяких стендов и компьютеров – при помощи гаечных ключей, штангенциркуля, нити и отвеса они регулировали углы развала и схождения своими руками.

Тюнинг панели Оки

Тюнинг торпеды Оки связан с трудностью – компактными габаритами автомобиля. В связи с этим установить торпеду с других моделей вряд ли получится. Или придется долго искать подходящие размеры. Здесь лучшими помощниками станут воображение и подручные средства.

Можно прибегнуть к стандартному, проверенному варианту – обтянуть торпеду кожей или пленкой карбон. Если хочется создать эксклюзив, то поможет в этом монтажная пена, эпоксидная смола, шлифовальный инструмент. С их помощью можно менять дизайн торпеды как вздумается. Это также хороший метод переделки посадочного отверстия под приборную панель.

Тюнинг панели Оки своими руками также предусматривает 2 варианта:

Модернизация заводской панели
Установка новой панели, от других моделей автомобилей

Первый вариант предусматривает замену стандартных ламп подсветки на светодиодные. Установка новой подложки или доработка штатной позволит создать нестандартный вид. Полная замена панели приборов потребует доработки торпеды.

Не стоит забывать о качественном уплотнении, новая или доработанная торпеда не должна издавать скрипов. Это требование можно считать неотъемлемой частью тюнинга.

Тюнинг и доработки

Как уже отмечено, «родная» передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину. На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2

Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры

На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.

В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.

Что касается серьезной переделки подвески, то здесь уже все зависит от того, что желает получить владелец на выходе. К примеру, некоторые «Оководы» делают из малолитражки подобие кроссовера. И для этого выполняется лифт подвески, который сводится к тому, что в конструкцию стойки добавляются проставки, при этом амортизаторы также заменяются на более высокие. В результате автомобиль существенно «приподнимается» — увеличивается его клиренс.

В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.

Разборка

Технологию работки рассмотрим на примере передней подвески ВАЗ «Ока», поскольку она конструктивно сложнее. Алгоритм работ такой:

Ставим авто на смотровую яму и вывешиваем передок с нужной стороны;
Снимаем колесо;
Съемником выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
Извлекаем из кронштейна на стойке трубопровод тормозной системы;
Делаем пометку на верхнем болту крепления стойки к ступице (он регулировочный и при сборке важно установить его обратно в то же положение, чтобы нарушить углы установки);
Раскручиваем крепежи стойки;

Под ступицу укладываем упор;
Выкручиваем гайки крепления верхней опоры к кузову;
Убрав упор, опускаем ступицу, при этом верх стойки уйдет вниз, что позволит ее извлечь;
Выводим стойку из кронштейна ступицы;
Разбалчиваем крепление поперечного рычага к шаровой опоре;
При необходимости извлекаем шаровую опору (выкрутив крепеж ее пальца, и выпрессовав ее из ступицы);

Выкручиваем крепление стойки стабилизатора к поперечному рычагу;
Скручиваем гайки крепления продольной распорки к кронштейну подрамника;

Разбалтываем крепеж поперечного рычага к подрамнику, снимаем его вместе с распоркой;
При замене втулок стабилизатора следует открутить крепление его кронштейнов к подрамнику и снять втулки, после чего собрать все обратно;

После этого все составные элементы передней подвески «Ока» будут демонтированы, но еще нужно разобрать саму стойку, для чего необходимы пружинные стяжки. Без них разборку стойки выполнять запрещено, поскольку высока вероятность получения травмы.

Стойка разбирается очень просто:

Стяжками стягиваем пружину;
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре;
Снимаем опору, пыльник, отбойник;
Стягиваем стянутую пружину;
Стакан зажимаем в тисках;
Откручиваем опорную гайку;
Извлекаем амортизатор-вкладыш;

Сборка стойки выполняется в обратной последовательности.

После ремонта обязательно следует выполнить регулировку углов развала-схождения.

