Выжимной подшипник сцепления - признаки неисправности и замена

Диагностика неисправности подшипника

Высокий уровень шелестящего шума при отпускании педали сцепления, начиная примерно с половины полного хода педали (в этот момент начинается вращение первичного вала и шестерен коробки передач). В данном случае наиболее вероятна неисправность переднего подшипника первичного вала, реже — заднего

Для автомобилей с тросовым приводом выключения сцепления или боковым рабочим цилиндром сцепления дополнительно можно проверить, принудительно отведя за вилку муфту выключения сцепления от соединения с лепестками нажимного диска. Если автомобиль с тросовым приводом выключения сцепления, то для этого необходимо скинуть наконечник троса с вилки и с небольшим усилием воздействуя на вилку отвести муфту в сторону от нажимного диска на расстояние не более 1 см (воздействовать в направлении к двигателю) и оценить произошли ли изменения в уровне шума. Если автомобиль с боковым рабочим цилиндром сцепления, то воздействуя на вилку отвести муфту в сторону от нажимного диска (воздействовать в направлении к двигателю), при этом необходимо будет преодолеть усилие поджатия штока цилиндра, и оценить произошли ли изменения в уровне шума. Если изменений нет – то, неисправность связана с подшипниками коробки передач

Внимание!

При отводе вилки воздействовать небольшим усилием, иначе существует риск поломки упорных выступов на муфте выключения сцепления и возможен выход вилки из зацепления с муфтой.

Для определения шума подшипника муфты выключения сцепления

(выжимного подшипника) для а/м с АМТ (Vesta, XRAY, Калина, Гранта, Приора) необходимо:

отрегулировать положение актуатора механизма выключения сцепления согласно соответствующим технологическим инструкциям (скачать для XRAY, Веста, Гранта, Калина, Приора, Нива 4×4).;
запустить двигатель, оценить уровень шума и есть ли замечания. Квалифицировать характер шума. Необходимо учитывать, что на автомобилях АМТ при запуске двигателя сцепления разомкнуто (аналогично ситуации с полностью нажатой педалью сцепления);
для автомобилей c новыми модификациями программного обеспечения КУРКП — перевести рычаг селектора в положение «N», подождать 1-1,5 минуты до замыкания сцепления. При этом измениться общий шумовой фон от работы автомобиля, так как начнётся вращение первичного вала и шестерен коробки передач. Если автомобиль с программным обеспечением без данной функции, то замкнуть сцепление можно при помощи ДСТ или Grad-X в соответствующих разделах по управлению актуатором механизма выключения сцепления. По характеру изменения шума при замыкании сцепления определить источник шума.

Напомним, ранее мы выкладывали методику АВТОВАЗа по устранению дробного стука в районе коробки передач.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Инструкция по замене сцепления Ford Focus 2 своими руками, стоимость детали

Снимаем МКПП на Форд Фокус 2 для замены выжимного гидроцилиндра. В домашних условиях. ЧАСТЬ 2

Старый диск сцепления Новый диск сцепления Третий день начался с попытки снять маховик… затея провалилась, так как двигатель держался всего на одной опоре и домкрате, который вообще не добавлял устойчивости агрегату, и при попытках выкрутить хотя бы один болт, то и дело, в раскачку, норовил упасть.

Комплект для замены Для самостоятельной замены узла нужно подготовить следующий инструментарий:

Причина — неисправность контуров. Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода

При том, что левый надо очень осторожно выбивать изнутри если конечно у Вас нет специального инструментадругие варианты в виде лома могут привести к необходимости его замены или Вашего лечения

Кажется в нормальном состоянии Установка сцепления и выжимного заняла не более получаса. Дальше меня ожидали пляски с поднятием КПП и установкой ее на место… спустя часов 5 размышлений, прыганий в яму и назад, танцев с бубном , КПП было установлено назад и прикручено всеми болтми… Одну из прокладок, из-за ее отсутсвия в наличии, да и вообще остуствия какой-либо информации о ней, пришлось заменить густым герметиком.

