Ремень газораспределительного механизма — снятие и установкасиловой агрегат. двигатель 1.4/1.6 zetec-se. форд фокус 1

3.6.8 Замена зубчатого ремня / Ford Escort

Крышки зубчатого ремня, устанавливаемые на двигатели CVH

Замена зубчатого ремня производится через 60000 км пробега автомобиля.

Замена ГРМ и Ford Escort 1.4 бензин

Ford Escort 1.4 . Плохая работа двигателя. Причины и их устранение. Неожиданная находка.

FORD ESCORT 1997 год двс ZETEK 1.6 просто робота .

Ремонт авто — Перебои в работе двигателя CVH Ford — решение проблемы

Форд эскорт 91-96 экскурсия по датчикам под капотом

Recommendations

Comments 30

Редкое и самое доступное для понимания описание замеры ремня. Респект!

А для чего снимать правое колесо?

День добрый. Спасибо большое за подробный ФОТО отчет. Тоже собираюсь в своем заняться заменой ремня ну и прочего что будет сильно изношено… один только вопрос — как выгладят метки на шестернях распредвалов и на шестерне коленвала? Просто те что на фото выглядят как будто их кто то отверткой нацарапал… или так и есть на всех двигателях?

У меня метки помечены белой краской. Есть и метки нацарапанные на распредвалах, но это кто то уже самостоятельно ставил. На коленвале не обращал внимания, так вроде как не видно. Если будешь клапанную крышку снимать, то там еще проще будет. Когда первый цилиндр ВТМ то с обратной стороны сойдутся лыски на распредвалах.

Да. Думаю придется снимать. Иначе боюсь накасячу) просто я думал что там еще и на распред валах метки есть… а коленвал после того как скину грм стопарать ничем не надо? Он не сдвинется?

Коленвал стопорить не надо.

классный отчет.молодец.а ты пластину с обратной стороны распредвалов не ставил чтобы они не прокручивались?

клапанную крышку я не снимал. Метки на ремне поставил и все.

вот тут ты не прав, так как распредвалы без шпонок и это сделано именно для того что бы выставлять перкрытие в «идеал» и при замене ремня, помпы и прочего, да бы не напрягаться с ремнем и валами и выставить метки как положено (именно по причине н равильной установки ремень по крышке лупит, либо растянут до предела что крайне редко бывает) необходимо снять клапанную крышку, отпустить валы, выставить их по планке, произвести ве ремонтные работы, выставить колено на метку или по ндикатору 1 (4) цилиндр в ВМТ, установить ремень натянуть его, проверив метку колена затянуть распредвалы.Провернуть коленвал на 720 град. (2 оборота) проверить правильность установки меток, при необходимости заменить прокладку крышки, установить крышку.Бывали случаи люди коленвал ставили по первой метке на шкиве) мотор работает, но не развивает мощность, нужная метка вторая, но можно и по отвертке в цилиндр выставить ВМТ :->

Во только в этом случе мжно быть уверенно в приавильной установке распредвалов и коленвала (что фзы не сместяться) замену рисуя макркеро метки допускаю в том случае ели прошлый раз меняли ремень по методе приведенной выше и Вы уверены в правильности установке валов, и то ради экономии денег на прокладку. Но прокладка того не стоит, кто знает на сколько растянулся ремень или как его ставили прошлый раз, до Вас.

клапанную крышку я не снимал. Метки на ремне поставил и все.

вот не зря инжинеры хлеб кушают)))

Что меня всегда удивляло в инструкциях по натяжке ремней, так это именно «крутится на 90 градусов». Чем крутится, кем крутится, по часовой или против, смотреть по движению или в обратную сторону — нипанятна. Я к чему: вот, например, дрыщ типа меня и чувак из того анекдота «я гайки до размера 32 от руки затягиваю» — как определить, что ремень попал в точно выверенное значение натяжения? Там, где я упрею, поворачивая до 90 чем-то типа трубного ключа №3, такой тип тридцать раз его вокруг оси провернёт от руки без напряга, а где он сочтёт нормальным натяжение — валы погнёт?Или ориентироваться по звуку крышек, как у Вас? Кстати, спасибо за идею, надо будет своипосмотреть, может, этот дребезг именно из-за недотянутого ремня у меня.

