Замена задней ступицы (подшипника)

Часть 2 – Иследование и смазка подшипника ступицы

Кому неинтересно исследовать — начинайте смазывать

На картинке показан разрез ступицы с некоторыми ошибками (сравните с фото). Тем не менее, он даёт некоторое представление о конструкции.

1. Положите ступицу внешней стороной на ветошь и зажмите между коленей или положите между губками тисков. Уприте отвёртку среднего размера между внутренними половинками подшипника и маленьким молотком нанесите несколько слабых ударов, периодически вращая подшипник – образуется щель. Теперь вставьте отвёртку более вертикально и аккуратно начинайте выбивать половинку (её держит пластиковая оправка обхватывая изнутри подшипника) пока он от очередного удара ни «перекосится» (будет легко наклоняться пальцами, «плавая» на шариках. Переверните ступицу. Опустите шарики вместе с половинкой вниз. Теперь половинка легко вынется вверх, не упираясь в шарики. Следует отметить, что на эскизе допущены 2 ошибки: Внешний диаметр внешней половинки со стороны располовинивания (середины ступицы) не такой же как с крайней стороны. Та же ошибка и в эскизе внутренней половинки (см. фотографии). Как видно на левой (это результат выполнения данного пункта) фотографии новой ступицы, между подшипником с ступицей смазки практически нет.

2. Вторая половинка (внутренняя) выбивается чуть туже, так как её держит не только пластиковая оправка, но и полноценный сальник. Зато с ней можно действовать смелее – никаких фокусов с переворачиванием шариков не требуется, — просто выбивайте более уверенно, чем в первый раз (если бить слабо, то сальник не даст половинке выскочить; если очень сильно – её перекосит и заклинит). Как видно из фотографий ниже, старая ступица основательно набита смазкой, тем не менее, всё равно вышла из строя. Кстати, когда я вставлял головку в болт правой цапфы, то обнаружил ВОДУ! Так что, скорее всего ступица начинает гудеть именно из-за повреждения сальника. Вытащив последний отвёрткой, я обнаружил, что он более хилый, нежели чем том, что я недавно впрессовывал в ступицу-ЗТД третьего Гольфа.

По просьбам соконфетников выкладываю подробные снимки внутренностей. 3. Выньте поршень шприца и поместите туда смазку. Вставляя шприц вглубь между шариками, заполните смазкой пространство между внутренней обоймой шариков и ступицей. Вставьте внутреннюю половинку. Аккуратно запрессуйте её маленьким молотком. За одну обойму помещается примерно 20 кубических мм смазки. 4. Переверните ступицу. Повторите операцию смазки со второй обоймой и просто вставьте внешнюю половинку; должно хватить усилия пальцев. Лишняя смазка вылезет наружу, и её легко будет убрать отвёрткой.

Часть 3 – Установка ступицы

1. Очистите пространство вокруг цапфы корщёткой (не задевая блестящей поверхности самой цапфы) не повредив датчик ABS. Протрите ветошью с Уайт-спиритом. Отскоблите тряпкой (или пластиковым скребком, зубнойщёткой) возможную ржавчину у основания цапфы. Протрите опять чистой тряпкой, потом промасленной свежим маслом. Протрите пространство внутри цапфы чистой тряпкой.