В коробку залил чуть более 2х литров масла… хотя в стандартах говориться о 1.

Особенности узла

Ко времени, когда установка была завершена, подьехал брат, с которым за 3 часа мы полностью прокачали сцепление, заменив тормозную жидкость на новую.

Собираем потихонечку все назад Продолжение Кстати, вот этот «разьем» ввел меня в ступор.

Долго ломал готову для чего он. Оказалось это просто фиксатор тросса переключения передач. Перечисленные дефекты приводят к некорректной работе узла.

Признаки неисправности Определить, что сцепление требует замены, можно по следующим признакам: Для того, чтобы узел после ремонта работал без проблем более длительный срок, следует менять не только изношенные, но и все его детали.

Снимаем приводы передних колес, но перед этим сливаем масло из коробки. Снимаем колеса, шаровую опору и выводим наружные гранаты из ступицы колеса.

Левый привод тот который короткий нужно вытащить из КПП. Для этого нужно поддеть внутренний ШРУС монтажной лопаткой, что бы преодолеть сопротивление стопорного кольца.

Снимаем привод в сборе. Правый привод более длинный стопорного кольца не имеет, поскольку фиксируется промежуточным подшипником. Снимаем крышку опорного подшипника головкой на 13 и аккуратно выводим привод.

Освобождаем семь фиксаторов и снимаем крышку кожуха механизма переключения передач. Средний срок службы выжимного подшипника ВП — от км, поэтому если пробег у вашего автомобиля перешёл за эту цифру, необходимо периодически делать диагностику механизма сцепления.

Отметим, что замена выжимного подшипника Форд Фокус 2 это операция, которая требует демонтирования коробки передач, а так же слив масла. Данная статья является подробной инструкцией, которая поможет вам сделать: Признаки неисправности выжимного подшипника Форд Фокус 2 и диагностика, причины поломки Выжимной подшипник включатся при нажатии на педаль сцепления, поэтому определить неисправность возможно только в процессе переключения передач.

Для контроля работоспособности механизма сцепления прислушивайтесь к звукам в процессе его работы. Если гидроподшипник при нажатии на педаль свистит, шумит или гудит, то потребуется его замена.

Так же в редких случаях причиной таких звуков может быть неисправность главного цилиндра сцепления. Чтобы определить вид поломки, придется снимать КПП. Перед тем как приступить к замене, попробуйте прокачать гидравлику, иногда это помогает.

Для дизельных — на тысячу рублей дороже. Наиболее дорогими в обслуживании являются роботизированные коробки DSG.

Замена сцепления на Ford Focus 2

Стоимость комплекта сцепления для них составляет 12 тысяч рублей. Установить узел на роботизированную коробку можно только в специализированном сервисе. Сколько стоит замена сцепления?

Признаки неисправности выжимного подшипника Форд Фокус 2 и диагностика, причины поломки

Однодисковые же корзины можно заменить самостоятельно. Подготовка Для успешной замены узла нам необходимы следующие инструменты: Набор рожковых ключей и головок. Домкрат или смотровая яма.

Емкость для слива масла с КПП.

Когда нужно менять сцепление?

Вдобавок нам понадобится новый диск и корзина сцепления, а также выжимной подшипник. Самым трудным оказалось вытянуть выжимной подшипник через щель. Пришлось немного «поиграть» домкратами. Сделав щель как бы «домиком», я все-таки вытащил подшипник.

Выжимной подшипник сцепления: принцип действия, симптомы неисправности

Сейчас очень популярны механизмы сцепляемости с 2-мя дисками — главным, жестко сцепляющимся с коленвалом и второстепенным, который передает момент крутящий на КПП. Чтобы переключить передачу, либо перевести автомашину на ход вхолостую нужно разъединить диски сцепления, осуществляемое выжимным подшипником, которое оттягивает второстепенный диск от главного.

Где находится выжимной подшипник

Эта важная часть механизма сцепления и еще одна из сильно уязвимых частей. Подшипник выжима сцепления при движении автомашины бывает в спокойном состоянии и включается в деятельность если переключать передачи. Неисправность этой малой запчасти не даст вам дальше пользоваться машиной, потому сменять подшипник необходимо сразу, как только будут явные признаки его поломки.