про натяг ремня это Вы в точку. Нормальное натяжение я поймал с раза 6-го. При том что ролик натхяжения, по моему, живет своей жизню. Я к тому что, если выставил натяг и хочешь поджать, то он почему всегда его раслаблял. Каждый раз приходилось возвращаться в исходное положение.

Вот я и думаю: с завода инженегры придумалиспособ гарантировать натяжение ремня, именно этой пружиной. Но сроки эксплуатации такие они не предполагали. Может, пружинка ослабла и имеет смысл искать нульцевую такую (оригинал, естественно)? Гм, задумался…

Хорошая мысль. Но я думаю что эту пружинку хрен где купишь…

О, а на мою машину существуют! Ролик натяжителя ГРМ идёт в комплекте с пружиной натяжителя, хотя цена на оригинал негуманная — боле 6 тыров, заменители порядка полутора тыров.А вот с пружиной натяжителя ТНВД незадача — в комплекте нету

Хорошая мысль. Но я думаю что эту пружинку хрен где купишь…

Я когда ремень грм у себя менял, в INAвском комплекте лежала пружина натяжного и штифт за который она цепляется, но я свою старую оставил. И проблем с натяжение ваще небыло

ГРМ мне меняли два года назад. Была ли там пружинка не скажу. Но пружина у меня точно новпя, ни грама коррозии.

Хорошая мысль. Но я думаю что эту пружинку хрен где купишь…

Замена ремня ГРМ на Ford Escort с двигателем Zetec 1.6 л. 16v DOHC L1E

Смена ремня ГРМ на авто с двигателем(L1E) Zetec 1.6

После приобретения авто с двигателем (L1E) Zetec 1.6 EFI, в машине был также установлен кондиционер, мне пришлось сразу сменить ремни ГРМ. Обращаться в сервисный центр не было желания, хотелось разобраться и немного получше узнать автомобиль. При этом, конечно, это еще и экономия, при которой затраты связаны только на новые ремешки, ну и если чего-то не хватает докупить из инструментов.

Стоит к приобретению инструментов отнестись внимательнее, в моем случае я возвращался на рынок докупать инструменты несколько раз, как оказалось, стоит откручивать много чего, чтобы добраться к ремням.

Первым делом необходимо купить в магазине динамометрический ключ и ролики к нему.

Следует крутить, пока прорези по горизонтали не соединяться с обратной стороны распредвалов, у меня все получилось. В соединившуюся прорезь устанавливаем планку размером 5 на 230 мм. А теперь приступим к снятию ремня.

Этапы работ

До начала работ подбирается соответствующий комплект, состоящий из:

• ролика-натяжителя;
• ремня ГРМ;
• болта.

В соответствии с регламентом завода-изготовителя потребуется приобрести комплект приводных ремней (различаются для машин с кондиционером и без него), прокладку клапанной крышки, болт шкива коленвала. Визуально ремень кондиционера можно отличить от генераторного по длине – первый будет короче.

Последовательность действий при замене следующая:

• Установка автомобиля на яме с включенной скоростью и ручным тормозом, отключенным аккумулятором.
• Демонтаж приводных ремней кондиционера и вспомогательных агрегатов (если они тоже будут меняться, то можно их срезать).
• Если приводные ремни вспомогательных агрегатов заменяться не будут, то откручиваются болты компрессора, а сам агрегат отводится немного в сторону.
• Отворачиваются болт с гайкой, фиксирующие кронштейн генератора и бачок гидроусилителя руля.
• Откручивается нижний болт генератора, извлекается шпилька и снимается ременный привод.
• Демонтаж крышки газораспределительного механизма, для чего потребуется снять опору.
• Вращение коленвала по часовой стрелке для того чтобы выставить верхнюю мертвую точку, зафиксировать положение с помощью подходящего фиксатора (устанавливается вместо заглушки).
• Демонтаж переднего правого колеса с подкрылком, проверка блокировки положения коленчатого вала.
• Откручивается болт шкива коленвала – далее снимается сам шкив и нижняя крышка ГРМ.
• На звездочках распределительных валов выставляются звездочки.
• Натяжной ролик фиксируется, откручивается и демонтируется вместе со старым ременным приводом.
• Установка нового ремня ГРМ вместе с натяжным роликом.

Дальнейшие действия выполняются в обратной последовательности. Обязательно соблюдаются моменты затяжек всех болтов в соответствии с требуемыми заводом-изготовителем в руководстве по ремонту и эксплуатации Ford Focus II.

Основная сложность работ заключается в откручивании болта шкива коленчатого вала. Для облегчения процесса применяется WD-40, промфен.

Производители оригинальных комплектов указывают, что заменять ременный привод необходимо на «холодном» силовом агрегате. Это означает, что с момента выключения двигателя должно пройти не менее 4 часов.

Почему может оборваться ремень

• Низкое качество материалов. Ремень состоит из корда (нитей стекловолокна), слоя нейлона и защитной резиновой оболочки. Некоторые производители экономят на качестве резины, в результате защитное покрытие быстро растрескивается.
• Заклинивание помпы. Этот агрегат также приводится в действие ремнем ГРМ и при его остановке у ремня срезаются зубья.
• Самопроизвольное опускание натяжного ролика.
• Регулярное попадание на ремень грязи, машинного масла, других технических жидкостей.
• Неправильная установка. Если ремень перетянут, избыточное натяжение приведет к его быстрому износу. При слабом натяжении возможно проскакивание зубьев.
• Дефекты приводных шестерен. Даже небольшие повреждения зубьев (сколы, задиры) могут вызвать быстрый износ тканевой основы и корда, что чревато полным обрывом.

Этапы выполнения работ по замене ремня ГРМ

Процедура замены ремня ГРМ одинакова для Рено Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус, Меган, Сценик и других моделей, оснащенных  двигателем K4M и K4J. Аналогично процедура проводится на 1.4-литровой модификации.

1. Подготовка

Перед тем как заменить ремень газораспределительного механизма Рено, машина поднимается на домкрате или подъемнике, затем убирается правое переднее колесо автомобиля и защита мотора. Под колесом открывается часть пластиковой защиты, прикрывающей двигатель. Чтобы ее убрать, необходимо снять две клипсы, после чего она легко выводится вниз, третья клипса «ежик» просто сдергивается.

На следующем этапе снимается ремень генератора. Для этого ключом на 13 отводится в сторону подпружинивающий натяжной механизм. Если меняете ремень ГРМ на Рено Меган 2 1.6, потребуется ключ на 15. Ремень отводится в сторону, снимаясь с ролика, насаженного на шестерню коленвала.

В открывшемся пространстве требуется найти и открутить заглушку под стопор коленвала. Это делается головкой Е14 (внутренний торекс). При этом не надо переживать, что потечет масло, заглушка должна выкрутиться относительно легко. Делаете опору под поддон двигателя и опускаете машину. Это необходимо для того, чтобы в снять одну из моторных опорных подушек.

Перед снятием опоры убирается трубопровод и топливный шланг, простое крепление открывается нажатием на боковые язычки. Для снятия опоры сначала откручиваете три болта на 16, которые находятся сверху, затем три болта, прикрепляющих опору непосредственно к кузову, тоже головкой на 16. Из подушки высвобождаете жгут проводки, сняв зажимную защелку, после чего опора спокойно вытаскивается.