2. Приготовьте маленький винт №1 и отвёртку с 30 торксом. Возьмите в одну руку очищенный тормозной диск, а в другую – ступицу. Наденьте ступицу на цапфу на глубину одной внутренней половинуи подшипника. Заведите диск внутрь тормозной скобы. Начинайте утапливать ступицу, а вслед за ней толкайте диск, пока диск ни встанет на своё место, а ступица ни упрётся в основание цапфы. 3. Вкрутите винт №1 с небольшим усилием (4Нм). 4. Очистите канал цапфы от смазки. Закрутите болт №4 с помощью воротка/трещотки почти до упора. 5. Аккуратно закрутите болт №4 моментным ключом до 180Нм. 6. Запомните положение надписей на болте относительно верхнего выступа грязезащитного щитка №7. Возьмите вороток и 2 трубы и доверните болт на 180 градусов за 3-4 приёма вместе с помощником, синхронизируя свои действия. Короткая труба помогает избежать перекоса головки (смещая центр суммарного момента прикладываемых сил к оси болта). Следите чтобы его не было и вовремя командуйте «СТОП», когда чья-либо труба упирается. Таким мокаром, без особых проблем (не считая одного расколотого длинного шарнирного удлинителя), нам удалось довернуть болт на положенные 180 градусов. Длинный удлинитель лучше не использовать, чтобы не увеличивать «рычаг перекоса», то есть нагрузку «на изгиб» на вороток и головку. 7. Возьмите новый колпак №3 и оба молотка. Приставьте колпак к ступице и большой молоток прислоните к нему так, чтобы часть колпока под полотком была углублена сильнее примерно на 0,3мм. Уверенными, несильными «глухими» (без отскока) ударами мелкого молотка по свободной части колпака впрессуйте его в ступицу. Не погните колпак, — не допускайте перекоса более 1мм! Когда колпак зацепится, «медленно и нудно» добивайте его до конца, вращая диск. 8. Снимите суппорт с проволоки и немного закрутите поршень (хотя, можно и без этого)

Протрите рабочие поверхности диска чистой ветошью, смоченной ацетоном! Вставьте колодки, аккуратно наденьте суппорт (внимание на тормозной шланг). Наживите винты направляющих суппорта и затяните из моментом 35Нм

9. Прикручиваем больтами колесо моментом 120Нм и повторяем камасутру с самого начала со второй стороной

P.S. Не считая сломанного воротка (не нашёл я сначала короткого воротка, вот и решил длинным затягивать, хотя знал, что длинным неудобно, а шарнирным вдвойне). Ну и благодаря ten70 я без проблем разобрал и смазал ступицу — вот, было бы обидно, если бы узнал о простоте разборки уже после установки «строго по мануалу». Кстати, данный фотоотчёт, за исключением разборки ступицы, полностью соответствует рекомендациям ELSA Как уже уточнял Bambur, для откручивания большого болта подойдут головки KLANN KL-4031-3518 (Schraubendreher XZN-M18 78mm 1/2 ) или HAZET 990-18. Но первая стоит почти 800 рублей, а вторая — дороже 1200. На северном Маршале мне предложили «головку из Финляндии» всего за 700р., когда Аистовскую можно приобрести за 200р. И она отличного качества! (очень плотно входит и вообще не деформировалась от всех пережитых экзекуций). В целом всё прошло довольно легко, без существенных происшествий и неожиданностей и заняло одно субботнее утро

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Hysteresis

Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Сравнение производителей и цен

Сегодня на рынке представлены десятки компаний, которые изготавливают узлы и агрегаты на «Фольксваген» по лекалам производителя. Лицензионные реплики имеют сертификаты соответствия и рекомендуются Volkswagen, как оригинальные ремкомплекты для своих моделей.

Таблица проверенных брендов, которые выпускают оригинальные комплекты ступиц и подшипников к модели «Пассат Б5+»:

Производитель	Запчасть	Каталожный номер	Место установки	Цена на апрель 2020 по г. Москва
SNR	Подшипник	R15428	Передний	1100 руб.
PROFIT	Комплект	2501-1355	Передний, задний	1200 руб.
VAG	Комплект	45654748	Универсальный (передний, задний, правый левый)	3000 руб.
METZGER	Комплект	3116	Универсальный размер	1800 руб.
FEBI BILSTEIN	Подшипник	24366	Передний	1700 руб.
FAG	Комплект	713 6105 00	Универсальный	7 000 руб.
STARLINE	Подшипник	LO 01355	Передний	1500 руб.

Данные компании перечислены в техдокументации к модели как бренды, которые рекомендует производитель. Выбирая запчасть для самостоятельной замены, необходимо дополнительно проверить товар на сайте бренда по артикулу, штрихкоду на упаковке ремкомплекта. Запомните, что, например, цена на ступичный подшипник Пассата Б5 (задний правый) не может быть ниже 1000 руб. И это без стоимости крепежей и стопорных колец.