Тюнинг и доработки

Как уже о передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

Лада Ока Wide Custom Truck › Бортжурнал › Лифт задней подвески Ока

Привет мои маленькие любители извращений.Сегодня расскажу про заднюю подвеску.Вариантов по сути много, основные варианты это 1)Пластина для смещения ступицы назад и вниз ,выглядит вот так

Из плюсов сохранение стандартной подвески, смещение колеса назад, не надо резать арки(хотя какая разница, все и так слишком далеко зашло) Из явных минусов, смещение назад увеличивает колесную базу, это явный минус для проходимости, стоковая задняя подвеска, нету хода, нету жесткости, чем то грузануть не вариант.Изготовление, надо чертить стоять над душой станочника и тд. 2)Пружины

Вот тут вариантов масса.Обычно ставят 08 пружину, режут ее немного, и жалуются на жесткий зад, неработающую подвеску, шток аммортизатора удлиняют(опять же имеем мозги токарю), и нужно резать арки, на больших колесах.Мы пошли по следующему варианту, ждать у моря погоды я не люблю больше всего, дабы не иметь колхоз с пилеными пружинами и их торчащими витками, куплены пружины фобос 2108-40мм, проставка под задний аммортизатор +40мм.Аммортизатор был переварен из обычного от оки и классики, на 60мм, стало жестко, можно возить сзади пару человек не переживая за уменьшение клиренса.

В итоге, ход подвески получился неплохой, пружина не вываливается, хотя ее положение ни на сток машине не на нашей особо мне не нравится, на опущеной машине все хорошо, резинка села на свое место, положение пружин адекватное.

Как я выше и говорил, нужно было допилить арку в передней ее части, отец мастерски все исполнил, на всех машинах только ему доверяю резать арки)

Забегая вперед могу сказать что спереди и сзади машина стоит одинакого, а это значит общий лифт 100мм.На днях пытался купить трос сцепления, под заказ, 5 дней, 160р, вообще с запчастями беда, найти трудно не смотря на половину знакомых людей с крупных рынков, уже начал жалеть что купил не 2108, ну да ладно.Так получилось еще Shadoff посмотрев проводку, спросил как я не сгорел пока в ней ехал, вся проводка под замену, везде оплавленная и оголенная, итог попадос на передний пучок, в одном месте в городе-3650, жесть, хотя сам виноват надо было суетить раньше, собрали бы с нуля, сейчас нет времени.На этом пока все, выезд надеюсь скоро, не переключайтесь, не забывайте подписываться на другие мои автомобили. p/s Игорь прислал фото проводки

Источник

Детали и узлы передней подвески автомобиля ОКА ВАЗ 1111

Автомобиль ВАЗ под индексом 1111 с названием Ока представляет собой малолитражный вид компактного городского транспортного средства. Благодаря своим размерам, данный транспорт является одни из самых удачных решений для езды в современных больших городах. Общее устройство ВАЗ 1111 выполнено по стандартной технологии, независимая передняя подвеска, поперечная задняя балка и передний привод.

У автомобиля Ока передняя независимая подвеска реализована по типу Макферсон. Это предполагает наличие амортизационной стойки, которая содержится в рулевом механизме. Состоит подвеска ВАЗ 1111 из нескольких узлов:

два поворотных кулака и ступичных механизма с подшипниками;
две амортизационные стойки;
два рычага нижнего поперечного расположения с сайлентблоками и шаровыми опорами;
два рычага нижнего продольного расположения с коническими втулками;
рулевая рейка с тягами и рулевыми наконечниками;
штанга стабилизатора;
полуоси с механизмом ШРУС;
подрамник.

Каждый из этих узлов несёт в себе различную функциональную нагрузку, дополняя друг друга в работе, чем и объясняется неплохая надёжность подвески ВАЗ 1111.

Более полную картину работы можно представить, разобрав по отдельным узлам. Так придёт понимание того, что собой представляет автомобиль Ока в целом и его передняя подвеска.

Замена переднего амортизатора на ОКЕ.

