Замена ступичного подшипника фольксваген пассат б5

Замена подшипника на ступице с барабанными тормозами

Замена подшипника со ступицы VW Джетта потребует выполнить ряд трудоемких операций. Для того чтобы не запутаться в последовательности их выполнения, мы предлагаем небольшую, но достаточно подробную инструкцию для тех, кто все же решился самостоятельно заменить задний подшипник ступицы на своем автомобиле Фольксваген Джетта.

• Для начала, необходимо снять колесо, чтобы добраться до тормозного барабана, где и расположен объект замены.
• Добраться до регулировочной гайки, а так же снять шайбу можно будет только после того, как мы снимем защитный колпак с барабана. Далее, необходимо согнуть лепестки стопора, а так же снять с гайки защитный колпачок.
• Стоит также отметить, что тормозной барабан может не сниматься и при открученной гайке, в том случае, если у него имеется в наличии какой-то дефект, например выработка, в результате чего его зафиксируют разжатые колодки.
• Снять барабан, возможно, будет лишь при нажатии специального рычага, тогда сожмутся тормозные колодки, и доступ будет открыт.
• Чтобы воспользоваться эти рычагом, необходимо найти в барабане специальное отверстие, в которое нужно вставить отвёртку, нащупать тот самый рычажок и нажать на него.
• Обычно при снятии барабана в нём оказывается сразу две части подшипника, но если внутренняя половина закрепилась на оси слишком плотно, её можно поддеть отвёрткой и снять руками.
• Для снятия верхней части понадобится выбить ее, для чего можно поддеть верхнюю часть отверткой, ведь есть специальные бортики на обойме.
• В завершении процедуры, необходимо все протереть, просмотреть детали на предмет изъянов и выработки.

Новый подшипник задней ступицы

После выполнения всех необходимых манипуляций для того, чтобы снять подшипник с задней ступицы Фольксваген Джетта, пришло время произвести обратную его установку. В этом случае потребуется также придерживаться некоторых рекомендаций.

1. Наружную обойму необходимо расположить напротив нужного отверстия в барабане, а затем лёгкими постукиваниями установить на место.
2. Далее, вставляется смазанный роликовый подшипник, в который помещается внутренний подшипник.
3. Теперь необходимо установить сальник, который размером идеально подходит к бортам внутреннего подшипника и тоже должен быть смазан.
4. Надеваем барабан на ось, ставим его на место, затем всё регулируется шайбами и регулировочными гайками, но не затягивается до упора.
5. Когда производится замена, затягивать крепежную гайку нужно не до конца, так как подшипник задней ступицы на Volkswagen Jetta является регулируемым, поэтому, как правило, наличие небольшого свободного хода будет достаточно. Гайка не будет крутиться благодаря колпачку, а не сильной затяжке. Ее нужно подтягивать только в том случае, если люфт колеса увеличивается после прохождения автомобилем минимум 400-500 км.
6. На заключительном этапе сборки устанавливаем на место защитный колпак и замена сборочного узла задней ступицы завершена.

Замена заднего ступичного подшипника. — бортжурнал Volkswagen Passat 2001 года на DRIVE2

Замена заднего ступичного подшипника (фирма FAG, Германия. № 713610500), цена запчасти по состоянию на 06.2014 г. 90$. Подшипник представляет собой единое целое со ступицей (при “разумном использовании” не разбирается).Симптомы: периодический прерывистый шум на скорости 90-110 км/ч; интенсивность и тембр шума/гула не изменяется при правом/левом повороте, как это обычно бывает. Видимо это было только “начало конца” для подшипника. Еще один нюанс: при первых симптомах выхода подшипника из строя трудно локализовать сторону поражения, так как гул возникает преимущественно при нагрузке (пассажиры сзади) и передается по задней балке по всей корме. Поэтому при первых симптомах не спешите менять, пока точно не выявите нужную сторону (слева/справа). Вывешивание и кручение колес вручную для выявления шума даст свои результаты только при конкретном износе подшипника. Лучше использовать медицинский фонендоскоп (стетоскоп), сидя на заднем сиденье в движении и прикладывать его поочередно к задним стойкам (точно не ошибетесь).