Чтобы добраться до заглушек распредвалов снимаете воздушный ресивер. Для этого убираете резиновый держатель, высвобождаете трос газа, и ресивер легко вынимается. За ним можно увидеть заглушки (большую и малую). Для их снятия нужно пробить центр отверткой и подковырнуть, используя отвертку как рычаг. Поскольку они одноразовые, не нужно заботиться о целостности этих заглушек.

Далее требуется застопорить коленвал и распредвалы. Для этого шестерня коленчатого вала, расположенная за правым передним колесом, проворачивается по часовой стрелке. Это нужно делать до тех пор, пока прорези распредвалов, которые были скрыты за заглушками, одновременно не станут в горизонтальное положение. В отверстие, из которого была выкручена заглушка, вставляется приспособление — штифт, длиной около 8 см, что можно сделать просто рукой. Он представляет собой стальной стержень, с резьбой в начале, препятствующий свободному ходу коленвала по часовой стрелке. После установки заглушки коленвал нужно продолжать проворачивать до упора в установленный фиксатор. После этого он не может смещаться по часовой стрелке.

Когда коленвал зафиксирован, нужно правильно выставить распредвалы, для этого они фиксируются специальной пластиной в прорезях. Если пластина вставляется легко, значит, зажигание на двигателе выставлено верно.

Если расхождение в валах большое, пластину можно не вставлять, но перед установкой ремня ее все равно придется использовать. Чтобы окончить подготовку, требуется снять тягу под передним колесом, мешающую работе, для чего нужно открутить болт на 13 сверху, а нижний просто ослабить.

2. Демонтаж защиты

Головкой на 18 откручивается шкив коленвала, закрывающий шестерню, ведущий к приводу генератора. Необходимо проверить его состояние, чтобы после демонтажа в нем не было люфтов и других проблем. Снимаете защитный пластиковый кожух ремня ГРМ. Пластик снимается первым. Он крепится четырьмя болтами на 8, причем один из них сложно увидеть. Если работать неудобно, мотор можно опускать или поднимать на установленной опоре, так будет проще добираться до крепежных болтов. Откручиваете два верхних болта, двигатель опускаете и откручиваете два нижних болта. Пластиковая крышка выводится вниз, при этом мотор должен быть в среднем положении.

Для снятия верхней металлической крышки автомобиль слегка опускается, в результате чего двигатель приподнимается. Она крепится тремя болтами на 13 и двумя гайками тоже на 13

Обратите внимание, что правый болт снизу полностью не выводится из отверстия, поэтому снимается с крышкой, и можно полностью увидеть ремень ГРМ Рено. После съема крышки необходимо обратить внимание на то, чтобы втулки на открывшихся двух шпильках не потерялись, поскольку они свободно вращаются на них

Замена ремня ГРМ

Головкой на 13 ослабляется гайка натяжного ролика, при этом важно запомнить, куда показывает стрела натяжного ролика. Это необходимо для будущей установки нового ремня

После этого можно снимать ремень со всех шкивов, помогая себе отверткой. При этом не нужно удивляться, что ремень ГРМ выглядит как новый, если он прошел 60 тыс. км, обрыв может случиться в любой момент.

Для замены ГРМ Рено Сандеро на 16 клапанов и других машин с двигателями К4М вынимается натяжной ролик, потом снимается паразитный или опорный ролик, который крепится торексом на 50. Нужно быть готовым к тому, что сорвать его будет достаточно тяжело. Ролик сидит на втулке, которую нужно сохранить.

Перед установкой ремня снимается шестерня коленчатого вала. Для этого понадобится специальный съемник, который можно заменить двумя ввернутыми винтами, за которые тянут пассатижами или разводными ключами. Шестерня должна легко сняться. Зачистите ее внутреннюю часть, а шестерни и ролики, на которые крепится ремень ГРМ, продуйте сжатым воздухом. Дополнительно требуется проверить шкив помпы на вращение и наличие подтеков.