Ступица Skoda Octavia A5

Так как гудит подшипник в ступице, с заменой лучше не тянуть, так как он может развалиться и заблокировать ступицу. Замена ступицы у всех происходит при разном пробеге. Может 30 т.км, а может 190 т.км.

В Octavia A5 ступичный подшипник заменяется вместе со ступицей. С одной стороны, это упрощает процесс, с другой — увеличивает стоимость ремонта.

Передние ступицы наших автомобилей различаются количеством отверстий для крепления — 3 или 4 отверстия.

Есть два способа сделать это. Первый — это расшифровать VIN-код автомобиля и найти код тормоза, как это сделать, смотрите на странице о выборе тормозных дисков.

А также с помощью программы ETKA, которую необходимо настроить для точного подбора запчастей для вашего автомобиля по VIN-коду, давайте посмотрим, как это сделать: http://octavia-a5.ru/polezno/ kak-podobrat -запчасти-в-этка-по-вину

Основы ценообразования на услуги СТО

Мы руководствуемся прозрачным ценообразованием на выполненные нами услуги. Клиент должен знать, от чего зависит стоимость ремонта.

При сдаче машины в ремонт проводится диагностика узла или системы, на которые падает подозрение в их ненормальном функционировании. На основе полученных данных оценивается объем предстоящих работ. В беседе с клиентом мастер-приемщик озвучивает их стоимость.

Мы не скрываем возможность уменьшения цены ремонта. Варианты снижения общей стоимости подробно обсуждается с клиентом.

Ценообразование на наши услуги складывается из таких факторов, как:

трудозатраты на выполненные работы;
марка и модель машины;
вид ремонта;
использование запчастей клиента.

На снижение общей стоимости ремонта влияет срочность его выполнения. Плановый (в порядке очереди) будет дешевле. Значительно уменьшит цену ремонт с использованием запчастей клиента.

Постоянно проводимые акции и действующие скидки порой снижают общую стоимость выполненных работ на десятки процентов.

Наши услуги по ремонту ходовой части Шкода Октавия А5

Нашими специалистами хорошо освоен ремонт ходовой части автомобиля Шкода Октавия А5. Замена ступицы заднего колеса является составной частью такого ремонта. В решении этого вопроса мы предлагаем клиентам следующие услуги:

диагностика ходовой части машины;
замена ступиц колес;
оригинальные запчасти для ремонта;
замена тормозной жидкости в системе;
комплекс шиномонтажных работ.

Профессионалы автосервиса подробно проконсультируют клиента по интересующим его вопросам, дадут советы и рекомендации, касающиеся эксплуатации всей ходовой части.

Мы избавим от затрат времени на поиск необходимых для ремонта запчастей. В необходимом ассортименте они постоянно имеются на складе СТО.

К сведению: В нашем автосервисе время простоя автомобиля в ремонте сведено к минимуму.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Опасность замены ступицы на Шкода Октавия А5 своими руками

Для такой ответственной работы нужны специальные приспособления и инструмент. В гараже их, как правило, нет. А если покупать в магазине, то сначала не лишне посчитать, во что это обойдется. В любом случае ремонт на СТО будет стоить в разы дешевле.

Кроме этого, нужны знания и опыт проведения такой работы. Несоблюдение технологии ремонта вызовет ошибки, последствия которых могут быть ужасны. Например, заклинивание или отрыв колеса во время движения.

Таким образом, вывод о целесообразности замены ступицы заднего колеса своими руками единственный – выполнять такую работу можно только на специализированном автосервисе.

Это интересно: Замена задних колодок шкода октавия тур

Skoda: качественная замена заднего ступичного подшипника Octavia Tour

Начать ремонт Skoda Octavia нужно с помощью следующего набора инструментов. Нам понадобится патрон и молоток.