Работа (извините, фото нет), но и сложного ничего — тоже, только пару нюансов. Если кому надо, вот сноска из интернета (не моя): passat-b5.ru/showthread.php?t=147414

1. Обязательно WD-40 или аналог.2. Вывешиваем необходимое колесо и снимаем.3. Откручиваем направляющие болты суппорта №1 (сам болт на 13, шайба-болт на 15, ее придерживаем от проворачивания).4. Суппорт №2 расшатываем, снимаем с диска, отводим вверх (так удобнее) и фиксируем к пружине проволокой. Бережем тормозные шланги!5. Откручиваем скобу суппорта (два шестигранника на №3. Болты закисшие, грани ржавые, но они действительно на 8. По некоторым данным скобу не снимают, однако мое мнение, что снять тормозной диск без снятия скобы — невозможно!6

Внимание! Тормозной диск № 5 сидит только на посадочном месте самой ступицы № 7 и сидит он там ОЧЕНЬ уверенно. Отмочите посадочное место WD. Далее берем деревянный брус около 1,5 метров длинной, проводим его под багажником, упираем во внутреннюю поверхность тормозного диска через прорезь в защите (место №4) и бьем из под багажника кувалдой или обухом топора по брусу (не спеша)

P.S. срывать диск руками бесполезно, бить по диску молотком — опасно, так что только через брус по внутренней стороне диска.7. После снятия диска снимаем провод датчика ABS/ESP из креплений на балке № 9, снимаем пластиковую защелку № 8 из самой ступица поддев ее отверткой (установить ее обратно несколько проблематично). У провода появится “запас” длины.8. Выкручиваем болты из ступицы № 6 (всего их 5 шестигранников, они тоже на 8). Доступ к ним через большие отверстия в самой ступице. Ступица прикипела, сбиваем тихонько молотком. После ее снятия отвалится и повиснет на проводе жестяная защита.9. После снятия ступицы покажется сидящий в ней датчик ABS на проводе. Его смачиваем WD и прокручивая плоскогубцами по оси за имеющийся выступ — вытягиваем (аккуратно, можно сломать).10. Так выглядит датчик после извлечения. В новый суппорт датчик входит намного легче и плотно садится на резиновое кольцо.11. Перед установкой новой ступица необходимо очистить посадочное место на балке крупной наждачной бумагой (там, как правило, ржавчина, которая помешает плотному прилеганию двух поверхностей)

Далее берем деревянный брус около 1,5 метров длинной, проводим его под багажником, упираем во внутреннюю поверхность тормозного диска через прорезь в защите (место №4) и бьем из под багажника кувалдой или обухом топора по брусу (не спеша). P.S. срывать диск руками бесполезно, бить по диску молотком — опасно, так что только через брус по внутренней стороне диска.7. После снятия диска снимаем провод датчика ABS/ESP из креплений на балке № 9, снимаем пластиковую защелку № 8 из самой ступица поддев ее отверткой (установить ее обратно несколько проблематично). У провода появится “запас” длины.8. Выкручиваем болты из ступицы № 6 (всего их 5 шестигранников, они тоже на 8). Доступ к ним через большие отверстия в самой ступице. Ступица прикипела, сбиваем тихонько молотком. После ее снятия отвалится и повиснет на проводе жестяная защита.9. После снятия ступицы покажется сидящий в ней датчик ABS на проводе. Его смачиваем WD и прокручивая плоскогубцами по оси за имеющийся выступ — вытягиваем (аккуратно, можно сломать).10. Так выглядит датчик после извлечения. В новый суппорт датчик входит намного легче и плотно садится на резиновое кольцо.11. Перед установкой новой ступица необходимо очистить посадочное место на балке крупной наждачной бумагой (там, как правило, ржавчина, которая помешает плотному прилеганию двух поверхностей).

12. Сборка в обратной последовательности, без особенностей (новые болты в комплекте)

Самостоятельная замена ступичного подшипника Поло седан

Для работы понадобятся:

• набор гаечных ключей, отверток, головок;
• динамометрический ключ;
• молоток и монтажка;
• слесарные тиски;
• домкрат.

Также следует приготовить жидкость WD или аналог – для нанесения на гайки и другие детали. А также смазку – Литол или подобную.

Работы лучше производить на подъемнике. Если к нему нет доступа, придется использовать домкрат. Автомобиль ставят на ровную площадку, поднимают ту сторону, ремонт которой требуется.

Как поменять передний подшипник

Процесс выглядит так:

1. Снять колесо.
2. Открутить ступичную гайку 12-гранной головкой на 36.
3. Снять колесо, суппорт, скобу, тормозной диск.
4. Отпустить все гайки шаровой, полностью открутить гайку рулевого наконечника, а затем наживить её обратно.
5. При помощи монтажки оттянуть рулевую тягу вниз, молотком ударить по кулаку где сидит палец. После 2-3 ударов он выйдет.
6. Открутить гайку стойки и выбить ее болт. Стойку доставать не нужно.
7. Вытащить шруз из ступицы.
8. Снять стойку, открутить шаровую опору от рычага.
9. Снять поворотный кулак.
10. Аккуратно выбить из кулака подшипник, используя оправку. Ее диаметр должен быть примерно равен диаметру наружной обоймы подшипника.
11. Новый подшипник следует также запрессовывать, давя на внешнюю обойму. В качестве пресса можно использовать мощные слесарные тиски или домкрат.
12. Давить нужно до тех пор, пока не защелкнется стопорное колечко.
13. Смазать резьбовые отверстия, шлицы графитовой или ступичной смазкой.
14. Собрать детали в обратном порядке.