Установка ГРМ Рено 1.6 16, начинается с монтажа натяжного ролика. Его выступ должен вставляться в прорезь на помпе, после чего он фиксируется и наживляется гайкой. Далее монтируется паразитный ролик, при этом втулка прикладывается другой стороной, чтобы не зажать дополнительные пыльники. Этот ролик затягивается до упора.

Новый ремень сначала надевается на шестерни распредвалов, затем на паразитный ролик, далее на помпу. Нужно следить, чтобы не было сильной слабины. Машину поднимаете для установки шестерни коленвала. Но убедитесь, что коленвал находится в правильном положении. Для этого берется крепежный болт, под него подкладываются гайки и он наживляется на коленвал. После фиксации он должен проворачиваться против часовой стрелки, а по часовой – не двигаться.

Далее болт выворачивается, но при этом нужно следить за тем, чтобы коленвал не отошел обратно, а оставался упертым в стопор. Только потом шестеренка надевается на шпонку. Она будет входить туго, но это нормально, но шпонку нужно надеть до конца. Чтобы она окончательно встала на место, нужно натянуть ремень ГРМ. Справа ремень должен быть туго натянут, а слева он натянется роликом. После установки шестерни нужно еще раз убедиться, что коленвал уперт в стопор.

Натяжка производится шестигранником по стрелке на натяжном ролике. Метки ГРМ должны совместиться с началом паза на ролике. После совмещения гайка на 13 поджимается головкой, но не затягивается. Снова проверяется коленвал, чтобы люфт, если он есть, выбрался натяжкой ремня. Теперь можно затягивать ролик.

После установки ремня ГРМ снимаются стопора распредвалов и выворачивается стопор коленвала. Делается один оборот коленвала, при этом нужно следить за натяжкой ремня. Далее снова стопорится коленвал, доворачивается до упора и устанавливаются пластины фиксации распредвалов. Если это удалось сделать, значит, зажигание не ушло, и двигатель будет работать нормально. Натяжка при этом не должна измениться.

После этого устанавливается верхняя крышка защиты, поскольку нижняя, пластиковая крышка, будет садиться по верху металлической специальным уплотнителем. Не забываем, что в крышке находится один из болтов, а на шпильках должны остаться втулки. Нижняя крышка заводится из-под низа автомобиля, и затягиваются четыре болта. Откручивается болт, вставленный в коленвал, и устанавливается шкив на генератор.

Для окончательной установки используется новый болт, который должен идти в наборе с ремнем ГРМ. Далее надеваете ремень генератора, отводя подпружинивающий ролик. Обратно ставите опору двигателя, подключаете трубо- и топливопровод. Если требуется, подъемником или домкратом автомобиль подгоняется под опору, а длинный болт вкручиваете в передней части. Чтоб поменять ремень ГРМ Рено Дастер с мотором 1.6 16 клапанов, желательно использовать подъемник из-за большой массы автомобиля. Не забываем, что крышка ремня ГРМ силуминовая, поэтому в ней легко испортить резьбу.

Видео:Замена ГРМ Рено 1,6 16V (K4M) Логан, Дастер, Сандеро, Ларгус, Логан2, Сандеро2

После поднятия машины вынимаете съемник и герметиком крепите заглушку, а сверху — новые резиновые распредвалы. Их лучше смазать маслом и дослать на место, легко постукивая по кругу молотком. Они должны стоять ровно, без перекосов. Затем устанавливаете ресивер.

Печать

Замена ремня ГРМ на Ford Escort с двигателем Zetec 1.6 л. 16v DOHC L1E

Замена ремня ГРМ на Zetec 1.6 EFI DOHC L1E.