Набор шпинделя. Много ветоши и высокотемпературной смазки. Вы можете приступить к работе. Снимите заднее колесо после подъема автомобиля. Снимите тормозной суппорт и вилку. Снимите пылезащитный колпачок и снимите стопорный штифт.

Снимите фиксатор заводной головки и отверните гайку 24 мм. Снимите весь механизм и поместите его на удобный верстак.

Замена Заднего Ступичного Подшипника Skoda Octavia Tour

Протрите всю полость тряпкой, затем поместите всю сборку на большой металлический каркас. С помощью оправки и молотка снимите зажимы изнутри и снаружи. Снова очистите установочную полость.

Подготовьте вилку большего диаметра и прижмите ее молотком и старой вилкой, не забывая установить сальник. Эта замена задней ступицы в Skoda Octavia Tour должна производиться снаружи. Набейте подшипники консистентной смазкой и установите их. Установите весь узел на штифт и отрегулируйте тепловой зазор. Закрепите гайку шплинтом и стопором коронки, затем установите защитный колпачок.

Ремонт можно считать завершенным только после сборки всего агрегата в обратном порядке. Будьте очень внимательны и используйте видеоинструкцию, чтобы исправить Octavia из интернета. Замена заднего ступичного подшипника. И какой лучше поставить.

замена задней ступицы на шкоде А5

Свяжитесь со мной https: Как поменять передний ступичный подшипник Как ступичный подшипник издает шум? Подшипник ступицы: Съемник капитальный ремонт Подшипник гудит: Сенс-Ланос замена переднего ступичного подшипника 3 года назад Как протолкнуть поршень заднего суппорта.

Skoda Octavia а5 задний подшипник замена

Комментаторы, особенно с Дальнего Востока, всегда пишут, что японцы просто уничтожат немцев на помойке — решили проверить. Автомобильный портал Дрома.

Все анонсы и анонсы гонок и путешествий вы можете найти в нашей группе ВКонтакте и в нашем Instagram — простые правила, которые помогут вам завести машину. Сотрудничество: В моей жизни много машин.

В своем блоге делюсь своими знаниями об автомобилях, выполняю замену задней ступицы для проектов Skoda Octavia Tour, а также даю полезные советы водителям.

Зарегистрируйтесь — не пожалеете! И не забудьте колокольчик, все видеоматериалы являются собственностью автора. Требуется подключение к каналу Aker Mechanic. Моя группа в ВК https: Я пишу об этом из личного опыта, потому что многие звонят, когда уже были в двух-трех сервисах, деньги потратили, но проблема остается.

Помочь проекту можно перечислением на банковские карты: Номер карты ВТБ Номер карты Сбербанка Ребята, в сообщениях о переводе ничего не пишите. Спасибо за поддержку. Неправильные и правильные примеры. В обоих случаях нажимаем сайлентблок рычага поперечного отрыва Geely CK.

Внимание, там нецензурная брань Купите, узнайте, какая может быть цена сайлентблоков и цены на сайлентблоки полиуретановые: с какой стороны гудит ступичный подшипник и как выглядит гул ступичного подшипника. На все ваши вопросы ответят в гараже https: Подвеска, рулевое управление, система подачи топлива и зажигания, система смазки и охлаждения, тормоза, коробка передач и электрооборудование вашего автомобиля

Как снять амортизатор. Как поменять амортизаторы. Как поменять амортизаторы отбойников. Я расскажу всем в этом видео. Сразу хочу сказать, что эта процедура небезопасна и не рекомендую делать ее самостоятельно, но лучше доверить это дело профессионалам.

Почему становится необходима замена ступицы Октавия А5?

Узел ступицы рассчитан на длительную работу без специального обслуживания. Подшипник сконструирован таким образом, что не требует смазки во время работы. Казалось бы, хаб должен работать вечно. К сожалению, этого не происходит. Причин его выхода из строя несколько:

последствия самостоятельного ремонта.
разрушение подшипников;
неаккуратное вождение;
перегрузка (перегрузка);

Каждая единица автомобиля, включая ступицу, рассчитана на определенную степень нагрузки. Избыток вызывает необратимые изменения силы, в результате чего ступичный подшипник разрушается.