Как поменять задний подшипник на Поло

При работе с задней осью процесс упрощается, поскольку на колеса не передается крутящий момент от мотора, поэтому деталей меньше. Главная тонкость – сзади устанавливается тормозной барабан, который придется открутить от ступицы. Иногда он прикипает и приходится отбивать его молотком

Важно учесть, что чугунный барабан может лопнуть, поэтому нужно соблюдать осторожность и использовать жидкость WD

Остальные операции те же самые, что и при работе с передней ступицей. При снятии тормозного барабана и колодок нужно осмотреть их. При наличии сильного износа, трещин – заменить.

Замена в сервисе

На СТО замена ступицы на Поло седан будет выполнена быстрее: у мастеров есть все необходимые инструменты и приспособления – съемники, ключи, гидравлический пресс. Стоимость замены переднего подшипника – 1400 рублей. А чтобы поменять задний, потребуется 400-500. Также придется заплатить за запчасти.

В редких случаях повреждения ходовой могут потребовать замены других деталей. Поэтому перед ремонтом нужно выполнить диагностику и выявить все проблемы.

Тема: Замена ступицы подшипника (фото отчет)

Опции темы

Поиск по теме

Оценка этой теме

Отображение

Сюжет из фильма ДМБ вспоминаю,когда каптёр-дембель и дух сидят и смотрят в чистое поле,вдаль.И каптер его спрашивает: «Видишь там суслика?» -«Нет». -«И я не вижу. А он ЕСТЬ!»

В ВАГ сервисе мне год назад меняли заднюю ступицу,1.5 часа,так и не поменяли-не нашли эту звездочку,звонили по всем своим магазинам з/Ч,не нашли нигде.На 16 откручивать не стали-опасались провернуть.Я не знаю,может сейчас она у них и есть,хотя сомневаюсь,я для интереса потом обзвонил пару-тройку профильных сервисов-нигде не было такой головки,как объясняли-диллерский инструмент и продавать нельзя.Поначалу не поверили,стали обзванивать всех кто инструментами занимается,не нашли.Мне самому интересно,может отпишутся здесь-как сейчас ВАГсервис зад.ступицу меняет на В6,головкой на 16,или на 18 все же нашли?

Замена ступичного подшипника на Пассат б5 — бортжурнал Volkswagen Passat Variant VW Synchro 1998 года на DRIVE2

Информации по данному вопросу много, но я все равно опубликуюсь, почему? Потому, что могу)

Номер подшипника:SKF (Швеция) — vkba1355 (2200р)

В комплекте были стопорные кольца и ступичный болт.

Отдельно заказал гайки нижних рычагов, так как при снятие рычагов, свои я деформировал.Рычаги ни как не хотели выходить из поворотного кулака. Подкладывал старый ШРУС под шаровую и опускал машину, но не до конца, оставлял нагрузку на домкрате. Когда шаровая освобождается, машина резко дает вниз, не факт, что мой недорогой домкрат бы выдержал бы подобный вид нагрузки)

FEBI BILSTEIN (Германия) — 15902 гайка с буртиком / MUTTER (80р х2)

Для протокола: публикую статью не с целью навязывать обществу определенный шаблон действий, скорее делюсь личным опытом по разборке, возможно не все мои шаги верны!

И так. Запасаемся деталями, металлической и мягкой счеткой и вперед.

1. Ослабляем ступичный болт и колесо.

2. Вывешиваем и снимаем колесо.

3. Берем счетку и вычищаем лишнюю грязь.

4. Отключаем датчик АBS. Он находится в корпусе. Аккуратно поддеваем резиночку и вытаскиваем клемму.Аккуратнее, случайно не упустите отсоединенную часть клеммы внутрь корпуса. У меня он пытался туда улезнуть)

5. Снимаем суппорт и тормозной диск. Ослабляем верхние рычаги и рулевую тягу.Советую для начала только ослабить, а еще лучше начать разборку с нижних рычагов. Они сложнее всего выходят, а если освободить кулак, то будет не удобно делать упоры.

Не забываем, что рулевая тяга имеет отверстие под шестигранник, что бы можно было аккуратно выбить тягу. ( ну либо повернуть шаровую под нужный вам угол, когда вставляете болт)

6. Снимаем кулак.

7. Сначала выбил ступицу, при этом подшипник разобрался.Тут я использовал старую головку ключа диаметром под внутренний радиус подшипника и кувалду.