Так как я недавно приобрел автомобиль с двигателем (L1E) Zetec 1.6 EFI с кондиционером и ГУР, я решил сменить ремешок ГРМ. Менять на СТО не захотел, так как у меня было просто очень интересно «покрутить гайки», тем боле, после VW дизеля, такой мотор, да ещё и Ford! Ну вопрос с финансами тоже возникал, поэтому, я решил, лучше сделать все самому, заплатив только за новый ремешок, а на то, что сэкономил, решил инструмента прикупить. Удалось только с третьего подхода, так как я докупал инструмент, хоть я и сидел на форумах, читал статьи, смотрел фотографии, но всё равно, меня останавливали мелкие проблемы, которые заставляли собирать двигатель и снова дожидаться выходных. Да, если честно, то я даже не мог представить, что придется покрутить так много, чтоб добраться до самого ремня. Что необходимо для того, чтобы начать эту операцию? Чтоб понятнее, лучше увидеть.

Всегда хотел приобрести динамометрический ключ, а тут такой случай подвернулся, я не хотел болты на двигателе затягивать, особенно прокладку крышки клапанов, от руки на ощупь, да, и ролики ещё.

1.Первым делом автомобиль нужно загнать на яму, так, чтобы край двигателя со шкивом на коленвале висел в яме, колеса желательно максимально выкрутить вправо, ставим авто на ручник, на всякий случай под колёса подставки, и желательно поставить еще на передачу, я на пятую. Вот теперь, когда автомобиль плотно стоит, домкратим откручиваем и снимаем правое колесо.

2.Откручиваем нижнюю защиту (она пластмассовая), отвёрткой Т45, откручиваем бачки с жидкостью ГУР и охлаждающей жидкостью.

3.Сверху откручиваем защиту поликлинового, рядом с насосом ГУР и тут первым делом, пока не сняли ремень, начинаем откручивать четыре болта шкива помпы (на 8), для этого мне пришлось купить удлинённый ключ. Потом берем ключ на 15, лезем к ролику, оттягиваем, снимаем ремешок и натяжной ролик, ролик паразитный, понадобится ключ на 13. Далее, сверху начинаем снимать шкив помпы, двигатель нужно немного толкнуть от себя.

4.Вижу три крышки ремня ГРМ. Я уже успел обрадоваться. Но! На этом этапе я неплохо помучался, хорошо, что я приобрел большой вороток и насадку на 18, это болт шкива коленвала. Для этого и нужно ставить автомобиль на яму (автомобиль на яме должен стоять так, как было описано в самом начале), прикручиваю колесо обратно, опускаю машину, пятая передача я в яме и упираюсь изо всех сил, вот и пошёл! Радости было много, опять домкратим, снимаем колесо.

5.Откручиваем первую крышку, потом два болтика, одну шпильку (держит кронштейн трубки для ГУР), демонтируем вторую крышку. Потом начинаю откручивать нижнюю защиту, открутил, и вот он ремешок ГРМ и три ролика. Перед тем, как начать разбирать, нужно посмотреть натяжку, её желательно запомнить на ощупь! В общем, на моем автомобиле, как и было написано большинстве форумов, ремень в самой длинной прямой его части, напротив ролика натяжителя, на 90 градусов скручивался пальцами, а между шкивами распредвалов на 70. Ставим метки.

6.Теперь, начинаем работать сверху, откручиваем всё, чтобы добраться до крышки клапанов, снимаем крышку и свечи. Накидываем опять шкив на коленвал и болт, теперь воротком, выглядывая над крылом, крутим по двигатель по часовой стрелке (не забудьте снять с передачи).

Крутить нужно до тех пор, пока не сойдутся в горизонталь прорези на обратной стороне распредвалов, в общем, лично у меня метка шкива коленвала встала чётко. В прорезь вставляю заготовленную планку 5х230 мм. Ну вот и всё, теперь можно начать снимать ремень.

8.Сменил ролики, пружину, набросил ремень. Сделал несколько оборотов, ремень пружиной натянулся так как надо. Конечно, два ключа вставил вн. шестигранник и Т50 в натяжной ролик кое как, чтобы сразу натянуть и зажать. Натянул так, чтобы ремень при этом можно было свернуть примерно на 70-80 градусов. После, динамометрическим ключом затягиваем болты на роликах, короче, начинаем собирать все в обратном порядке, главное не забыть ничего.