Стоимость детали от 300 до 1500 и больше руб. Все зависит от фирмы и марки автомашины. Смена подшипника на станции будет стоит 3-7 тыс. руб., потому если есть желание, возможность и хороший набор инструментов для машины можно делать это самому и экономно.

Типы подшипников выжима

На сегодня распространение получили два вида подшипников выжима:

С роликами, либо шариками — узлы на механике, которые передают усилие на подшипник сквозь жестковатую связочку тяг.
На гидравлике — тут усилие делает гидравлика, потому педаль сцепляемости выжимать намного проще.

Подшипник выжима на гидравлике

Подшипник выжима на роликах

Механизм действия

Функция подшипника в том, чтобы обеспечивать соединение и разъединение сцепления при нажимании на педаль внутри автомашины. Механизм деятельности детали очень простой:

Ведущий диск, диском нажима подводится к маховику, так и происходит сцепление.
Давление на диск нажима обеспечивает пружинкой диафрагмы на лепестки внутри него и действует подшипник выжима сцепления.
Подшипник передвигается, инициируется развод дисков, который обеспечивает сцепление вилкой.

Подшипник выжима в механизме сцепления автомашины

Причины и симптомы неисправности подшипника выжима

Причина неисправности этой детали — неодинаковые нагрузки на нее тогда, когда сцепление нажато и она отправляется назад совместно с главным диском. Если есть такая причина, то много держать педаль сцепления, когда включена передача, не советуем категорично. Вообще, эта деталь надежна и долговечна, а ломается она часто у неопытных водителей.

Первый признак изношенного подшипника — когда появляется легкий стук, когда выжимаешь педаль сцепления. Если звучит в летнее время, то это указывает на неизбежные проблемы, если он появился зимой, то возможно просто изменились линейные размеры стаканчика подшипника вследствие упадка температуры. Подшипник выжима во многих автомашинах обладает большим плюсом — высокая прочность, потому при наличии шумов можно еще покататься на машине и понаблюдать за тем, не стали ли они сильнее.

Способ проверки выжимного подшипника

Проверяется выжимной подшипник сцепления при слушании, когда выжимаешь педаль в рабочем состоянии (при вращении). Все зависит от этапа и свойства изношенности (было мало смазки, либо пошла выработка) звучание будет разным, может издаваться либо гудение, либо шум, либо доноситься прочие звуки из коробочки. Но не путайте эти звуки с такими, которые возникают, когда педаль сцепления нажата до конца, так как этот симптом укажет на подшипник первого вала.

Смена подшипника выжима сцепления

Если все-таки следует сменить подшипник, нужно сделать все в таком порядке:

демонтировать КПП;
отсоединить от муфты концы пружинного фиксирующего элемента;
снять с втулки направления подшипника;
отсоединить пружинный держатель;
снять подшипник с муфты и установить новую деталь.

Новенький подшипник обязан очень просто делать вращательные движения, даже малого натяга и люфта не должно быть.

Перед устанавливанием детали на втулку направления, их стороны нужно хорошо намазать консистентной смазкой.

В конце, надо добавить, что подшипники выжима без неисправностей могут служить до 150 тыс. км. езды, но частенько их нужно бывает сменять каждые 50 тыс. км. из-за неправильных действий владельцев авто и нехороших дорог, которые разрушают автомашину, в частности и сцепление.

Дождь нам только в радость. Тест-драйв SUV-шин Viatti Bosco H/T V-238

Смотреть все фото новости >>

Главные неисправности сцепления

Неисправности сцепления следует разделить на две категории — неисправности непосредственно сцепления и неисправности привода сцепления. Так, к проблемам самого сцепления относят:

износ и повреждения накладок ведомого диска;
деформация ведомого диска;
замасливание накладок ведомого диска;
износ шлицев ведомого диска;
износ или поломка демпферных пружин;
поломка или ослабление диафрагменной пружины;
износ или поломка выжимного подшипника сцепления;
износ поверхности маховика;
износ поверхности нажимного диска;
заедание вилки выключения сцепления.