8. Выбиваем подшипник.В этом случае… использовал исключительно русский мат, большой размах и надежду не расхирачить, что-нибудь лишнее.

9. Прессуем новый подшипник.Для этого я модернизировал металлолом который нашел вокруг гаража, в прессовочную станцию)

Вместо балванки использовал старый подшипник, обязательно прогнав его на станке, цель — уменьшить внешний диаметр иначе есть риск впрессовать сразу 2 подшипника.

10. Прессуем ступицу. Но тут нужно быть аккуратнее, если при прессовании подшипника верхним упором была грань кулака, то в случае со ступицей, вы рискуете разобрать новенький подшипник, что бы этого не произошло, используем доп. подкладку. Я как всегда использовал головку ключа, ибо балванок толковых у меня нет.

Ву а ля!

Прессовать я конечно, совсем не мастер. Но буду верить в лучшее.

Цена вопроса: 2 200 ₽ Пробег: 250000 км

Химичим

Сейчас рассмотрим способы для тех, кто не полагается на помощь физики, а хочет решить проблему с помощью химии. В вашей лаборатории должно быть: керосин, уайт-спирит, подкисленная серная кислота, цинк, пластилин, молоток, вода, наждачная бумага, гаечный ключ, зубило.

Атрибуты химспособа откручивания гайки

Керосином (бывалые рекомендуют сделать смесь из Уайт-Спирита и керосина) смачиваем гайку и болт, прикладывая к ним тампон, без разницы, ватный или марлевый. Спустя некоторое время — от часа до суток, и при повторных попытках, вы можете обнаружить, что ступичную гайку удается легко открутить. Но и тут без силы не обойтись: как минимум, вам наверняка придется поработать наждачной бумагой, чтобы очистить детали от ржавчины. Если же и после этого дело не идет, следует помочь молотком: постучите им по граням гайки ступицы.

Если же и в этом случае вы не добились успеха, сделайте небольшую емкость из пластилина, закрепите сверху ступичной гайки, налейте туда воды с серной кислотой, положите в емкость цинк. Начинается химическая реакция, которая очень хорошо справляется с ржавчиной. Обычно хватает суток, чтобы даже запущенная коррозия отпустила деталь. Довершите дело гаечным ключом. Но такой метод справедлив лишь в том случае, когда причина того, что гайка намертво прикипела и/или приржавела, а если же элементарно её перетянули, пренебрегая требуемым моментом затяжки (дабы «наверняка»), то нужно лишь курочить её.

Каков итог..

Как видите, откручивание ступичной гайки — дело непростое, но вполне решаемое

Обратите внимание на то, что для начала стоит попытаться сохранить ступичную гайку, применяя проникающие жидкости типа вэдешки. Физические усилия по скручиванию ступицы должны быть умеренными. И, конечно, стоит воздержаться от сильных ударов и раскаления горелкой, как способов, способных привести в негодность не только гайку, но и подшипник

И, конечно, стоит воздержаться от сильных ударов и раскаления горелкой, как способов, способных привести в негодность не только гайку, но и подшипник.

Источник

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Когда нужно менять

Ступичный узел, который держит колесо, состоит из десятка комплектующих, каждый из которых несет определенную нагрузку и отвечает за общую работоспособность узла. В комплект ступицы входят следующие элементы:

• ступица;
• подшипник;
• стопорные кольца;
• болты, шпильки, гайки;
• ось ступицы.

Ступичный узел подвергается постоянным динамическим нагрузкам, «несет на себе» вес автомобиля. Конкретно ступица является основой для установки колеса и обеспечивает передачу поворота от руля на колесо. Конструктивно деталь состоит из корпуса, обоймы, сальников, шариков, которые обеспечивают равномерное распределение поворотов колеса в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Признаки поломки:

• Характерный звук, гул в районе неисправной ступицы, щелчки, стуки. Гул усиливается в момент поворота.
• Если есть большая степень износа, появляется характерный скрежет.
• Заносы авто, за счет того, что колесо не получает четкой передачи поворота.
• Быстрый износ резины на колесе со стороны поврежденного подшипника.

Ступичные на «Пассат» изготавливаются из сверхпрочной каленой стали, которая выдерживает критические нагрузки. Средний срок эксплуатации детали – от 120 000 км пробега.

Причины, почему элемент выходит из строя:

• Естественный износ металла.
• Недостаточное количество смазки. Возникает если порван защитный пыльник или изношена противогрязевая прокладка.
• Агрессивное вождение. Когда при передвижении по ямам водитель не притормаживает, колесо проскакивает неровности дороги на большой скорости.
• Неправильная запрессовка ступицы во время ремонта.

Последняя причина считается самой распространенной, почему подшипник выходит из строя после 20 000 км пробега.