Друганы! Подскажите, вытек амортизатор передний, можно в стойку вставить «патрон» и не менять целиком стойку? Продаётся отдельно амортизатор от стойки и можно его раз-два и поменял не делая сход-развала? Маленькая, а жрёт денег, зараза, как взрослый автомобиль.

Вредный но действенный опыт по строгиванию ступ.гайк Это (как выше сказано) — насадить на гайку вороток, удлинить рычаг до пола (колесо при этом разумеется вывешено, второе колесо можно оставить на земле).

Ставишь передачу либо на первую передачу, либо на заднюю. (в зависимости от колеса). После чего поворачиваешь ключ стартера и на эту гайку будет действовсть не одна человеческая сила, а «33 лошадиных». Ну.. может и не 33 (стартер всё таки), но для первоначальной строгивания гайки с места — вполне хватит.

Плюс — не надо помощников и нажимания на тормоз. Минус — этот вороток может улететь в любом направлении. (А может и не улететь — как получится).

Вобщем я у себя такое сделал — остался доволен. Но остальные разЫ предпочел классическое — «деревянную распорку между педалью тормоза и сидением» (для нажатия на тормоз) — и откручивать дальше вручную.

По последним пунктам Зажимаю стойку в тиски, откручиваю гайку, которая держит патрон амортизатора, выливаю всю дрянь и потроха из стакана стойки.

Всё так, но бывает что гайка элементарно прикипает к амортизатору и силовое решение просто-напросто порвет металл гайки. Я в этом случае окунул гайку (с ужатым штоком) на пару дней в банку с бензином, и после этого гайка открутилась практически «легким движением руки».

Потом беру новый патрон и ничего не подпиливая, высверливая, подтачивая и наваривая вставляю в стакан, где раньше болталось масло и сам картридж амортизатора.

Да.. именно так — ничего не пиля, не варя и не сверля. Катридж отлично входит в стакан. Разве что после установки катриджа дополнительно залей пространство между катриджем и стаканом каким-нить моторным (или амортизационным) маслом. Этим ты улучшишь теплоотвод своего нового амортизатора. Затем можно «закручивать гайку».

А сами амортизаторы без стоек дефицит? Если да, то где купить?

Нет, не дифицит. И даже не очень и дорогие (подаётся комплектном из двух штук). Я покупал в специализированном Оковском магазине. (не Москва).

Источник

Технические характеристики

Скачать .xls-файл

xls

Скачать картинку

mail

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Модель	ВАЗ — 1111
Тип	Четырехтактный, бензиновый, карбюраторный
Число и расположение цилиндров	Два цилиндра расположены в ряд
Диаметр цилиндра и ход поршня	Диаметр равен 76 мм, ход поршня равен 71 мм
Объем двигателей, л	0.649
Степень сжатия	9.9
Номинальная мощность двигателей при 5600 оборотах	21,5 кВт, или 29,3 лошадиные силы
Максимальная мощность при 3200 оборотах	44 кВт, или 4,5 лошадиные силы
Октановое число	От 92 до 95
Система зажигания	Бесконтактная
Система подачи топлива	Карбюратор
Свечи зажигания	А17ДВРМ, FE65CPR
Вес, кг	63.5
Расход в городском цикле, л	6
Расход в смешанном цикле, л	3.9

Двигатель устанавливается на ВАЗ – 1111, ВАЗ — 1113

Важная роль стоек МакФерсона

Но есть у стоек МакФерсона еще одна немаловажная функция – они выполняют еще и роль поворотных кулаков. То есть, стойка с закрепленной на ней ступицей колеса может вращаться вокруг оси, что и позволяет ведущим колесам быть управляемыми.

Естественно, где есть вращение, там и используется подшипник, в случае с таким типом подвески – опорный.

Чтобы разобраться, где опорный подшипник установлен, коротко рассмотрим устройство подвески автомобиля.

Основными ее составными частями являются:

Амортизатор.
Корпус.
Пружина.
Опора.