Что касается привода сцепления, то его поломки зависит от того, каков его тип — механический или гидравлический. Так, к неисправностям механического привода сцепления относится:

повреждение приводной рычажной системы;
повреждение, заедание, удлинение и даже обрыв приводного троса.

Что касается гидравлического привода, то тут возможны следующие поломки:

засорение гидропривода, его патрубков и магистралей;
нарушение герметичности системы (выражается в том, что начинает подтекать рабочая жидкость, а также завоздушивание системы);
неисправность рабочего цилиндра (обычно из-за повреждения рабочей манжеты).

Перечисленные возможные неисправности сцепления являются характерными, но не единственными. О причинах их возникновения написано ниже.

Регулировка системы сцепления и выжимного подшипника

Хорошие эксплуатационные свойства авто зависят от качества работы трех систем движения: механизм газа, тормоза и сцепления. Чтобы произвести регулировку сцепления иногда достаточно произвести регулировку привода, в других случаях потребуется ремонт и замена. Регулировку нужно делать вовремя, для того, чтобы не возникали поломки, требующие больших финансовых затрат. Основные признаки не налаженной работы механизма сцепления: автомобиль двигается рывками, скачками, рычаг западает, издаются из коробки передач различные звуки. В идеале после выжимания педали автомобиль должен сдвинуться с места медленно и плавно. Иногда от мелочей зависит многое, и, казалось бы, такая маленькая деталь большой машины, как выжимной подшипник, это капля в море. Но на практике все не так, даже мельчайшая частица, пришедшая в негодность, требует к себе внимания. Опытный водитель справиться с ремонтом или заменой выжимного подшипника, новичок скорее всего отправится в ближайший СТО или попробует решить проблему самостоятельно, прочитав эту статью. Удачи на дорогах!

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.

Пишите:

Сегодня наиболее распространены системы сцепления с двумя дисками – ведущим, жестко сцепляемым с коленчатым валом и ведомым, передающим крутящий момент на КПП. Для переключения передач или перевода автомобиля на холостой ход требуется разъединение дисков сцепления, которое осуществляется с помощью выжимного подшипника, оттягивающего ведомый диск от ведущего.

Местоположение выжимного подшипника

Это важный элемент системы сцепления, и одновременно одна из наиболее уязвимых деталей. Выжимной подшипник сцепления в процессе движения автомобиля находится в состоянии покоя, включаясь в работу только при переключении передач. Поломка такой мелкой запчасти гарантирует невозможность дальнейшей эксплуатации авто, так что менять подшипник нужно сразу же при появлении явных признаков его неисправности.

Стоит деталь от 300 до 1500 и более рублей в зависимости от производителя и модели автомобиля. Замена подшипника на СТО обойдется в 3000-7000 рублей, поэтому при наличии желания, возможности и нормального комплекта автоинструментов есть смысл сделать это самостоятельно и хорошо сэкономить.

Процедура замены подшипника

Если подшипник вышел из строя внезапно, в первую очередь нужно предпринять определенные меры, направленные на то, чтобы доехать до ближайшего СТО или до личного гаража.

Добраться до места назначения можно двумя способами: посредством буксира или своим ходом, но без задействования сцепления, то есть без нажатия педали.

В процессе перемещения своим ходом нужно следовать специальной инструкции:

Включается первая скорость.
Запускается стартер.
После начала движения нужно сбросить газ и перевести рычаг коробки в положение 2-го скоростного режима.
После небольшого разгона можно переключиться на 3-ю скорость. При этом нужно ловить момент, когда скорость работающего двигателя и вала будут примерно равными.

Использование данного метода разрешается только в крайнем случае. Есть риск «убить» корзину сцепления и даже коробку передач. Желательно найти возможность организовать эвакуатор.

Как только водитель оказывается в СТО, автомобиль отправляется на диагностику, а далее проводятся необходимые ремонтные работы.