Неосторожное вождение, особенно резкое столкновение с препятствиями, негативно сказывается на ступице. Грязевые и песчаные ванны также значительно сокращают срок службы подшипников

Часто в погоне за экономией некоторые автомобилисты сами меняют ступицу заднего колеса. К тому же есть «мастера», которые стараются заменить только подшипник. Результатом такого ремонта является полная замена ступичного узла в ближайшем автосервисе.

Ходовая

Подвеска Фольксваген Гольф 5, вопреки всеобщему мнению, довольно крепкая. До первой сотни тысяч, кроме опорных подшипников, вряд ли что-то потребует замены. После 100 — 150 тыс. км сдаются сайлентблоки рычагов. Комплект рычагов обойдется в 8 тыс. рублей. Из-за ослабших сайлентблоков задней поперечной тяги задние колеса становятся «домиком».

Передние ступичные подшипники, скорей всего, придется заменить спустя 150 – 180 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей. Новая ступица стоит около 4-5 тыс. рублей, работа по ее замене потребует около 1,5-2 тыс. рублей. К этому времени, возможно, придется заменить и стабилизатор поперечной устойчивости в сборе со втулками (4-5 тыс. рублей). Отдельно стабилизатор или втулки не продаются.

Зимой подвеска не любит преодолевать «лежачих полицейских». В этот момент появляется неприятный скрип, причем на обычных неровностях он не возникает. Это скрипят задние сайлентблоки передних рычагов. После непродолжительной поездки сайлентблоки разминаются, и посторонние звуки исчезают.

Для пятого Гольфа характерно повреждение левого пыльника внутреннего ШРУС при пробеге более 50 – 100 тыс. км. Чаще эта беда настигает владельцев автомобилей с автоматической коробкой передач. При обнаружении надрыва пыльник необходимо незамедлительно заменить (700 – 1500 рублей), если нет желания приобретать новую «гранату» за 10 000 рублей. Правый пыльник ходит гораздо дольше — более 150 – 200 тыс. км.

Синдром стучащей рулевой рейки не обошел стороной и Golf V. Рейка начинает стучать после 40 – 60 тыс. км. Новая рейка обойдется в 40 – 50 тыс. рублей за оригинал и 25 – 30 тыс. рублей за неоригинал. Не стоит торопиться менять рейку, проблема проявляет себя чаще в холодную погоду и вызвана особенностью ее механизма.

С тормозами проблем не возникает. Колодки отхаживают по 40 – 50 тыс. км, тормозные диски — не менее 60 – 80 тыс. км. На возрастных машинах зимой могут подклинивать задние колеса из-за закисания стояночного тормоза. Причина — скопление и замерзание влаги в управляющих тросах. Достаточно под рубашку троса загнать моторной отработки или WD-40, и недуг возникать не будет.

Другие проблемы и неисправности

Интерьер хорошо переносит испытание временем, чего нельзя сказать о коже на рулевом колесе. О возрасте автомобиля свидетельствуют и многочисленные ссадины на дверных ручках.

К кузовному железу и качеству покраски Volkswagen Golf 5 претензий, как правило, не возникает. Зимой нужно быть осторожным, открывая передние двери. Из-за неудачной реализации дренажа, между дверью и передним крылом скапливается влага и образуется лед. В таком случае, открывая дверь с наледью, легко погнуть ее нижний уголок. Официальные дилеры проводили доработку — устанавливали проставки в обе двери (около 2 тыс. рублей).

Плавающий дефект — самопроизвольно опускающиеся стекла дверей при пробеге более 100 – 150 тыс. км — возникает из-за перетирания проводов в гофре между дверью и кузовом. Реже отказывает сам механизм поднятия стекол. Новый механизм обойдется в 4 – 5 тыс. рублей, работа по его замене потянет на 2,5 – 3 тыс. рублей. По причине нарушения целостности проводов в гофре часто возникают и проблемы с дверными замками. Так же зимой замки «умирают» из-за хрупкой пластиковой исполнительной части и «микриков».