Все эти элементы собраны в единое целое, при этом обеспечивается возможность сжатия-разжатия пружины и перемещения штока амортизатора в корпусе (для чего собственно и нужна подвеска, поскольку в процессе этих движений и осуществляется гашение колебаний).

Чтобы все это обеспечивалось, стойка собрана так: в корпус устанавливается амортизатор и все это устанавливается в пружину.

Для упора пружины снизу используется чашка, закрепленная на корпусе (приварена к нему).

Чтобы пружина была в поджатом состоянии, вверху установлена еще одна чашка, которая упирается в опору.

Ограничителем вылета пружины выступает шток амортизатора, концевик, который проходит через опору и фиксируется гайкой.

Дополнительно опора выступает не только упором для пружины, она еще и обеспечивает верхнее крепление стойки к кузову (снизу она крепится к нему рычагами).

Диагностика

Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.

Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.

При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены

После осмотра диагностика выполняется так:

Ставим авто на смотровую яму;
Забираемся под авто и берем монтировку;
Вставляем монтировку между поперечным рычагом и подрамником. Раскачиваем рычаг;
Таким же образом проверяем состояние стойки стабилизатора;
Вывешиваем передок авто;
Взявшись за колесо раскачиваем его в поперечном направлении (тянем «от себя-на себя»);

Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.

Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.

Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.

Устройство передней подвески автомобиля ОКА ВАЗ-1111 — 1113

Передняя подвеска ОКА: 1 — диск тормоза; 2 — подшипник ступицы колеса; 3 — ступица переднего колеса; 4 — шлицевой наконечник корпуса наружного шарнира; 5 — колпак ступицы; 6 — шпилька крепления колеса; 7 — поворотный кулак; 8 — болты крепления стойки к поворотному кулаку; 9 — эксцентрик регулировочного болта; 10- телескопическая стойка; 11 — верхняя опорная чашка пружины; 12 — втулка подшипника скольжения; 13 — уплотнительное кольцо подшипника; 14 — упорная шайба подшипника скольжения; 15 — нижняя обойма опоры; 16 — верхняя обойма опоры; 17- верхняя опора стойки; 18 — резиновая вставка верхней опоры; 19 — буфер хода сжатия; 20 — защитный корпус; 21 — пружина подвески; 22 — нижняя опорная чашка пружины; 23 — растяжка; 24 — нижний рычаг подвески; 25 — шаровой палец; 26 — шаровой шарнир.

Передняя подвеска-независимая, с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основа подвески — телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка, в ее корпусе смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. Нижняя часть стойки соединена с поворотным кулаком двумя болтами. Верхний болт, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок. Поворотом этого болта регулируется развал переднего колеса (см. ниже). На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия, защитный чехол, а также верхняя опора стойки в сборе с подшипником. Верхняя опора крепится двумя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания кузова. Запрессованный в нее подшипник позволяет стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами.

Нижняя часть поворотного кулака соединена с нижним рычагом подвески через шаровую опору. Опора закреплена двумя «глухими» болтами. Внутренний конец рычага подвески соединен через резинометаллический шарнир с кронштейном подрамника.

Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками, жестко соединенными (на болтах) с рычагами подвески, и — через резиновые подушки — с кронштейнами подрамника. Подушки сжаты шайбами и гайками. Перемещая гайки по резьбовой части растяжки, регулируют угол продольного наклона оси поворота (см. ниже).

В поворотном кулаке закреплен двумя стопорными кольцами двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа. В его внутренних кольцах с натягом установлена ступица колеса. Подшипник затягивают гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и в эксплуатации не регулируют.

Стабилизатор поперечной устойчивости — штанга из пружинной стали. Концы стабилизатора через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Средняя часть штанги крепится кронштейнами через резиновые подушки к подрамнику.

Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески. Регулируют три угла: угол продольного наклона оси поворота, развал, схождение

http://avtorom.ru/vaz-oka-podveska/http://www.vazbook.ru/Oka/1111/main/system/ustroystvo-peredney-podveskihttp://www.remkomplekt.org/vaz-1111/perednyaya-podveska.htmlhttp://korchim.ru/biblioteka/khodovaya/detali-i-uzly-perednejj-podveski-avtomobilya-oka-vaz-1111.htmlhttp://www.vazdriver.ru/ustroystvo_peredney_podveski_avtomobilya_oka_vaz1111_1113.html

Конструкция подвески

Устройство подвески «Ока» спереди во многом копирует ВАЗ-2108, но имеются и некоторые отличия. Основной разницей является использование подрамника для фиксации рычагов к кузову авто в нижней части на ВАЗ-1111, в то время, как на «Восьмерке» они соединяются с кронштейнами, прикрепленными к кузову. Естественно, несколько отличаются и размеры запчастей.

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
2 ступиц;
2 поперечных рычагов;
2 продольных растяжек;
2 шаровых опор;
1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);

Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.

Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).

Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.

Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.

Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.

Особенности и качества

Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.

Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.

С устанавливаются масляные амортизаторы, которые особой надежностью не отличаются. К тому же они достаточно «мягкие», что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля.

Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.

Задняя подвеска

Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).

Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.

Амортизация балки осуществляется амортизатором и винтовой пружиной. Причем в «Ока» эти элементы установлены раздельно.

Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.

Отдельно стоит отметить пружины. Винтовые пружины, установленные как спереди, так и сзади, изготовлены с прута небольшого диаметра. Это обеспечивает высокую упругость пружине, но жесткости недостаточно, что делает малолитражку «валкой» и на поворотах возникают большие крены кузова, что ухудшает управляемость авто.

Как переделать ступицу?

Простейший вариант модификации — приобрести специальную ступицу под 4 шпильки. В дополнение к ней потребуются 12-дюймовые тормоза, все собирается на кулаке. Скоба используется стандартная — та, что изначально ставится на заводскую Оку.

Поставить модифицированную ступицу можно и несколько иным методом. Простейший — это монтаж под скобу. Она берется с размерностью от 8 до 15 дюймов — на выбор хозяина автомобиля. В ней же простреливаются новые отверстия под шпильки. При необходимости сзади, под крепление на поворотный кулак, сверлится новая резьба (зависит от крепления, которое будет использоваться). Остается все собрать, и можно ставить новые диски под 4 болта.

Можно и вовсе воспользоваться старым вариантом, в котором используются стягивающие проставки. Но такой метод считается устаревшим и неактуальным. Да и нужных деталей для его воплощения в жизнь уже и не найти. Так что лучше ориентироваться на предложенные выше варианты.

Последствия износа подшипника и признаки повреждения

Поскольку опорный подшипник можно частично отнести к рулевому управлению (без него вращение стойки было бы невозможно), то в первую очередь его неисправность влияет именно на управляемость.

Но здесь следует оговориться, что зависит это от используемого конструктивного решения.

К примеру, в ВАЗ-2110 внутренняя обойма подшипника выступает втулкой, через которую проходит шток амортизатора.

В результате критического износа подшипника, он начинает люфтить и шток получает возможность отклоняться от оси.

Результатом этого является нарушение углов установки колес, а следственно – и ухудшение управляемости авто, а также ускоренный износ шин.

А вот на авто, где подшипник обеспечивает только вращение стойки и с амортизатором он не взаимодействует, нарушение развала-схождения практически не происходит, поскольку шток от осевого смещения удерживает втулка, запрессованная в резиновый демпфер.

Но даже при такой конструкции износ подшипника будет оказывать негативное влияние на управляемость.

Если произошел износ подшипника, то это, естественно, начнет проявляться. При этом признаки неисправности зависят от конструктивного исполнения.

Если взять тот же ВАЗ-2110, то износ подшипника проявиться в виде стуков при проезде ухабов и неровностей на дороге, дополнительно они могут прослушиваться при поворотах

Звуки в опоре дает люфт в опорном элементе их важно не перепутать со стуком в амортизаторе

В случае же с подшипником, который не взаимодействует с амортизатором, чаще всего его неисправность проявляется в виде скрипов и писков при поворотах.