Если есть определенные знания по автомобильной тематике, если нет желания тратить средства на помощь профессионалов, можно провести замену своими силами. Чтобы осуществить данный процесс, потребуется иметь в распоряжении необходимые инструменты, специальное место в гараже с ямой и эстакадой. Порядок действий при самостоятельно замене подшипника следующий:

Транспортное средство загоняется на яму, ставится на ручной тормоз и устанавливаются противооткатные упоры.
Снимаются клеммы с аккумулятора, после чего он полностью убирается, чтобы не мешал работе. Одновременно с этим нужно отсоединить провод, который соединяет массу картера сцепления.
Требуется открутить все винты и болты, которые надежно крепят защиту автомобильного двигателя. Защита отсоединяется. Это создает беспрепятственный доступ ко многочисленным узлам системы сцепления.
Откручивается тяга привода КПП, то есть кулиса. Для этой цели ключом на 13 нужно открутить болт хомута и развести его в стороны. После этого привод отсоединяется от основной коробки передач.
Отсоединяется датчик, осуществляющий включение фонарей заднего перемещения, а также трос системы сцепления.
Ослабляются гайки ступиц и поднимаются передние колёса. Их нужно снять и полностью открутить гайки ступиц. После этого откручиваются шаровые опоры и выворачиваются ступицы так, чтобы открылась возможность демонтировать такие элементы, как пыльники, хомуты.
Под двигатель нужно обязательно поставить опору, чтобы после снятия КПП он не упал. После этого откручиваются все винты, при помощи которых крепится коробка передач к двигателю, а также откручиваются кронштейны для крепления коробки. Данную работу желательно выполнять вдвоём, так как это достаточно весомая деталь автомобиля. В процессе вытаскивания устройства нужно проследить за тем, чтобы первичный вал не задевал лепестки.
Требуется вывести концы пружинного фиксатора при помощи отвёртки. После этого вытаскивается муфта сцепления.
Отводятся лепестки немного назад и снимается старый подшипник.
Обратной последовательностью действий нужно установить новую деталь на место. Подшипник при этом должен быть установлен на муфту так, чтобы все выступающие компоненты были направлены в сторону муфты.
Проводится фиксация новой детали при помощи держателя сцепления с одновременным использованием такого состава, как смазка для выжимного подшипника сцепления.

Это интересно: Автосигнализация «Шериф»: 7 моделей системы и подробная инструкция по эксплуатации

После проведённой замены подшипника устанавливается сама коробка передач, также в обратной последовательности. Нужно вставить на место шаровые опоры, ШРУС, закручивается гайка ступицы. Затем осуществляется установка колёс, затягиваются специальные колёсные болты, автомобиль опускается на поверхность. Как только машина установлена на пол, нужно затянуть их вместе с гайками ступицы.

В завершение работ нужно залить масло обратно в коробку передач, а еще лучше заменить его на совершенно новый продукт.

Менять старый подшипник нужно также исключительно на новый

При этом нужно обратить внимание на производителя детали. Если многочисленные элементы сцепления будут от разных компаний, может появиться небольшой дисбаланс в процессе эксплуатации

Подобрать полный комплект системы сцепления относительно несложно. Главное — ориентироваться на популярность среди покупателей, на отзывы, оставленные водителями, на репутацию производителя и поставщика. Оптимальным вариантом будет приобретение цельного комплекта о одной фирмы.

Неисправности

В приведенном ниже тексте поломки муфты располагаются в убывающем порядке. Сначала описаны популярные, в конце – те, что происходят нечасто.

Педаль проваливается, передачи не включаются

Среди частых неприятностей со сцеплением встречается ситуация, когда педаль, после нажатия на нее ногой, не оказывает сопротивления и проваливается в пол. Мотор уже работает, а передача не включается. В этом случае неисправен привод муфты

Т.е., порвался трос либо поврежден гидропривод. Возможно, вилка оделась на шарнир из-за того, что протерлась. Ремонт заключается в замене поврежденной детали. Потом надо отрегулировать узел. Вилку иногда можно исправить наваркой.