На пятый Гольф устанавливали компрессор кондиционера постоянного вращения, который часто клинил при пробеге более 60 – 100 тыс. км. Непрерывная работа компрессора приводила к его быстрому износу. Определить — жив ли узел можно по центральному болту, который в случае исправности должен вращаться одновременно со шкивом. Скорому выходу компрессора из строя способствует и разгерметизация системы, оставляющая его без смазки. Компрессоры Zexel до 2009 года не ремонтопригодны. С 2009 года стали устанавливать более живучие и ремонтопригодные Denso. Новый компрессор дилеры предлагают за 30 – 50 тыс. рублей, но можно найти оригинал и за 20 – 25 тыс. рублей. Работа по замене потребует около 10 000 рублей.

Трансмиссия

В пару к мотору на пятом Гольфе устанавливались 5-ти и 6-ступенчатые «механика», 6-диапазонный «автомат» и 6-скоростная роботизированная коробка DSG.

5-ступенчатая механическая коробка передач гораздо надежней 6-ти ступки. Коробки ходят без проблем более 200 – 250 тыс. км. Столько же служит и сцепление, замена которого потребует около 8 тыс. рублей за комплект и 4-5 тыс. рублей за работу.

Одно из слабых мест коробки – сдвоенный подшипник, который разваливается, и в движении появляется шум и скрежет. Сам подшипник недорогой, но работа по его замене потребует больших затрат. Подшипник первичного вала может загудеть после 150 – 200 тыс. км. Для его замены придется выложить около 17 тыс. рублей. Дерганье при трогании и стуки после 70 – 90 тыс. км вызваны сдавшейся опорой КПП (2-4 тыс. рублей).

«Автомат» может «задергаться» после прогрева в момент переключения передач при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Особенно часто это происходит у любителей позажигать. Причина в отказавшем гидроблоке (блоке клапанов) из-за износа клапанов. После замены гидроблока (около 50 – 60 тыс. рублей и 6 тыс. рублей работа) о проблеме можно забыть на очередные 60 – 90 тыс. км.

Роботизированная DSG-6 оказалась далеко не самой надежной. С проблемами столкнулись около половины владельцев Гольф 5 с преселективной коробкой передач. Рывки при медленном трогании или непрерывном движении на прогретой коробке возникают из-за износа регулировочных клапанов на опоре сцепления. Это приводит к повышенному трению в сцеплении и невозможности выдерживать характеристику его регулирования. «Пинки» коробки в пробках и при движении в натяг – первые признаки «умирания» мехатрона. Дерганье может появиться при пробеге более 70 – 100 тыс. км. Те же, кому повезло, намотали 200 000 км без всяких проблем. Новый мехатрон обойдется в 80 – 120 тыс. рублей, восстановленный – в 40 – 50 тыс. рублей. За работу по его замене официальные дилеры просят около 17 – 20 тыс. рублей, сторонние автосервисы – около 5 тыс. рублей. Volkswagen проводил сервисную акцию по замене мехатрона с одновременной сменой прошивки электронного блока управления работой коробки.

Замена подшипника Шкода Октавия А5 с гарантией качества

Мы гарантируем высокое качество замены ступицы на автомобиле Шкода Октавия А5 каждому клиенту.

Этому способствуют высокий профессионализм наших мастеров-ремонтников и оснащение автосервиса самым современным оборудованием и инструментом. Не последнюю роль в вопросах качества играет многолетний опыт выполнения подобных работ. Благодарственные отзывы наших клиентов подтверждают правоту сказанного.

Уместно заметить, что на все выполненные работы мы даем гарантию.

Заменив ступицу заднего колеса в нашем автосервисе, вы можете быть уверены в ее безотказной работе на долгое время.

Подшипник задней ступицы

Примечание: — Ниже описаны снятие и установка подшипника задней ступицы с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом. — Ступица и ее подшипник представляют собой неразборной узел. В случае неисправности подшипника или другого элемента узла необходимо заменить всю ступицу в сборе.