Как сделать развал-схождение колёс

Углы развала-схождения колес автомобиля можно отрегулировать своими руками, используя подручные средства и простые приспособления. В этом материале мы расскажем о том, как сделать развал-схождение самостоятельно в домашних условиях, и с какими трудностями чаще всего сталкиваются при регулировке углов установки колес. Неправильная регулировка развала-схождения может являться причиной, например, быстрого износа покрышек, или того, что при движении по прямой машину будет уводить влево или вправо.

В конце этой статьи вы найдете видео, в котором подробно рассказано и показано все, что нужно знать о развале-схождении.

Тюнинг Оки своими руками

Существует множество вариантов трансформации, рестайлинга ВАЗ 1111:

Наиболее простым и доступным является тюнинг Оки для бездорожья, так как внешне автомобиль имеет сходства с этим классом машин. Для усиления этого эффекта достаточно сделать лифтинг подвески, установить диски большего диаметра и резину с мощным протектором. Но тюнинг Оки под джип не ограничивается только вышеперечисленными изменениями, их можно считать только первым этапом в деле создания эксклюзивной малютки-вездехода.

Внешний тюнинг Оки можно стилизовать под популярную модель внедорожника Grand Cherokee. Этому способствует схожесть фар и радиаторной решетки. У обоих автомобилей они продолговатые, прямоугольной формы. Достаточно установить обвес, колеса с большим диаметром и тракторным протектором резины, а также придать соответствующую конфигурацию капоту и невзрачная ОКА превратится в миниатюрный клон популярного в 90 годы внедорожника.

Тюнинг автомобилей Оки своими руками делать достаточно легко. Это обусловлено простотой технического устройства машины и непритязательным внешним видом, что, с одной стороны, делает модернизацию простой и дешевой, а с другой – позволяет проводить над автомобилем всевозможные эксперименты. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что тюнинг ВАЗ 1111 – это лучшая школа для новичка и своеобразная творческая студия для опытного мастера.

Как увеличить мощность оки 11113

Сообщение Hitek » 05 дек 2015, 00:21

Предлагаю следующую схему: сначала поговорим про «атмосферный» вариант мотора, отвечу на возникшие вопросы, а потом плавно перейдем к «турбовой» модификации Попутно буду травить байки по эксплуатации данного агрегата.

И так, байка №1. Мотор был уже собран, настроен и счастливо эксплуатировался. И вдруг. кончается техосмотр. В «ПДД» сказано, что запрещено вносить изменения в рулевое управление и тормозную систему. Поперся на техосмотр, наивный албанец. Там два инспектора. Один сверил номера — нет вопросов. Загоняю на «яму» — второй полез наконечники шатать. Не успел спустится, наверное приметил зубастый шкив, как пробка из шампанского вылетел наружу с требованием: «Открывай капот». Дальше было интересно наблюдать за его действиями. Первым взгляд ухватился за воздушный фильтр. Медленно взгляд начинает двигаться вдоль гофры и останавливается на ресивере. Глухая пауза. Потом фраза: «Эт еще че такое?». Начинаю объяснять. Бесполезно. Как можете догадаться, ТО в тот день я не прошел. Приехал домой, начал изучать вопрос, и правда требуется куча бумажек, в том числе заключение уполномоченной экспертной организации. Время поджимало, поэтому на следующий день, опять приперся на ТО. Пришлось «схитрить» — за ночь смастрячил переходный вариант: карбюратор с датчиком положения дроссельной заслонки, и микропроцессорная система зажигания (все те же мозги от инжектора, с небольшой корректировкой прошивки). Разницы никто не заметил. СО задушил винтом на карбе, СН «добил» бешеной искрой. Таких цифр ихний прибор отродясь не показывал. Вечером опять гонял на инжекторе, но уже с «талончиком». Благодаря этой ситуации на свет появился сей документ для отрпавки в НАМИ, но опять же благодаря неискоренимой бюрократии нашего ГАИшного руководства, так переделки и не узаконил.

Источник