Подгорают накладки

При старте, ускорении или на подъеме водитель чувствует неприятный запах. «Горят» накладки. Диск с пружинами изношен до такойстепени, что от поверхности трения уже практически ничего не осталось.

Могут просто сильно износиться пружины. Но подобное бывает редко, разве что на технике очень старой или китайского производства. Что делать? Выход один — заменить ведомый диск. Притом, чем скорее, тем лучше. Иначе, из-за проскальзывания плоскостей корзина и маховик износятся очень быстро. Поскольку процедура требует снятия КПП, то желательно одновременно поменять еще и выжимной подшипник.

Срок его службы приблизительно такой же, как и ведомого диска, стоит он сравнительно недорого. А чтобы поставить новый, надо коробку снимать. Так лучше уж сразу, чтобы вскорости не пришлось снова демонтировать КПП – это сложно и дорого.

Обороты растут, а скорость — нет

Бывает, что на значительной скорости, когда включена высокая передача, водитель резко добавляет газ и мотор, как положено, «взвывает». А скорость почему-то не изменяется. Причина данной поломки аналогичная— накладки износились до предела.

Ну а пресловутый запах? Его ведь не слышно! Правильно, ведь авто едет быстро. Двигательная секция и днище хорошо продувается. В очень редких случаях причиной описанных выше неисправностей является замасленное сцепление.

Муфта шумит

Еще одна неприятность — когда водитель выжимает муфту, со стороны данного узла слышны непонятные звуки. Доносится какой-тонепонятный скрежет или гул, что-то шумит и т.п. В подавляющем большинстве случаев это износился подшипник. Технология ремонта зависит от автомобиля. На новых машинах поврежденную деталь придется заменить. На старых можно набить его смазкой.

Теоретически, с такой поломкой можно ездить довольно долго. Ну, звуки будут неприятные, ладно, чего уж там. Практически, надо учитывать вероятность полного заклинивания подшипника. В общем, лучше сразу поставить новый. Можно проварить выжимной в тугоплавкой смазке. Но это — ненадолго.

У названной «беды» есть варианты. Если во время нажатия на педаль слышен звук на высоких тонах (противный писк) то подшипник полностью заклинил. Менять надо срочно, иначе «полетит» корзина сцепления и ремонт обойдется намного дороже.

Если слышен тихий писк и, возможно, скрежет, то не исключено, что разрушился подшипник маховика. Правда, такое бывает редко. Обычно указанную деталь меняют во время капремонта мотора или, когда снимают сцепление.

Вибрация

Бывает, начинаешь ехать или на ходу переключаешь скорость, и тут появляется вибрация с характерным неприятным частым постукиванием, машина дергается. Это может происходить из-за выхода из строя подушек мотора. Если же они целые (или их заменили, а вибрация не исчезла), тогда дело в муфте:

На двухмассовом маховике тоже случаются неполадки. Еще одна возможность – неправильная настройка выжимных лапок. Но это очень редкий случай, т.к. последние пару десятков лет корзины с лапками ставят только на УАЗы. Чтобы разобраться, что именно произошло, придется снимать коробку и разбирать сцепление.

Вариантов решения вопроса два. Можно сразу купить сцепление в сборе, а, может быть, и двухмассовый маховик, и все поменять. Получится дороже, зато быстро. В противном случае, сначала надо разобрать муфту и найти причину. А уж потом заказать то, что вышло из строя, и поменять.

Так получится намного дешевле, но дольше. И, опять же, рекомендуется по ходу работы заменить выжимной подшипник. Иначе, не исключено, придется через какие-нибудь 10 000 км еще раз снимать сцепление, так что еще неизвестно, что дешевле.

Рычаг КПП двигается тяжело, со скрежетом

Если во время переключения для перемещения рычага КПП надо прилагать большое усилие, плюс прослушивается скрежет, это признак того, что сцепление выключается не полностью. Диски как следует не разводятся, сателлит продолжает вращаться. Дальше — классика: «кто виноват?» и «что делать?»

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким. Это самая честная неисправность

Происходит она при повреждении привода сцепления

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики

Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника. Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления

Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.