Снятие

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

2. Проверяем, что рычаг стояночного тормоза опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.

4. Ключом на 13 отворачиваем нижний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом на 15 направляющий палец за шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.

5. Таким же образом отворачиваем и извлекаем верхний болт крепления тормозного суппорта.

6. Поддевая плоской отверткой сверху и снизу, снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание: — Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости

— При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.

7. Поддеваем и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки.

Примечание: Так как тормозные колодки будут устанавливаться повторно, то перед снятием их необходимо промаркировать.

8. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с шестигранником на 8 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.

Замена ступицы подшипника (фото отчет)

Дальше пути мои с отчетом Александра расходятся. Как ясно из его руководства, ступицу с помощью двухлапого съемника, он не стягивает, а выталкивает, потому как для того чтобы ее снять таким съемником, нужно иметь опору по центру, а ее нет. Имеющийся в наличии у меня съемник был достаточно массивен и приладить его с обратной стороны выходило плохо.

В итоге получилось даже, на мой взгляд, интереснее. Крепко покумекав, было принято решение мастерить съемник на базе имеющегося для подшипника.

Нужно-то всего было, собрать стакан для ступицы. Думаю в дальнейшем, такую штуку я изготовлю нормальную, так сказать фабрично-заводскую, а пока пришлось поскрести по сусекам. В итоге были найдены два бугеля, кажется от тракторного редуктора, внешняя обойма большого подшипника и траверса от УРАЛа.

Уф, можно и перекурить. Вот они лежат, готовые к применению. Еще очень даже подходящим оказался корпус от камазовского энергоаккумулятора, но вот только не нашлось чем сделать отверстие под болт в центре. Все размеры подходят идеально. Возможно, его и переделаю в дальнейшем. В сборе получилась вот такая приспособа: Как видно на фотке, свободного места для хода ступицы, вполне достаточно. С обратной стороны, головка болта идеально подошла по диаметру ступицы.

На заводе-изготовителе или на СТО была некорректно произведена регулировка зазора. Это очень важный момент.

Если зазор окажется немного большим или меньшим, то срок эксплуатации подшипника снижается в разы. Кроме этого, подшипники очень не любят чрезмерную затяжку узла, перегрев, перетяжку конической втулки и прочие ошибки в монтаже.

Как правильно заменить подшипники передних колёс в Volkswagen Golf 5,Jetta 2007

https://youtube.com/watch?v=SAEkV4A6fy8

Нарушением целостности тел качения. В процессе эксплуатации подшипник может разрушиться. В таких ситуациях единственное спасение — установка нового подшипника. Это еще одна весьма распространенная проблема выхода узла из строя

Важно понимать, что без качественных смазочных материалов подшипник ступицы не способен прослужить долго

Чтобы избежать этих проблем, необходимо время от времени производить осмотр подшипника на факт наличия смазки. При нарушении герметичности внутрь узла может набиваться песок или попадать вода. Классическим методом, а также с помощью рожкового ключика на 13 откручиваем суппорт, при этом придерживаем ключом на 15 втулку.

Снятие и замена ступицы Volkswagen Jetta

Далее замена ступицы потребует снятия креплений скобы, для этого необходимо открутить болты фиксирующие крепление гранным ключом М Возможно, потребуются специальные удлинители для ключа.

В случае если тормозной диск свободно отсоединяется от ступицы, то скобу можно и вовсе не отвинчивать.

Сама ступица с оси автомобиля снимается очень даже свободно, без использования съемника и теперь остается лишь установить новую деталь. Если нет такого динамометрического ключа, тогда можно просто тянуть болт до тех пор, пока задняя ступица Фольксваген Джетта не начнет вращаться ощутимо туже.

Информация

Итак, оно не откручивается. Лучше всего осознать момент пока головка болта еще не срезана, но уже есть понимание, что дальнейшее увеличение усилия приведет в срезу головки, а не откручиванию.